s-k-y-w-a-l-k-e-r

На LPG при таких вводных расход получится 0,35/0,53=0,66 литра на кВт/час. Автомобильный опыт езды на автогазе подсказывает, что расход на газе на 15% больше расхода на бензине. У нас получилось наоборот

Если Weekender, то 1. Посмотрите видео 2. Если это Ваш случай, то позвоните автору этого видео.

Иначе набегут представители фирмы-производителя и тема рискует так ничего и не раскрыв по сути перерасти в метание грязи на вентилятор. А я надеюсь всё-таки докопаться до конкретики. По теме ещё могу высказать следующие мысли. Смотрел КПД альтернаторов в диапазоне от 2 до 10 кВт. Разных производителей. Увидел одну общую закономерность - КПД возрастает с ~70% для 2 кВт моделей до ~80% у 10-ти киловаттных моделей. Т.е. могу предположить, что для киловаттной модели КПД альтернатора будет в районе 60%. А если учесть, что для инверторных моделей на первый план выступают габариты и вес, то возможно КПД в угоду снижению веса и габаритов будет ещё меньше. Например не редко автомобильные генераторы имеют КПД порядка 50%.

Притомило читать в интернете всякую муть от заполняющих страницы информацией о товарах веб дизайнеров . Решил проверить что на самом деле с расходом топлива инверторного (т.е. по информации из интернета - самого экономичного) генератора. Итак исходник: Китайский инверторный генератор с 4-х тактным двигателем мощностью 1200 Вт (номинал 1000 Вт). Специально пока не указываю марку и модель. Проверялся нагрузкой 600 Вт и 900 Вт. На выходе генератора вешался ваттметр и измерялось кол-во выработанных и отданных в нагрузку киловатт. Перед экспериментом в бак под завязку наливалось топливо. После контрольной работы на нагрузку генератор выключался и в бак доливалось топливо до первоначального уровня. Доливалось шприцем на 20 мл и попутно измерялось. Потом просто заливался полный бак (3 литра) и измерялось сколько ЭЭ вырабатывает генератор на 3-х литрах 95 бензина до полной остановки. Итог - и при нагрузке в 600 Вт и 900 Вт расход топлива получился 0,8 литра/кВт. Или на полном баке чуть меньше 4 кВт/ч. Естественно ни о каких 0,3 л/час или 0,4 кг/кВт/ч как обещали веб дизайнеры речи не идёт. Интересно какой расход топлива у обычного НЕ инверторного генератора? Ну и было бы любопытно сравнить полученный мной показатель с инверторной Хондой. Она считается эталоном. Может есть у кого? Если есть статистика по дизельным и пропан-бутановым генераторам - тоже пишите. Это интересно и во многом полезно для понимания финансовой стороны владения генератором. Да. Забыл сказать. Генератор у меня новый, полностью исправный. Только что прошёл обкатку.

Это был дружеский совет. Вам решать как его использовать.:D Знаю ли я что-то? Скорее да чем нет. Именно поэтому данный вид решения проблемы электроснабжения дома отмёл через пару часов гугления интернета. Проблемы, которые лежат на поверхности: 1. Деградация элементов Пельтье. 2. Необходимость организации эффективного охлаждения (иначе и без того низкий КПД будет нулевой). 3. Самое главное - китайцы паяют эти сборки непонятно каким припоем. Как правило изготавливают они сборки Пельтье для электро холодильников. На работу при температурах ТТ котла они не рассчитаны. Перегрел чуток и 200+ баксов расплавились и улетучелись в трубу котла вместе с дымом. Проверять это за свои 200+ баксов я точно не буду.

Владельцы ветрогенераторов бывают счастливы дважды - когда купили ветрогенератор и когда продали ветрогенератор. Эта сборка из элементов Пельтье как старый автомобиль Москвич - раз купил, то уже фиг (в оригинале другое слово) продашь. Так что владелец сборки элементов Пельтье будет счастлив один раз. А потом ИМХО вырвет с головы оставшиеся волосы, потому что потратил на абсолютно бесполезное железо 200+ баксов.

Я прислушиваюсь ко всем. А после этого раскладываю все советы по полочкам. Например вот этот совет: Слышал мнение, что старт-стоп режим для ТП не очень комфортно. Тем более с такими большими интервалами. Потому как ТП становится холодным и по нему неприятно ходить без тапочек. Система с контролем температуры обратки ТП и погодозависимым регулированием более способствует комфорту. Хотя.... Всё индивидуально. Хотел спросить - что такое стабилизатор тяги? Есть ссылка? А то мои дымоходчики на мой прямой вопрос что-то рассказывают неопределенное по этому поводу. Типа всё увидим при пуске котла.

Вода образуется в процессе горения. Причем гореть может газ, или бензин, или дрова, или пеллеты - без разницы. Это всё углеводороды. Бензин C8H18 + 12.5O2 = 8CO2 + 9H2O Пропан С3Н8 + 5О2 = 3СО2 + 4Н2О Бутан 2С4Н10+13О2=8СО2+10Н2О Древесина С6H10O5 + 6O2 = 6CO2 + 5H2O Да, в дровах (особенно сырых) есть вода в чистом виде, которая в топке котла просто испаряется и превращается в пар. Но, как я показал выше, в продуктах сгорания присутствует другая вода. Она там не может не быть. ИМХО именно поэтому производители при проектировании котлов одним из условий имеют минимальную температуру выхлопных газов порядка 90 градусов. Вот мой котел Kostrzewa Twin Agro при минимальной мощности (30%) имеет температуру газов 90 градусов, а при максимальной (100%) - 140 градусов. Т.е. чем меньше диапазон мощности котла, тем у него должно быть выше КПД. Поясню на примере моего котла. Если бы его проектировали на работу только на максимальной мощности, то добавили бы ещё теплообменник так, чтобы температура выхлопных газов стала 90 градусов. И таким образом снизив с теперешних 140 градусов до 90 получили бы прибавку к КПД порядка 4%. Т.е. котел у которого диапазон мощности 10-100% - плохой котел, т.к. либо он будет генерировать реки конденсата на малых мощностях, либо у него будет не оптимально (не полностью) отбираться энергия из газов. У котла с диапазоном 30-100% дела обстоят лучше. Но самый лучший и экономичный котел это тот, который проектировался на работу только при максимальной мощности. Добавлено через 23 минуты Сейчас смотрел протокол испытаний безымянного котла (см. выше на несколько сообщений) и вот ещё что заметил интересное. На малых мощностях температура подачи порядка 55 градусов. ИМХО - это рождает две проблемы: 1. Одним из условий качественной обвязки ТТ котла является подача обратки с минимально допустимой температурой. У разных производителей эта минимальная температура устанавливается индивидуально. Бывает 50, 55 и даже видел 60 градусов. Чтобы этого добиться ставится специальный смесительный узел, который гоняет теплоноситель по малому кругу пока температура обратки не поднимется до минимально допустимой. В данном безымянном котле на малых мощностях котёл будет гонять теплоноситель по малому кругу. И ИМХО смесительный узел обратки котла будет работать в пограничном состоянии призакрыт/приоткрыт. Если котел будет долго работать на малой мощности этот смесительный узел быстро исчерпает свой ресурс и выйдет из строя. 2. При работе на минимальной мощности и температуре подачи 55 градусов у такого котла не будет проблем с согласованием работы с ТП, но надо будет это учитывать (температуру 55 градусов) при подборе радиаторов отопления.

Главным условием отсутствия конденсата в дымоходе при топке пеллетами или дровами является температура выхлопных газов не ниже 80 градусов. Это речь идёт как правило о самой верхней точке дымохода. А тут температура выхлопных газов на выходе из котла 60-80 градусов в диапазоне мощности 20-60%. И на приведенной таблице не кратковременный режим старта котла. Это параметры уже продолжительных установившихся режимов для 20-100% мощности котла.

Нашел протокол испытания одного пеллетника. Теперь понятно почему производители стараются не офишировать такие данные.:D Судя по крайней правой колонке у этих ребят конденсат будет литься рекой. Старанно, что у них КПД не 106% как у конденсационных котлов на газу. ;)

Возвращаясь к началу темы - вот график зависимости обычного твердотопливного КПД котла от мощности Наверное у пеллетников дела обстоят не настолько плохо, но повторюсь - я нигде ни у одного производителя пеллетников не видел такого графика. Только говорят, что их котлы имеют на 20-30% более высокий КПД, чем обычные ТТ котлы без автоподачи. Что они скрывают?

Про солнечные коллекторы я думал. Выносить их на крышу я не буду. Там у меня всё место отведено под фотопанели. Остается только фасад дома рядом с котельной. Посчитал, что за световой день могу получить порядка 10 кВт/ч тепловой энергии. Или за 150 летних дней 1500кВт/ч. Это порядка 300 кг. пеллет на 1000 грн. Т.е. за сезон я сэкономлю 1000 грн. По сравнению со стоимостью системы на солнечных коллекторах не густо.:D Вставить в ТА ТЭН и сбрасывать в него излишки электоэнергии - это я буду делать. Но полностью исключить пеллетник из приготовления ГВС не получится. При моих француженках так точно.:D А пол скорее всего выдержит. Там 15+ см. монолита из хорошего бетона. Дальше 7 см ЭППС и стяжка полусухим способом 7-8 см. В стяжке трубы ТП. Вот за ЭППС я и переживаю.

Спору нет. Только вот есть проблема - у меня нет и в ближайшем будущем не предвидится ни ночного тарифа, ни дневного. :D Ринат Леонидович не хочет мелочиться и тянуть провода отдельно к моему дому. Хочет сразу на весь квартал. И ценник выставляет на весь квартал. А я не хочу оплачивать квартальный ценник. Поэтому мы каждый идём своим путём. Я например сделал автономную солнечную электростанцию, а РЛ Роттердам+. И с этих пор всё хорошо у нас, но есть некоторые ньюансы. В частности солнце бывает не всегда, а мыться я привык регулярно.:D Так что придется круглогодично включить пеллетник. Это всё равно будет дешевле, чем счёт за электрофикацию квартала на 6 млн. грн в ценах 2015 года.

Решения я ещё никакого не принял. Но по времени уже пора. Советы слышу. Убедить никого не хочу. Хочу правильную систему отопления.

Самому жуть как интересно что из этого выйдет получится. Добавлено через 4 минуты Бойлер отличный (теплопотери по паспорту 0,6 кВт/ч сутки). Просто в квартире как в том анекдоте - две грязные француженки. Постоянно моются. :D

Задумка такая. Сделать отопление с комнатным датчиком температуры. Чтобы котел сам всё делал автоматом (насколько это вообще возможно). Таким образом всё общение с котлом сведётся к засыпке пеллет в бункер и периодической чистке. Чтобы даже человек с тремя классами церковно-приходской школы в моё отсутствие смог бы справиться с рутинной работой. По комнатному датчику в конце весны постепенно выключится отопление (или можно будет принудительно на датчике установить температуру 15 градусов и выключить отопление. С этим и первокласник справится). Далее котёл будет продолжать работу на ГВС. Никаких специальных манипуляций с системой не планируется. Просто в контурах ТП и батарей перестанет циркулировать теплоноситель (не будут включаться насосы этих контуров). Но при этом система будет держать горячим ТА. Из внутреннего бака ТА будет идти разбор горячей воды для ГВС. А осенью отопление само включится поддерживая выставленную на комнатном датчике температуру. Добавлено через 2 минуты У меня в квартире электрический бойлер на 50 литров сжигает за месяц 400 кВт электроэнергии на 700 грн. Думаю дом с безлимитом мне обойдется дешевле.

Не всегда 2+2 больше, чем 1+1. Надо смотреть на систему в целом и на стоимость владения в частности. Это если начинать считать деньги. Казалось бы стоимость отдельного ТА на 500 литров + бойлера ГВС на 160 литров меньше, чем стоимость ТА на 500 литров с внутренним баком ГВС 160 литров из нержавейки. Но при системе бак в баке не нужен будет циркуляционный насос на ГВС, трубы, работа, место в котельной.... И по факту окажется, что решение бак в баке дешевле. А ещё бак в баке не надо будет чистить. Ещё если бак в баке дополнительно теплоизолировать например 100мм минваты, то потери тепла снизятся до значения отдельно стоящего (или висящего) бойлера ГВС косвенного нагрева. Т.е. составят стандартные 2 кВт/ч сутки.

Так вот и я про это. Про отсутствие сажи и прочие ништяки. У меня котел комбинированный (пеллетник, но можно и дровами подтапливать). Это ещё один аргумент в пользу схемы с ТА. ТА на 800, а тем более 1500 литров я себе позволить не могу - пол в котельной на это не рассчитывался. Я и на 500 литров смотрю с опаской. Изначально хотел ставить только комбинированный бойлер для ГВС литров на 160. Добавлено через 8 минут Вот я и собираю информацию, для того, чтобы правильно построить СО. У моего котла пределы регулировки 30-100%. На 10% и 20% он не работает. По крайней мере так пишет производитель. Про ТП знаю. С ГВС летом будет так же, как и зимой - от пеллетного котла. В принципе летом у меня ещё есть избыток электроэнергии - можно при товарном солнце включать электический ТЭН. Камина нет. Вернее нет дымохода под камин. И уже не будет. Добавлено через 17 минут Котел называется Twin Agro. Позволяет сжигать дрова и любую пеллету. В том числе и дешёвую соломенную. У горелки есть система самоочистки. Но при сжигании агропеллеты нужна максимальная мощность, чтобы масла и прочие примеси на загрязняли теплообменник и дымоход. Это пока мои предположения. Жду эксплуатации. Интересно что будет на практике. Пока поделил всё обещания производителя на два. И волнуюсь.

Котел на 24 кВт (самый маленький в линейке котлов производителя с данной горелкой). Реальные теплопотери дома пока не знаю. Расчетные теплопотери 16-18 кВт при -22. Дом в 2 этажа, площадь 210 м.кв. Утеплён не очень. Весь первый этаж ТП. На втором этаже стальные радиаторы. Аккумулятор ещё не покупал. Как раз стою перед выбором надо ли это делать. Хотел взять на 500 литров в исполнении "бак в баке". Т.е. в баке аккумуляторе будет бак ГВС на 125 литров из нержавейки. Бонус от такой схемы - фактический безлимит горячей воды. Или, другими словами, 125-ти литровый бак ГВС в такой схеме выдаст все 250 литров горячей воды даже без включения котла. Это я так думаю. Добавлено через 13 минут Нет я ещё на этапе выбора схемы обвязки. Просто такой я человек - пытаюсь устранить шишки до того, как набью. В первом сообщении я привёл две схемы от производителя котла: 1. Без ТА 2. С ТА. Топливо сейчас очень дорогое и ИМХО в обозримом будущем будет дорожать ещё. Хотелось бы сразу сделать такую систему, которая будет наиболее правильно и экономично расходовать пеллеты. А для этого надо чтобы котел работал в режиме максимального КПД. Это с одной стороны. С другой стороны у меня автономный дом. От слова совсем. Электричества от проводов нет. Поэтому хотелось бы избежать частого розжига, т.к. на это расходуется много электроэнергии. Вот такие задачи. Сейчас пытаюсь найти оптимальное решение. По схеме без ТА котел в диапазоне мощностей 0-12 кВт (а это ИМХО 70% отопительного сезона) будет работать в не оптимальном режиме. Или будет частый старт-стоп режим от 0 до 8 кВт, или будет не оптимальный КПД от 8 до 12 кВт. Я так думаю. А в схеме с ТА режим работы будет с максимальным КПД, но с постоянным старт-стопом. Старт-стоп мне не нравится.

У меня уже есть котел. Схемы по ссылкам как раз от него.

Большинство пеллетных котлов имеют диапазон регулирования горелки 30-100% . Т.е в диапазоне 0-30% котел будет тактовать. А в диапазоне 30-50% работать с КПД ниже максимального. И только в диапазоне 60-90% мощности КПД будет максимальным. Искал графики КПД, но почему то никто из производителей их не приводит. Говорят только, что КПД их котла 94+% Ещё видел информацию, что во время старта пеллетника может образовываться конденсат на теплообменнике. Конденсат вреден для котла - разъедает железо и способствует отложению золы и образованию шлака, грязи на теплообменниках. Поэтому производители рекомендуют по возможности избегать режима старт-стоп. Однако есть октябрь и апрель, когда теплопотери дома будут меньше 30% мощности котла. Что тогда? Гарантированное тактование? У производителей на этот случай есть вариант обвязки пеллетника с теплоаккумулятором.www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/twin_agro/Twin_Agro_schemat_02.pdf Типа на ТА есть два датчика температуры и по ним котел включается и выключается. Для апреля и октября это хорошо. Котёл будет меньше тактовать и работать будет в режиме максимального КПД. Но, как я понял, при такой схеме включения модуляция горелки не работает, т.к. котел видит только ТА и не знает реальных теплопотерь дома. Поэтому он будет работать на максимальной мощности пока не получит сигнал от одного из термодатчиков ТА о выключении. Потом будет отбор тепла из ТА до момента, когда второй термодатчик не даст команду на включение котла. И так по кругу. Т.е. мы получаем тактование с октября по апрель включительно. В то время, как в этой схеме www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/twin_agro/Twin_Agro_schemat_01.pdf где нет ТА в обвязке котла тактование будет только в апреле и октябре, а с ноября по март котёл будет за счёт модуляции горелки менять свою мощность в диапазоне 30-100% в зависимости от теплопотерь дома. Хотел спросить - есть ли способ совместить эти две схемы? Т.е. чтобы в апреле и октябре за счёт применения ТА пеллетник меньше тактовал и работал на максимуме мощности с самым высоким КПД, а зимой работала бы модуляция и за счет этого котел не выключался бы совсем. Заранее спасибо. И извиняюсь за некоторый сумбур - мозги уже закипают от прочитанной информации.

Можно ли нижнюю бетонную плиту наполовину закопать в грунт? Собственно идея такая. Выставить стандартные двухметровые столбики для еврозаборов, но заглубить их на 25 см больше чем обычно. На столбики смонтировать первый ряд плит. Плиты будут торчать из грунта примерно на 25 см. Столько же будет в земле. Делается это для того, чтобы собаки, кроты и т.д. не имели возможность подкопать забор. Сверху над наполовину торчащей из земли плитой хочу до уровня 1,75 метра поставить вертикальную деревянную шахматку. Как будет вести себя наполовину заглубленная в грунт бетонная плита? Пирог грунта такой: 20-40 см чернозем, дальше до 10+ метров суглинок, потом 50 см глины. Вода в колодце на уровне -9 метров. Участок 40х30 метров почти ровный с плавным уклоном в одну сторону и перепадом высот около 0,5 метра. Лужи (небольшие) на участке задерживаются только ранней весной, когда грунт ещё промерзший. Заранее спасибо за любую информацию. Интересуют любые мелочи от отвода воды до эксплуатации в морозы.

Чтобы не плодить темы напишу тут. Задача - в осенне-зимний период максимально экономно заряжать АКБ от дизельгенератора. АКБ у меня на 48 вольт 125 А/ч. (6+ кВт/ч) Есть желание на вход Schneider Xantrex XW MPPT 60 150 подавать 115 вольт постоянки от армейской электростанции типа АБ-1-П/115 или АБ-2-П/115. Т.е. когда выработки ноль - заводим генератор и вместо электричества с фотопанелей подаем электричество с генератора. Вопрос. Как к такому нестандартному использованию отнесётся Schneider Xantrex XW MPPT 60 150 ? Фотопанели на это время могу отключать (хотя у них вроде как есть диоды и можно обойтись без отключения). З.ы. Сразу отвечу почему нельзя просто взять обычный генератор на 220в и от него через зарядное заряжать АКБ. У такого решения общий КПД будет безрадостным. З.ы.ы. Есть армейские генераторы типа АБ-1-П/30 предназначенные для зарядки АКБ 28 вольт. У них КПД самого генератора порядка 70% (для сравнения КПД автомобильных генераторов меньше 50%). Но как их прикрутить к сорокавосьмивольтовым аккумуляторам? И как без напряга контролировать зарядный ток? Вот поэтому и хочу использовать 115 вольт и имеющийся в наличии контроллер заряда Schneider Xantrex XW MPPT 60 150.

Доктор прописывал три балансира для четырех АКБ:

Я года два использую балансир АКБ. Вот такой microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204 Сейчас их вроде не выпускают. Балансировал 4 АКБ Powersafe 125 2007-го года выпуска. Покупал АКБ в состоянии сильно БУ. Сейчас идет 3-й год автономии. В целом работой балансира доволен. Из минусов - собственное потребление порядка 5 ватт. Мелочь конечно, но 10 таких мелочей наберается аж бегом. Типа wi-fi роутера, дежурного освещения, телевизор в дежурном режиме, зарядка мобильника, радиоприёмник и т.д. И вот 5х10х24=1,2 кВт в сутки только на мелочи. Для автономки осенью это много, ведь ещё есть циркуляционные насосы, насос в скважине .... Отдельно опишу случай, когда от старости закоротило одну из банок в АКБ. Балансировщик старался этот АКБ с закороченной банкой уравнять с нормальными АКБ. На это расходовалось порядка 1 кВт/ч в сутки. Начало этого процесса я не распознал. А потом, когда закороченную банку от температуры покорёжило всё стало понятно (покорёжило от отдачи тока порядка 60А, когда были включены чайник 2 кВт и скважина 1,5кВт). Надо аккуратно использовать балансировщики! Время от времени хотя бы раз в квартал отключать балансировщик и через сутки контролировать напряжение на аккумуляторах без балансировщика. Чтобы выявлять АКБ с КЗ или сильным саморазрядом.