econo

наскільки я розумію ртл ставиться на обратці, відповідно клапан буде пропускати через себе тільки ту температуру яку виставили на головці, яка обмежена регул.для ТП 50 грд. такщо впускати можливо все що може видати котел, але клапан всеодно зробить температуру в контурі таку яку визначена можливостями термоголовки.

після заміни чавунних секцій на стальний радіатор (діаметр труб сталь20на- ппр 25) виник такий самий ефект непрогріву нижньої частини сталевого радіатора, (чавун прогрівався повністтю) підключення бокове, пробував змінити на діагональне- без змін! повернувся до бокового., думаю пояснення просте- тепловіддача сталевого , алюмінієвого радіаторів білша ніж у чавунних, незабуваєм про конвекціїний принцип роботи цих радіаторів, відповідно верхня частина любого конвекціїного радіатора буде тепліще нижньої. якщо радіатор встановлено правільно ( низ рад. 12-15 см від підлоги), виправте якщо я помиляюсь.

пробуйте запускати по одному контуру, всі інші мають бути закриті, повітря автомат може все несравлювати , тому можна приспускати гайкою обратки, але в любому випадку має бути температура на т1 колектора ТП така як на колекторі після котла, насос в положені 1.пілся прогону запускати далі по одному контуру.

якщо я непомиляюсь т1 на колектор має бути небільше 50-55 і т2 40-45 і це при умові прогріву всіх контурів, скільки вони будуть прогріватись залежить від багатьох факторів, можуть сутки , двоє..... при збільшені швидкості насоса може бути великий підміс т2 і малий проток т1, тому в подачу збільшується потік т2, можливо капилярн датчик термоголовки встановлений не в належному місті, тоб. має бути після насоса на т1. було б добре на фото глянути. хоча судячи з п 2,1 п 2,5 температура подачі на колектор мала б бути 50, т2 відносно прогріву контура, думаю пробл. з підмісом.

на мін швидко підмішується хв, термостат вкл, це норм, якщо до чистки так небуло тоді -термостат, попробуйте збільшити температуру до 65-70 буде більше гв , меньше розбавлятиметься хв, рідше вкл термостат, хоча перший нагрів буде довгенько. у мене на болері ніколи менше 70 небуло , працює норм. місячний розхіж ел.ен 150-200 квт гвп.

чем больше плотность стяжки над трубой,-тем лучше теплопроводность, цементно -песчаный раствор идеально , в практике встречались отсев , мельче , крупнее, - песок лучше..

к случаю если разводка будет от котла с первого на второй этаж

из увиденого №1 , дом 150м2 хорошо утеплен, временно стоял котел Термия 9,0 220в 6 квт, больше электрики неразрешали, он от силы давал температуру на подачу 30 градусов, при наружной 0, -5, №2 в последовательно включеном к ТТ котлу такой же котел давал тоже 30-40 градусов, ( дом 80м2 самоточная система)

да. только размещение стояка второго этажа и см узла нада продумать, было бы неплохо сделать их поближе к котлу, или в отдельном месте где можно было бы увязать все, отопление и воду, ( типа котельной)

будет, но варианты остаются

www.thermona-ekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A2011-06-28-17-14-44&catid=2%3Asysotopl&Itemid=8

при таком кол-ве радиаторов норм балансируется кранами, а регулируется головками, или термо головками. колекторная система оч хорошо регулирует и балансирует многоветочные и многоприборные схемы эт когда на одной ветке например по 7-10 приборов, чего у вас ненаблюдается ,у вас их всего 10, так чтоя бы предложил от котла сделать что то вроди колектора разделивши первый и второй этаж, параллельно см узел ТП, а колектор я думаю больше пригодился в водоснабжении запитывая все приборы первого и второго этажа. ИМХО конечно,...

а зачем колектор на втором этаже? колектор можна сделать один на два этажа - на первом, а петлю вроди можна делать только в одной горизонтальной разводке. на тп лучше см.узел и параллельно колектору отопления.

я и недоказываю, все просто -, есть характеристика материала и область применения, а производитель должен сертифицировать и доказать !! или наоборот))

поругать неполучится , а вот к каждому радиатору отдельная ветка от колектора я думаю неправильно, квартира небольшая и общая температура в квартире всеравно будет примерно одинакова т.к три комнаты на одном уровне и частота посещения , открывания и закрывания дверей будет принципиально влиять на температуру в комнате . достаточно было бы сделать отопление одной веткой, и термоголовок вполне было бы достаточно,рециркуляцию ради полотенчика тоже делать нестал бы, все точки забора воды находятся на одной ветке и на маленьком растоянии и врядли две -три секунды ожидания гв былобы принципиальными. отсюда можна брать мение навороченый котел (без бойлера) , да и с ТП по 1м2 думаю смес. узел тож ненужен. мож. сильно бюджетно, но на практике думаю схема попроще ничем в работе небудет хуже чем схема посложнее .ИМХО конечно. Добавлено через 8 минут Фольга алюминиевая натуральная представляет собой тонкое полированное полотно из алюминия. Свойства Обладает идеальной отражающей способностью – до 97%, поэтому препятствует прохождению теплового излучения. Является одним из лучших пароизоляторов. Не выделяет вредных веществ. Не подвержен коррозии. Долговечность. что неотносится к этиленовой пленке. а к балкону особые требования т.к нефакт что соседи с низу утелились, а я че спрашивал о балконе ,-на фото вроди какими-то плитами утепляли , и сразу пленка и труба, и если остались незаделаные стыки , то могут подмерзнуть трубочки. согласен с Вами -- боекомплект не для трешки.!!

пикольно, а в место отражателя на балконе полиетиленовая пленка?? и я так понял и в остальных полах тоже. а как же алюм. отражатель??и чем утепляли пол балкона?

Здравствуйте, вот фотки проблемы) крыша полопала. я пару дней назад заделал трещины церозитом -11, сосед подсказал, но опять же незнаю как оно будет держать, а с внутренней стороны видно что крыша вообще начала сыпаться, раствор стал трухой. что можно сделать?

да все правильно, наклонній вход, фотку сделаю ,

извените что вклиниваюсь, подкажите плиз чем можна гидроизолировать шею погреба? , шея - цементная стяжка, потявились трещины по которым естественно затекает вода, всякого рода шпаклевка отлетает после морозов, сторона солнечная и я думаю что битум плюс рубероид врядли поможет ( сползать или стекать будет), может есть кака я -то гидроизоляция для наружных работ, которая небоится солнца и морозов?

Здравствуйте, есть вопрос по полам, может кто подскажет. хочу сделать стяжку в комнате старого дома, старый пол прогнил( был деревянным), подним земля была просыпана известью, я так понимаю как антисептик, Можно ли сделать черновую цементно-известковую стяжку по старой известково-земельной основе ,? если можна , то какой раствор цемента и песка с известью для стяжки должен быть , или в стяжку вообще нельзя добавлять известь? советуют разное. Стяжка будет черновая, потом гидроизоляция, потом чистовая.

да , с краном интересно придумали, получается только для разогревчика, после - нада выключать насос Клапан интересней и надежней , был бы еще клапан надежным)

а хватит клапану того " самоточного" напора чтоб пропустить через себя в аварийном режиме ?

значит нада менять кран под насосом на обратный клапан.

еще момент. вы на схеме поставили байпас перед насосом между ТА И ГА, но в аварийном режиме ( остановка насоса) трехходовик мог бы работать на подмес если бы стоял после насоса. вместо клапана на схеме стоит кран.