s-k-y-w-a-l-k-e-r

Ко мне же приехали и поменяли ВСЕ подоконники, когда на некоторых спустя несколько дней после установки треснула пленка. И это не смотря на то, что я уже на 100% рассчитался.

Дорогие пены как правило качественные. В двух словах - при застывании не образуются раковины/пустоты, после застывания малая усадка, не крошится после застывания на морозе, более устойчива к таким факторам, как влага и ультрафиолет. Если интересует более подробно - гугл в помощь. Я монтажными пенами не торгую. З.ы. Альтаокна у меня использовали пену Титан.

Вот наглядное фото

Если идет речь о расстоянии между колодцем/скважиной и полем фильтрации, то не 12 метров, а не меньше 20! Эта цифра должна учитывать и водозаборы соседей. Но сейчас мы говорили о вводе в дом. Обычно в хрущевках канализация и водопровод проложены в одном стояке в санузле. Поэтому можно предположить, что ввод в дом воды и вывод канализации возможно сделать в непосредственной близости. Но как должно быть по нормам я не знаю. Поэтому буду благодарен за любую информацию.

Вот чего не знаю, того не знаю. Теперь самому интересно.

Я искал по "обратная засыпка", "фундаментные блоки" и "сдвиг". Но поиск на этом форуме показывает не страницы, где есть все искомые слава, а все страницы с этими славами. К тому же я это мог увидеть и на российском форуме. Давно было - летом 2010. Сейчас уже не могу точно вспомнить и найти.

Возможно все было гаразда проще. Засыпали мокрый грунт, а потом ударил мороз. А далее - простые законы физики.

Спасибо, про 5 и 8 метров я знаю. Но! Еще есть водопровод. Вот он то и будет проходить близко от фундамента. Тут на форуме где-то были очень красочные фотографии строительства кооперативного гаража. Сейчас долго искал, но к сожалению не нашел. Цокольный этаж был выполнен из фундаментных блоков с положенными сверху плитами перекрытия. Фундаментные блоки на фото вдавлены в середине стены вовнутрь на 20см. Этот "прогиб" случился после того, как прораб скомандовал рабочим сделать обратную засыпку перед заморозками. Так что как говорят американцы "shit happens" или чудеса случаются :D

Тяжело это, или даже скорее почти невозможно. Сам искал себе долго такого специалиста(ов). Просматривал в инете портфолио, сбрасывал в закладки понравившееся. На встречи с потенциальными кандидатами ходил уже подготовленный - показывал в каком стиле и что я хочу, предоставлял план имеющихся помещений и т.д. Вроде выбрал. Заказал. В итоге сам все придумывал где и как перепланировать помещения. Предлагали всекий бред. Единственная польза от этих работ - визуализация. Т.е. я уже отработал компоновки, цвета и т.д. Но!!! После того, как сработали дизайнеры в первом приближении и до окончательного проекта поменялось почти все. К тому же силовой конструктив их конструктор рассчитал, но после того, как я указал ему на проблемы поднял руки вверх и сказал - раз так, то ищите других спецов. Отакоэ.

Не все так плохо в этой компании, а скорее наоборот! Себе ставил окна в дом в количестве 27-и шт. в прошлом году. Т.к. я не люблю перегородки на окнах, то стояла задача изготовить и смонтировать окна больших размеров примерно 1,5х2 метра. Я обзвонил чтук 50 разных контор и в 10-20 побывал в офисах лично. Могу утверждать, что из всех просмотренных в этой фирме лучшие менеджеры (я общался с Иваном и Александром). По крайней мере я от них слышал правильные фразы про ветровые нагрузки, сезонные деформации, мне были показаны расчеты по предельным размерам окон исходя из прочностных характеристик конструкции рам и остеклния. В других конторах разговор был примерно такой: -Вы используете в окнах оригинальный профиль Рехау? -Да. -Изготовьте мне пожалуйста окно размером 1,5х2 метра с одной откидно-поворотной створкой. -Мы не можем - не выдержит нагрузки. -Я был в Германии, видел там окна Рехау еще больших габаритов. Нагрузки они выдерживали. Вы утверждаете, что у вас оригинальный Рехау. Так в чем проблема? Вот на этом моменте 99% менеджеров "зависало" или в лучшем случае начинало что-то мычать. Были и такие, которые сразу говорили, что изготовят любые окна любого размера - только закажи, т.к. не видят никаких проблем. С этими даже не продолжал разговаривать. Так как проблемы есть. Одна из них достаточно серьезная. Дело в том, что к нам не завозят нормальные стальные вставки-усилители в металлопластиковый профиль. Это железо дорогое и сильно удорожает цену окон. Поэтому используют облегченный турецкий вариант или в отдельных "тяжелых" случаях вообще профиль под гипсокартон. Главное, чтобы винты вкрученые в металлопластиковую раму не выпали и держались хоть за что-нибудь (иногда по этой причине металл вставляют не по всему периметру рамы, а только в те места, где ввинчиваются винты). Поэтому такие МП окна не держат нагрузку, деформируются и т.д. Как следствие их нельзя делать большими. А маленькие оконца еще кое-как худо-бедно имеют право на жизнь. Вот такое г..но но зато по ооочень привлекательной цене и покупает массовый покупатель далекий от сопромата. Так вот - в Альтаокнах в этом плане все нормально - поставили все как надо. Рамы окон даже без стеклопакетов были просто тяжеленными (т.е. металл там есть). Про их производство ничего сказать не могу - там не был, хотя в оффисе мне с готовностью в любое время обещали сделать экскурсию. Значит на производстве все нормально, и скрывать там нечего. А конторы, которые лукавят говорят, что у них производство например в Крыму или в Карпатах (типа там дешевая рабочая сила и потом проще и дешевле привезти готовое изделие в Киев). Конечно не ошибается только тот, кто ничего не делает. У меня тоже были проблемы - на производстве перепутали верх и низ и на 3-х окнах сместили ручки не вниз а вверх. После обнаружения заменили на новые створки. Кстати монтажники фурнитуру переставляли со створки на створку прямо у меня на объекте. Сделали это легко и качественно. Была еще одна проблема с подоконниками. Я заказал не обычные дешевые (которые царапаются и забиваются грязью) а дороже в два раза. Видимо из-за того, что их не часто используют, эти подоконники долго лежали где-то на складе. И не просто лежали, а с провисанием посередине (они в непорезанном виде имеют длинну метров шесть и приличный вес). Поэтому когда их привезли ко мне в дом и распрямили, то через два дня после установки на некоторых треснула пленка. Альтаокна без разговоров поменяла все подоконники, а не только те, где пошли трещены (поменяные подоконники были уже из другой поставки, которую пришлось неделю ждать). Кстати склад принадлежал не Альтаокнам, а какому-то дилеру Рехау. Про монтажников которые работали у меня в доме могу сказать только одно - уже через несколько часов с начала работы я понял, что их можно не контролировать (всего работали 4дня). Итак делали все правильно. Как будто ставил окна я сам. Если бы за собой еще мусор убрали, то вообще было бы на 100%:D Кстати монтажники использовали дорогую пену и крепеж. На этом обычно дешевые конторы тоже экономят. Обычно монтажников и транспорт для доставки на объекты расписывают на несколько недель вперед. Поэтому в интересах заказчика поставить окно с битым стеклопакетом и потом стеклопакет заменить, чем отказаться от установки в назначенный день и ждать неделю-две. Т.к. найти "окно" в следующие ближайшие день-два для установки позднее в сезон бывает просто невозможно. Либо возможно, но монтировать будут грубо говоря школьники, т.к штатные монтажники по расписанию должны быть на другом объекте, где их уже давно ждут другие заказчики. Как то вот так. Если еще нужна будет подобная продукция - без тени сомнения опять обращусь к ним. З.ы. К бизнесу в области металлопластиковых окон отношения не имею.

В 2002 году делал проект и подписывал договор с Киевэнерго. Так вот тогда собственностью Киевэнерго было все до ГРЩ дома. За ГРЩ дома отвечал ЖЭК (по крайней мере ЖЭК был третьей стороной в договоре и тоже ставил свою печать). Далее входной автомат, электропроводка, счетчик и т.д. - это моя собственность и ответственность. По поводу вопроса ТС - без Вашего согласия ИМХО Киевэнерго ничего сделать не может.

Еще один вопрос. Если дом не отапливается, то когда можно начинать работы по монтажу локального очистного сооружения и прокладке трубопровода от скважины в дом? Траншеи будут вырыты в непосредственной близости от фундамента. Боюсь, что зимой и ранней весной во время заморозков может порвать фундамент после обратной засыпки грунта.

Нахожусь на стадии законченной коробки дома с крышей, окнами и дверьми. Без внутренних работ. Дом не отапливается и не будет отапливаться ближайший год-два. Сейчас хочу сделать ввод воды в дом и выход канализации в ЛОС. Фундамент дома ленточный заглубленный на 1,5 м в землю. Подвала нет. Пол первого этажа - монолитная ж/б панель. В туалете первого этажа в этой панели оставлен люк размером 60х70 см. Сейчас он заполнен землей до уровня пола. Планирую откопать землю так, чтобы под полом получился небольшой погреб размером 1,4х1,4 метра и 2 метра глубиной. Одна из стен погреба будет внутренняя часть фундамента дома. На пол планирую насыпать 20см щебня и 10см песка (Уровень грунтовых вод низкий - ниже 4 метров). Три оставшиеся стены хочу выложить из кирпича. На песок положить три бетонных оконных перемычки буквой П (перемычки остались в процессе строительства), и сверху на пару слоев рубероида положить стенки погреба толщиной в один кирпич. Далее по стенам цементно-песчаная штукатурка. Вопросы: 1. Надо ли как-то утеплять погреб (может между кирпичом и землей заложить 5см листы пенопласта)? 2. Надо ли делать гидроизоляцию? 3. Надо ли вентилировать этот погреб. Если да, то как? 4. ..... З.ы. В этом погребе кроме труб канализации и водоснабжения больше ничего не предвидится. Канализация будет выходить на 80 см ниже уровня земли, вода входить на 1,2м или если возможно (посмотрю по месту) вообще под фундаментом. Зимой всю воду с дома буду сливать и канализацию не использовать.

Перегородку можно сделать не из одного каленого стекла, а из триплекса. На любом стекольном заводе это делают (например в Киеве на ул. Шутова). Она получится легче и прочнее, а также не рассыпется в пыль при ударе. Далее эту перегородку можно установить на направляющие (или подвесить на роликах). В обычном положении она будет перегородкой, зафиксированной парой фиксаторов сверху и снизу. Если нужно будет занести рояль на второй этаж, Вы снимете фиксаторы, откатите ее в сторону и пролет будет свободным.

Надо пользоваться интернетом. Иногда все уже давно придумано, смонтировано и протестировано до нас. (ссылка устарела) В статье обобщен опыт построения системы охлаждения дома в летний период с использованием теплообменника в скважине.

Судя по отзывам в интернете (я там выше ссылку давал) - эти ребята сами только ценник рисуют. Установки же покупают в Китае (вертикально осевые). Плюс на сайте у них явный бред и разводилово лохов. Но ооочень красиво:D. Со ссылками на законы физики. www.dpverano.com/page4.html

Тоже думаю себе ставить ж/б септик. Мне не важно сколько его будут ставить - час или неделю. Важно сколько он прослужит и как. Уж больно много оговорок у ПВД септиков. При монтаже залить водой, при обратной засыпке землей смотреть за отсутствием в этой земле острых предметов, глубина под грунтом не более метра, машину сверху не ставить и т.д.

Сразу оговорюсь, что ни разу не специалист в этой области. Сейчас стоит задача сделать себе локальную канализационную систему. Потому прочитал много информации по данной тематике. И могу высказать мнение, что те же функции, что и "септик мод. 05 Green Rock" выполняет обычное песчано-гравийное поле. Причем за меньшие деньги.

Зачем читать? Я не являюсь приверженцем покупки дешевых китайских товаров. И дорогих тем более. Есть такие вопросы как устранение неисправностей. Если товар украинский - то это быстрее и дешевле (хотя и тут есть свои исключения). А свой пост выше я написАл с одной целью - не надо все сваливать в одну кучу. За последние пяток лет китайцев уже многому научили. Кстати такую подборку фото (с ломом и скрытыми дефектами) можно наверняка сделать по любым производителям ВЭУ и европейским и украинским и российским. Поломки и выработка будет абсолютно у всех. Другое дело, что у одних эта проблема будет мосле 50 000 часов работы, а у других после 1 000.

Наверное это все справедливо по отношению к дешевым китайцам. Т.е. продукции "Делал сам и исё два саседа памагала". К нам в основном такое и везут. Но наверняка у них есть и серьезное производство под патронатом и по технологии европейцев или американцев. В подтверждение этого вот эта статейка blog.ae.net.ua/2010/02/kto-proizvodit-vetrogeneratory-v-ukraine-sravnenie-s-zarubezhnymi-proizvoditelyami-2/ Сам ни разу не специалист по ветрогенераторам, но считаю, что надо смотреть на конкретные образцы техники. Они по качеству могут отличаться как небо и земля.

У меня похожая ситуация. Под конек во время снегопада с сильным ветром залетело немало снега (специальные ленты не применялись). Снег скопился между металлочерепицей и гидробарьером. Потом был оттепель. И снег съехал по гидробарьеру на пластиковую вагонку (наверное наши дома строили одни и те же строители :D). Там начал таять. Но у меня наклон вагонки от стены, а у Вас к стене. Поэтому талая вода попала на кирпич. Всю эту картину видно отлично, т.к. у меня после ГБ еще ничего нет. Наклон крыши примерно 45 градусов, так что снег съезжает с характерным свистом. Первый раз когда услышал ажно испугался. Дом кстати тоже не отапливается. Ближе к лету буду менять пластиковую вагонку и выполнять другие работы по крыше. Перечень переделок накопился приличный.

По вибрации. Она может быть по причине нескольких факторов. И балансировку надо делать статическую, динамическую и аэродинамическую. так что снимать лопасти и взвешивать их не имеет смысла - это ничего не даст. Теперь о каждой по порядку. 1. Статическая балансировка. Убираете влияние ветра на лопасти (например помещаете генератор в сарай подходящей высоты) и вращаете рукой пронумерованные лопасти. Запоминаете как лопасти останавливаются (например лопасть №1 всегда оказывается внизу). Значит она слишком тяжелая. Можно попробовать а) перекрутить болты крепления лопасти/сдвинуть лопасть №1 в креплении ближе к центру оси вращения (если позволяют люфты), а лопасти №2 и3 дальше от оси вращения б) отпилить часть лопасти №1 Процедуру повторять до тех пор, пока после вращения лопасти начнут останавливаться каждый раз в разных позициях. 2. Динамическая балансировка. Это когда при вращении лопастей появляется момент из-за того, что есть результирующие силы, лежащие не в плоскости вращения винта. С этим в домашних условиях Вы ничего не сделаете. 3. Аэродинамические характеристики лопастей могут сильно отличаться из-за неточностей при изготовлении и сборке. В результате при вращении тоже появится дисбаланс. Но с этим Вы тоже вряд ли сможете справиться кустарно. Итак, повлиять Вы сможете только на одну составляющую из трех. Будем надеяться что этого хватит. Какой диаметр ротора? И какая при этом среднемесячная выработка электроэнергии? 300 Вт/час - это потенциально 200 кВч/месяц. Из первого фото видно, что скорость вращения Вашей ВЭУ 400 оборотов в минуту. Это много. Для уменьшения уровня шума производители сегодня стараются ограничить вращение цифрой 200 оборотов в минуту. Хотя при диаметре Вашей ВЭУ скажем 3 метра при 400 об/мин скорость на кончиках лопастей будет чуть более 200км/ч. До скорости звука еще далеко. З.ы. Dalet, спасибо за инфрмацию.

Уголовное дело открыл? :D

Вот потому и интересно узнать про нормы прежде, чем в это дело влезать. Особо интересует реальная практика и отзывы владельцев таких девайсов. Производители ВЭУ мощностью до 5 кВт все как один рисуют таблицы уровня шума в зависимости от скорости ветра с максимальным шумом на уровне 50 дБ. Это так же как наружный блок кондиционера и значительно тише бензогенератора/газонокосилки/мотопомпы... З.ы. Я за добрососедские отношения, потому и тщательно прорабатываю вопрос.

+1 Очень удобно уезжая из дома к примеру на неделю обесточить на всякий случай все не нужное и оставить холодильник (это про кухню). А вообще для себя решил делать два щитка. В один завести критичных потребителей, которые работают всегда (скважный насос, питание котла, циркуляционных насосов, охранка, дежурный свет). В другой - все остальное. Так потом легко любой жилец дома (а не только хозяин или делавший все электрик) сможет с небольшими указаниями по телефону включить/выключить что надо.