s-k-y-w-a-l-k-e-r

Не, ну если земляк из Луганска на Форумхаусе, то вопросов нет - 12-ти вольтовая система рУлит. ИМХО - до мощности 1-1,5 кВт 12 вольтовая система актуальна. Все что более мощное - лучше сразу строить на 48 вольт. Добавлено через 4 минуты Вот этого момента я и жду.

Я рад за Вас (правда рад, без подколов). У меня было немного по другому. ШИМ контроллер давал забросы по напряжению. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3584881&postcount=142 В первую очередь из-за этого, а еще для бОльшей выработки в пасмурную погоду я перекоммутировал оба массива на МППТ контроллер, а ШИМ продал по сходной цене. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3689149&postcount=254 Только благодаря МППТ я с октября по январь и продержался.

Я этот путь уже прошел. Теперь у меня вместо одного МППТ за 600$ и одного ШИМ контроллера за 140$ оба массива суммарной мощностью 2 кВт подключены к МППТ. ШИМ контроллер продан так скажем - как не оправдавший надежд. Основная проблема с ШИМ контроллером - не корректная работа с АКБ при больших прерывистых нагрузках (например работа скважного насоса совместно с гидроаккумулятором). Слишком грубо и необтесанно работает ШИМ контроллер. С ним мои АКБ долго не протянут. А у меня 12 соток засеяны газоном. Поливать надо много. С работой ШИМ и МППТ надеюсь разобрались. Теперь по надежности. Я уверен в том, что один мой МППТ переживет 3 ноунейм ШИМ легко и уверенно.:D Ну и не забываем про убитые ШИМ контроллером АКБ. Они тоже денег стоят. Так что Вы правильно отметили - преимущества есть. Добавлено через 6 минут По ходу мы о разном говорим. Разговор был про 12 вольтовую систему. Не 4х12=48 , а именно 12-ти вольтовую! Есть контроллер на 250А для системы 12 вольт?

1. Я своему соседу для освещения вообще посоветовал следующее. У него система на 48 вольт. Он купил ЛЕД ленту, порезал ее на 4 равных куска и подключил эти 4 куска последовательно на 48 вольт. Одно неудобство - включается и выключается срузу вся "гирлянда". 2. В том оборудовании, кторое я Вам посоветовал проблем с убийством глаз нет. У меня самого стоит такой DC/DC конвертор. Если точнее модель SD-350C/12. Т.е. вход 48+ , выход 12, мощность 330 Вт

ЛЕД от 24 вольт можно запитывать двумя способами: 1. Самое простое. Поделить нагрузку ровно пополам и раскидать ее на 12-ти вольтовые АКБ. 2. Более правильное решение - DC/DC конвертор. Например фирмы Mean Well серии SD. На OLX можно найти.

1.В моей "боьшой" системе стоимость 2 кВт фотопанелей 1400 баксов. 2.Еще стоИт дорогой МРРТ контроллер. 3.АКБ 4шт.х 125 Ач по 100 баксов каждая. Чем хороша данная схема? При солнечной погоде любые потребители до 1,5-2-х киловатт вообще не расходуют энергию из АКБ. Т.е. эти довольно дорогие расходники будут жить дольше (я так надеюсь). Добавлено через 5 минут У меня есть калькулятор и я умею им пользоваться. 60 А х 12 В = 720 Вт. Итого в 12-ти вольтовой системе на массив в 2 кВт нужно 2000/720=2,7777 !тири! контроллера. Печаль однако ибо дорого.

О каких преимуществах идет речь? Например у меня массив 2 кВт. Если его сопрягать с 12 вольтовым АКБ, то нужно !тири! шестидесятиамперных контроллера!

А я вот стоя в сторонке думаю, что Daletу уже пора молоко выписывать как это делали в старые добрые времена на вредных производствах.:D

На самом деле в этой ветке много конструктива. Например пару месяцев назад я спрашивал и люди отвечали с указанием марок сетевых инверторов и описанием как они работают с нашими электросетями. ИМХО - информация архиполезная, которую не даст Вам ни один производитель. Кстати я бы на Вашем месте учитывал для подбора железа для своей электростанции именно это, а не финансовую сторону. Иначе может получиться, что Вы выгодно купите оборудование, но оно будет не в состоянии работать в украинских реалиях.

Тогда что Вы делаете на этом форуме? Где на Украине пользователи с опытом эксплуатации несколько лет?Это железо только год-два как стало доступным. И то не всем. Идите на штатовские или китайские форумы. И там спрашивайте. И уж там точно не будет продаванов.;) Чистая инфа и ни грамма рекламы.

Согласен. Особенно с выделенным текстом. Т.к. тут еще и вопрос вентиляции/проветривания нужно серьезно учитывать. В общем на все вопросы сможет ответить только метод проб и ошибок. Одна проблема - пробы дорогие :D

Мастерок, я Вам нашел отличного заказчика!:D:D:D Считаем. 33м2 - это грубо комната 6х6. При высоте потолков 3 метра (не учитывая окна и двери) это (6+6)х2х3=72м2 стен. Плюс потолок и пол еще 66м2. Итого 138 квадратов. Это никак не 400. ;) Но это не главное. Главное то, что осевшему конденсату для испарения нужна энергия. А мы в это время охлаждаем стены. З.ы. Если посчитать сколько выпадет влаги не за три часа, а за 10 минут, то получится вообще 83 грамма. Меньше стопки водки!:D Добавлено через 8 минут А с какого значения мизер перестает быть таковым? Мне правда интересно. И по какой методике производится градация мизер > сыро > мокро > ручейки > потоп > вселенский потоп ? ИМХО. Тема серьезная. Нельзя заниматься шапкозакидательством.

Хорошо. За эти три часа в объеме 100 м3 (или для бОльшей наглядности комнате 33м2 с высотой потолков 3 метра) выпадет 1,5 литра воды.

sov1178, Вы проделали титаническую работу и собрали данные о статистике тумана в Вашей местности. Но выпадение конденсата на ХС это к собранной статистике не имеет никакого значения. Для более простого понимания что происходит с влагой я приведу Вам аналогию из природных явлений подобных туману. Это обычные облака. В Вашей местности они часто бывают? В облаках 100% влажность. Есди влаги совсем переизбыток, то идет дождь. А начинается все с того, что воздух с параметрами например 30 градусов и влажностью 40% по мере подъема с поверхности земли до базы облаков охлаждается примерно на 7гр/км. Соответственно влажность воздуха увеличивается. Если она увеличивается до 100%, то образуется облако. Вот это абсолютно верный и грамотный расчет для помещения 100м3/сутки: Цитата: точка росы это температура при которой (Relative Humidity) RH 100% а нормальная относительная влажность для дома до 60% пусть макс Т комфорта 24С при RH=60%, тогда (Absolute Humidity) абсолютная влажность AH=13гр/м3 можно посчитать по Вашей таблице сколько там лишней воды для комфортного проживания, где-то 18гр/м3-13=5гр/м3 5*100м3/ч*24ч=12литров/сутки

Уже есть опыт работы по данной схеме или это Вы так рассуждаете о теоретической возможности? Там есть подводные камни.

Поправка - из стационарной соседской розетки.

У меня такой с самого начала стоит. В этой теме уже давал свою оценку. Вкратце так - балансир работает, но диапазон компенсации не покрывает мои потребности. При малых токах разряа/заряда он справляется как говорится в режиме онлайн. При серьезных нагрузках и больших зарядных токах его не хватает. Особенно меня беспокоили моменты заряда банка из 4-х АКБ, когда на отдельных аккумуляторах напряжение выскакивает за 14,1В. Для этих целей дополнительно делаю пассивный балансир. Будут дополнять друг друга.

Тот случай, когда экзотическое желание заказчика приходится выполнять с помощью магии и шаманского бубна используя весь арсенал знаий и огромный опыт. Тут применение ТС оправдано на все 100%. З.ы. Левая стена будет теплее правой или наоборот? ;)

Спасибо Вам за проделанную работу. Регистрироваться мне смысла нет. Я и без регистрации ждал именно то, что на Ваших графиках. А именно - в стене с трубами отопления сопротивление теплопотерям уменьшается пропорционально заглублению труб. Т.е. в обычной 40-ка сантиметровой стене все 40 см работают на сберегание тепла в доме. В ТС останется в работе только 33-35 см из 40. Т.е. минус 15-20%. Конечно в двухслойной конструкции этот процент уменьшится, но... Если ТС делать только для повышения комфорта, то ИМХО больше минусов, чем плюсов: -дорого, -ограничение по растановке мебели и декора (повесить плотные шторы на такую стену нельзя, вернее можно, но зачем тогда было делать ТС?) -повесить любой предмет на стену будет бОлее проблемно Поэтому я бы связывался с ТС и пошел на неудобства описанные выше только для полноценного отопления 2-го этажа (на первом у меня уже ТП). А это совсем другая температура теплоносителя (~25-30градусов). И как следствие - бОльшие теплопотери, т.к. на 7-10 градусов повысится температура на внутренней поверхности стен и дельта между внутренней и наружной температурой будет выше.

Там что-то типа авторизации и я немецкого совсем не знаю. Если не трудно - зайдите пожалуйста и сделайте пару скриншотов для двухслойной конструкции и для двухслойной конструкции со вставленной в стену трубой. Это сразу прояснит все вопросы. Заранее спасибо.

Корни несколькими постами выше давал результаты обследования ТС тепловизором. Температура ТС там была ~25 градусов. Теперь возьмем для простоты стену из 40см пеноблоков. зайдем на сайт (ссылка устарела) и получим следующие результаты: Как видно с увеличением разницы температур внутри и снаружи есть риск выпадения конденсата. А температура ТС на 5-10 градусов выше обычных стен.

В доме с ТС есть: 1. Стены где расположены трубы отопления. Предположим что в комнате таких стен 30% от общей площади наружных стен. 2. Оставшиеся наружные стены, где нет труб отопления. И вот тут надо считать что даст большее влияние - уменьшение теплопотерь вследствие уменьшения комфортной температуры воздуха в комнате с 23-х до 18-ти градусов (как в Вашем примере) или увеличение теплопотерь в наружной(ых) стене(ах) с трубами отопления. Забыл сказать. В теплых стенах еще точка росы сдвигается и возможет конденсат в конструкции стены.

Если пошла такая пьянка - выскажу свое мнение полностью. 1. Отопление ТН класса воздух-воздух это добровольное гестапо. Я даже в офисном помещении такое не поставил бы ради заботы о сотрудниках. А тут для себя любимого постоянный шум и ветер в лицо, плюс специфический "дурной" воздух. Дурной - это потому что воздух сильно отличается от уличного. Почему я так утверждаю - есть опыт кратковременного отапливания квартиры с помощью инверторного кондиционера Панасоник (дорогущий кстати с кучей всяких примочек в виде автоочистки и супернанофильтров). 2. Отопление ТН класса воздух-вода более комфортное. Т.к. внутри помещения стоят классические батареи или теплый пол. Ничего не шумит и не дует. Но при этом на улице надо ставить здоровенный наружный блок размером 1,5х1 метра. С огромными вентиляторами. А это уже совсем другой шум, который не идет ни в какое сравнение с СН 09,12,18. Тут надо сравнивать как раз с магазином.:D З.ы. У меня за стеной спальни стоят три наружных блока кондиционеров. Два моих - инверторный Панасоник и обычный Delfa и один соседский Cooper&Hunter. Панасоник работает тихо. Delfa 05 через 5 лет эксплуатации стал слышен во время включения компрессора и вентилятора в наружном блоке (такие характерные звуки типа удара молотком). В остальное время наружный блок Delfa работает сносно (его почти не слышно). А вот соседский Cooper&Hunter я ненавижу. Или вал вентилятора не отцентрован, или монтажники были безрукие и безголовые, но шумит за моей стенкой так, что спать не возможно.

Озаботился удаленным мониторингом (и может быть настройкой) контроллера заряда XW MPPT 60/150 от Шнайдер Электрик. Кто подскажет как имеющуюся у контроллера шину Xanbus подключить к локальному порту Еthernet? Есть более-менее бюджетные решения? Типа Xanbus to Ethernet Adaptor. Нашел один вариант: www.xantrex.com.ua/pdf/XW_Gateway/XW_Gateway_eng.pdf Но он какой-то ни разу не бюджетный.:D

ИМХО - спугнул кто-то. Один (или несколько) выносил вещи из дома, еще кто-то говоря оригинальным слэнгом стоял на шухере. Видимо просто убежали.