Ivan Zakharov

Пытаюсь искать, немного получается, но в основном старая литература еще советского периода. И я понимаю что как и в любом направлении в отоплении много нюансов которые известны обученным специалистам с опытом и навыками. Я когда то был специалистом в електронике, но даже там были колизии. Это когда теория иногда расходилась с практикой. И у совсем "зеленых" специалистов получалось делать довольно сложные вещи. Многие вещи в електронике есть типовые, и хотя бы не совсем точное их повторение все равно приводит к удовлетворительным (ожидаемым) результатам. Так и со мной, я не собираюсь становиться проектантом ОС, в голове к "полтиннику" и так уже много чего наложено. А вот ознакомиться с предметом нашего диалога, и иметь представление как все это работает, мне интересно. Руки - чешутся поработать))). Или я совсем уж туплю на старость, или на фото под отопительными приборами видно трубу - как я понимаю "замыкающий участок"? Я сам не в восторге. Но есть вероятность что придется уже по месту принмать окончательное решение.

Почти. Будет или однотрубка или тупиковая (70% на 30%)... Мне нравится и та и та. Однотрубка будет сложнее пройти корридор и ванну, все остальное красиво и изящно. Тупиковая - нет гемора с корридором, но две 32е тянуть через пол дома((( Фото котла. Фото радиаторов. В зале пока 2 батареи. В корридоре пока нет, в ванной не фотал, там надо ванну снимать чтобы все переделать. А так, раскручивать скорее всего прийдется все пробки и ставить новые, а левые и правые я читал что определяется по печати (штампу/выдавленному символу ) что на ребре секции. Где символ, с той стороны правая резьба. Или это как повезет?

Это заужение под батареей в однотрубной схеме, вот тот участок что между тройниками батареи может быть выполнена краном, а может трубой меньшего диаметра.

Напрасно. Как раз к вашим советам я и стараюсь прислушиваться. Фото котла сегодня я сделаю. Я наверное ошибался полагая что "Ленинградка" - это и есть однотрубка... Или Вы имели ввиду что абсолютно не приемлим вариант тупиковой схемы. Согласен, если вдруг так случится что останется один радиатор, то у однотрубной общий поток теплоносителя не должен измениться, если нет редукции, а в духтрубной если останется только последний с 20й подводкой, то насосу станет тяжелее его прокачивать..

При однотрубной схеме, да. Тут вы правы не стоит заморачиваться. От последнего радиатора до котла много места куда можно и насос и грязевик и краны впихнуть. Я очень много пересмотрел и видео и отзывов почитал. Ленинградка "старая" но очень надежная схема. Её раз сделал, если все сбаллансировано, радиаторы с открытыми на "всю" шаровыми кранами, и весь отопительный сезон стабильная температура в доме, только котлом и регулируй... И я скорее всего делал бы эту схему, если бы не моя "хотелка" менять температуру помещений. Тут как я понимаю начнут вылезать бока. Прикрою первый радиатор и поползет температура в последующих, прикрою средний радиатор и не известно как поползет температуру до и после... Боюсь что в данном случае, прийдется постоянно что то подбирать и подстраивать. А учитывая инерционность моих чугунных батарей, этот процесс может быть как маятник на длинной веревке - бесконечен. Но мне бы всё же хотелось иметь независимое регулирование во всех помещениях. Да я понимаю что в идеале поставить новый современный котел, к нему вторичный бойлер, новые радиаторы, медные трассы и играйся как душа пожелает... Но, это совершенно другой бюджет. Я уже смиряюсь с мыслью о тупиковой системе. И два огромных минуса меня очень расстраивают. 1 - это то что насос, грязевик и отсекающие краны должны быть установлены до тройника на общую трассу и на ванну, тоесть в непосредственной близости к котлу, и скорее всего под ним, 2- это то что две 32 мм трубы надо будет тянуть через пол дома аж к третьему радиатору, но тут без этого не обойтись, да и все же они будут идти за мебелью и не сильно мулять глаза, хотя и попаяться придется.... Сегодня смотрел отопление у другого коллеги в частном доме. У него уже третий сезон работает электрокотел, ппр разводка тупиковая и металлические радиаторы. Газа нет, есть просто печь. Ну что сказать. Когда я спросил как он боролся с линейным расширением он ответил что никак. Температура теплоносителя у него обычно 40 градусов, и только когда сильный мороз поднимает до 50С. Делал на всякий случай небольшие запасы на расширения труб, вот и все. Давление в системе от 1,1 до 1,5 бара. Система закрытая. А я вот так вот подумал что будет очень хорошо на моей открытой системе и теплоемкими котлом и радиаторами, дай Бог что бы хватало 70 С теплоносителя((( Ну 80 когда совсем будет холодно... Или вообще нормально топить в детской и спальне, а на остальных немного экономить.... Так что задача минимум на лето, это утепление (10 см пенопластом) моих ≈ 46 см стен((( Подскажите пожалуйста. Вы думали что у меня котел не парапетный. Он у меня парапетный - это хуже или лучше в моей ситуации? Или намекните где об этом можно почитать. Спасибо.

Котел таки парапетный с выхлопом через стену. Если не влезет насос, та надо будет расширять выход через стену (вверх), что бы поднять котел.

Спасибо, этот вариант мне нравится больше))) В связи з тем что места на кухне очень мало, подвод труб к котлу сейчас с правой стороны и от перестенка до подвода всего 25 см. Тройники и уголки думаю не проблема будет разместить, а вот с насосом, места практически нет рядом..... Перечитал инструкцию, там пишут что можно подключать и слева и справа, а вот по диагонали явно не указывают. Измерил растояние от пола до котла - 13 см. Тоесть теоретически если обратку подключить по диагонали к котлу, и насос расположить под котлом, то все довольно таки неплохо складывается в моих стесненных условиях. Вопрос только - можно ли? ПС. Пока штудировал инструкцию, нашел упоминание что котоел может использоваться в закрытой системе, но с соответствующим давлением.

Немного забегая наперед, хочу сказать еще об одной своей задумке. (а может и не забегая, а может как раз вовремя...) В первую батарею я планировал вместо заглушки вставить электрический тен, ну где то на 1 кВт. Дело в том что даже зимой бывают дни когда светит солнце и батареи заряжены. Этой зимой я настроил сцену автоматики таким образом что в период между 9 часами и 16, если батарейка зарядится полностью то включится кондиционер на обогрев. Вернее розетка в которую включен кондиционер. Фактически в ту розетку можно будет включить тен, и он будет тепло отдавать во всю систему отопления, а не как кондиционер только в столовую. Или в батарее он работать не будет. Надо делать отдельный обогревательный элемент? На графике температура в самым мало солнечный месяц (11 дней), но как бы там не было, лишних 21 кВт солнца было в избытке.

Я правильно понимаю что в таблице N - это количество секций в радиаторе? Тогда получается что с увеличением секций выделямая мощность растет не прапорционально? Я изучу этот вопрос. Если глянуть на фото внутреннего откоса при замене окон в 2009г, то стены выглядят довольно толстыми (в районе 45 см), еще я планирую снаружи обшивать пенопластом. За инерционность чугунных батарей я знаю. Для того что бы разобраться в том как это будет работать у меня, я планирую поставить одну електронную термоголовку и понаблюдать за реакцией помещения. На остальных радиатарах будут пока простые термоклапаны (с возможностью дооборудовать) Спасибо за Ваш спокойно-обоснованный ответ.

Дякую, я вже бачив Вашу відповідь. Але все ж таки хотів би використати старий котел, старі чавунні рідіатори, термоголовки та не сталеві труби не під стелею. Труба PPR армована алюмінієм має коєфіціент лінійного розширення 0.03 мм/м/С. Тобто в моєму випадку сама довга пряма ділянка при нагріві теплоносія з 20 до 80 градусів розшириться менш ніж на 4 мм у кожну сторону. Я може й не правий, то поправте, бажано СНІП, ДБН, або інший нормативний документ, я нажаль на ці труби не знайшов.

Ок. Давайте попробуем по другому, Я не буду выдумывать варианты, а Ви скажете стоит не стоит, и вообще будет работать или..... И если стоит то как? Я хочу сделать СО - не самотечную - максимум это я могу поднять расширительный бак в кухне над котлом. Трубы в доме будт идти по низу. Разница высоты между баком и полом дома составит 1,5 метра. Он может быть и открытым и закрытым. Разница кухни и остальной части дома на 30 см ниже. Котел оставляю существующий - мощность 10 кВт, рабочее давление 1 бар. Батареи чугунка, с електронными управляемыми головками. На день и ночь прикрыл отопление, перед сном и перед утром открыл и поднял температуру по крайней мере в спальнях. Трубы - не метал и не 40мм. Насос - любой. В корридоре батарея не обязательна. В ванной батарея - может не кипеть, а просто поддерживать положительную температуру, или можно убрать и кинуть електросушилку. Как бы все... Я пока для себя вижу два варината (однотрубная или тупиковая) "недоСО". Предложите вариант нормальной СО. Или просто скажите невозможно!!! без замены котла и радиаторов отопления. За електро головки на чугунке забывать не буду. Мне не обязательно управлять ими через термодатчик. Я могу открывать их на определенную величину, и далее через какоет то время просчитывать дельту температур и менять переменную коррекции. Пс. Пока продолжаю изучать свои два недоСО варианты

Термостатический клапан - механическая термоголовка, управляется вручную и воздействует на шток запорной аппаратуры при изменение температуры окружающей среды. Електрическая головка - воздействует на шток запорной аппаратуры при помощи електродвигателя на основании полученной температуры окружающей среды или заложенной программы (типа закрыть вентиль при открытии окна). Так что назначение одно и тоже. В чем глупость? У поляков и немцев я видел електронные головы еще в 2015 году. Если в процессе изучения вопроса я прийду к выводу что вариантов больше нет, то все может быть. Отвечу вашими же словами: "Идеальной гидравлической СО не существует в природе." Я согласен этот проект НЕ называть системой отопления, главное что бы оно выполняло возложенные на неё мои надежды. Если поясните почему, то будеть замечательно. Яже прислушался к совету что если в двухтрубной системе возникнет ситуация когда все клапаны радиаторов закроются, то лучше использовать частотный насос который при величении нагрузки снизит мощность. Тут Вы меня совсем поставили в тупик. Кто кроме меня должен согласиться? Посоветуете проверенного продавца? Спасибо за совет. Я правда бегло в инете не нашел что такое напорный контур, но предполагаю что имеется ввиду приминение циркуляционного насоса. Стальную трубу не рассматриваю, пока. По отзывам подключение низ-низ менене ефективно чем диагональное, хотя если система гравитационная то имхо возможно так и надо. 40-я труба.... Э... 32-я уже немного пугает(((( От электронных голов - вообще не рассматриваю отказываться. Мое твердое убеждение что мне они будут более полезны. Я понимаю что котел изначально с рабочим давлением в 1бар, расчитан на самотечную систему, но все мы прекрасно понимаем что в любое устройство завод изготовитель закладывает запас прочности. Исходя из этого я и планирую использовать работчее давление в системе 1,2 бара, предварительное давление экспонзомата 0,8 бара, взрывной клапан 1,5 бара. 1 секція орієнтовно 150Вт. Разом 6750Вт. При висоті стелі 2,7 на 1м2 необхідно 100Вт. Тому чого не варіант?

Я так понимаю это головки с заужением. Тоесть когда из торца трубы вырезана середина где была фольга (катринка 1), при нагревании в месте сужения внешная и внутрення оболочка прижимаются и спаиваются, тем самым закрывая доступ воды к фольге (картинка 2). Если паять обычными, может быть так как на третей картинке. На картинке 4 видно что в середине стакана есть подъем. ПС. Начитавшись этих умных вещей заехал в сантехмагазин, спросить за торцовку и насадки с конусом. Продавец посмотрел на меня как на умолишеного и сказал что для этих труб (KOER) этого ничего не нужно и они паяются обычным паяльником. Вот теперь пробую найти информацию по этим трубам, но пока никак((((

Трубу планував брати армовану алюмінієм. Зараз шукаю торцовку та головки для паяльника з конусом.

Колеги не треба сваритися. Так, я не сантехнік, колись давно працював інженером електронщіком, але все життя все стараюся дома робити своїми руками. Башка варить руку роблять навіть коли очам страшно. Вік вже не той (76 р.н.) щоб купувати дешеві речі, але й на топ, люкс, бест - теж зайвих грошей немає. Для себе поставив завдання зробити просту, надійну систему. Якою можна булоб приємно користуватися. Зробити раз та при найні 5-10 років туди не лазити без необхідності. Того і винкла ця тема. Спочатку думав що прийдеться і котел і радіатори міняти, але подивився як люди роблять, почитавши відгуки, для себе виріши зоставити старий котел та чавунні радіатори, все інше під заміну. Довго шукав по месенджерах, і нарешті знайшов Ваш (наш) чудовий форум де можна дещо запитати у спеціалістів, можливо де чим поділитись з іншими. Ребята, давайте жить дружно (С).

Можливо, але по однотрубній схемі всі дев'яти поверхівки працюють. Мені здається що термоголовки мають збалансувати температуру. Супер, дякую за пораду. Сподобався Grundfos Alpha2 L 25-40))) Я казав що немає готової з беспечником у 1,5 бари, при найні я так швидко не знайшов. Та є інші варианти. Та і взагалі є купа варіантів, і я зараз акурат підбираю варіанти зробити так, щоб потім (в зимку)не прийшлося все переробляти. Це як у всьому, можна купи дешеві труби і потім казати що пластик гівно, металл - супер. ПС. У мене в будинку багато електронних речей. Мені подобається з ними працювати, а також подобається коли прописуєшь складну автоматизацію і вона працює. Наприклад керуванням опалення кімнат на основі даних часу, руху, нявності, та інш. ППС. На малюнку тільки частина пристроїв не рахуючи сонячні інвертори, аккумулятори та інше обладнання.

Прийшла у голову наступна ідея реалізації опалення. Я би сказав так що вона гібридна. Тобто кільцева, тілки перші 6 раідаторів включені по двотрубній схемі, а останні два (ванна та коридор) по однотрубній схемі. Цим я хотів додати радіатор у коридор, щоб хоч трохи його протоплювати у морози, тай не хотів там тягнути дві труби, бо будуть особливості у проходженні під дверима. На всіх радіаторах будут замонтовані електронні термоголовки для автоматичного регулювання температури... ПС. Є таке побоювання. По поводу електронних термоголовок. Електроніка така річ що іноді може збойнути, і якщо виникне така ситуація що всі термоголовки просто закриють радіатори, тоді потік води зупиниться. Котел можливо почне працювати сам на себе, тобто швидко нагрівся, виключився, швидко охолонув включився і так далі. А от насосу буде тяжно тягнути "у вакуум"... То як вихід на одну із батарей скоріш за все на першу (їдальня) поставити механічну термоголовку щоб якщо що, то бух хочаб через неї перепуск теплоносія. На схемі усі основні труби 25мм. Відводи до радіаторів 20-а

Не совсем уловил вашу мысль :( Можно поставить группу безопастности, но есть нюанс: - надо покупать дополнительный взрывник на 1,5 бара; - мне придется все вме сте это подымать довольно таки высоко, в ограниченном пространстве. Кухня где стоит котел у меня пристроена к дому. Она маленькая и -50 см. уровень пола от дома. Выход подачи котла приблизительно находится на нижнем уровне батарей. Тоесть группу мне надо будет подня хотя бы на 1 метр вверх от котла. Или выкручивать автомат Маэвского и удлинять его как то вверх (трубой/шлангой). Короче надо думать как там все это уместить((( Ну как минимум было желание нагнать 4-5 атмосфер воздухом и оставить на сутки. Не хотелось бы начать заливать воду, а потом ее спускать и вымакивать ламинат. Обычным пользуюсь более 30 лет. А трубным буду пробовать первый раз)))

Мне кажется что они могут пригодиться при опресовке системы, дабы не гнать повышенное давление в котел. Согласен с Вами. Вчора заходив у сантехічний магазин спривдити ціни на матеріал, щоб розуміти до чого готуватись. Коли запитався про групу безпеки, то продавець повідомив що при найні у нього усі ці групи (зібрані) ідуть з запобіжником на 3 бари. Але можна все купити окремо, тільки рами у нього не має. І тут я згадав товариша у якого підривник на 3 атмосіери. Доречі продавець запропонував таки взяти все окремо та підключити манометр і підривкник через трійники ближче до котла, а автомат Маєвського можна через трубу підняти хоч до стелі якось так.

Він не знав як треба. В магазині продавець йому на пальцях пояснив як робити (котел він вже купив), продав труби, муфти, тройники тощо, розширювальний бак, насос та групу безпеки, радіатори. Підривник на 3 атмосфери, то сказав більше не качати. От воно у нього так і працювало. Вчора поспілкувалися і він скинув тиск у системі до 1,2 бари, сьогодні мав скинути тиск у розширювальному бачку до 1 бари. Ось так у нього це вийшло:

Так як я це буду робити перший раз (руки ростуть правильно, та голова на місці))) то хочу розібратися у всіх варіантах щоб розуміти всі ризики та переваги. А воно так і виходить. Я не боюся важких моментів, але й даремну роботу теж не люблю робити. Якщо вибрати однотрубну схему - то самим великим недоліком для себе бачу, це 32 діаметри труби. На скільки я розумію з нею буде трошки більше гемору при монтажу. Як другий недолік, можливо менше будуть гріти останні батареї, але може й ні. Ну і у моєму випадку треба буде частину труби пустити під підлогою + купити ще не величкий радіатор у коридор. Из плюсів, це те що 32 труба більш міцна і вона буде йти одна. По друге у мене зараз у коридорі висить електричний радіатор, трохи підігрівав приміщення у морози щоб не померзли аккуми сонячної станції. Якщо робити двотрубну, тут вже можна у наглу просто ту 25 метрову трасу кинути 25-ю трубою і хай насос собі маслає. Трохи прийдеця розширити отвори у стінах між кімнатами, але не бачу у цьому проблеми. Ну і відносно від схем де треба буде піднимати частину підлогу, тут все без фанатизму))) Згоден що бувать проєкти складніші))) Товариш сам на абум (практично) зробив на аналогічно маленький будиночок минулим літом СО, де дві гілки поділив просто трійником, все зробив двома трубами в 25мм. та 20 на батареї, накачау у систему 2,5 бара на аналогічному котлі, і все дійсно поки працює. У хаті каже ташкент, хоча енерго утелення дому ще не до кінця зробив, и опалення обійшлося йому до 2тис на місяць. У мене зараз у їдальні тепліше усього 19 градусі, а у залі падає до 16. І це при тому що за газ я плачу близько 3 тисяч гривень на місяць. Так що однозначно як тільки виключу опалення піду з болгаркою різати старі труби)))) ОК.

Разве что только срывать часть деревянного поло, уходить под пол, потом подниматься. Ну и конечно утеплить и прикрыть трубу полом. Я правильно понимаю что вся 32-я кроме отводов на батареи и байпасов на батареи, там 20-25мм?

Я Вас услышал. Поставлю. Я бы с удовольствием, и однотрубную и кольцевую (подаче к первой батарее, обрака к последней), но. Проблема в плане дома. Соеденить батарею в ванной с последней батареей в зале можно только если пробйти через стену зал-столовая, подняться и обойти входную дверь в столовую, по стене до ванной и потом через стену столовая-ванна. А это во первых подъем трубы метра на 2 вверх, а во вторых это будет верхняя точка системы и даже если штробить в стену, то надо все одно спускной воздушный клапан ставить. Низом тоже скорее всего не вариант так как придется снимать ламинат, и срывать деревянный пол.... Хотя если честно то идея однотрубной системы мне нравится))) ПС. Второй вариант пройти через корридор, но там тоже проблема. Первое - он не отапливается и хоть там и стоят солнечные батареи, но температура может опускаться почти до нуля. Тогда ставить еще один маленький радиатор и отапливать еще это помещение. Второе - это входная дверь. Тоже срывать деревянный пол или обходить верхом, чего бы не очень хотелось.

Дякую. Трохи перемалював схему

Місця на кухні дійсно буде мало. Насос так і планував перед котлом на обратку ставити. Для відкритого бака в кухні місця не має, а 10-и літровий думаю знайду де повісити. Зараз бак саморобний літрів на "дуже багато" лежить на даху в кучі мінеральної вати, а до ньго ідут труби через стелю((( Коло трубою нажаль не вийде, бо тоді прийдеця йти коридором без опалення та щей вхідні двері якось обходити. То скоріш за все буде двотрубна система з підключенням по діагоналі. Головка (термо) з верху на подачу, шаровий кран знизу на обратку.