Ivan Zakharov

Перед этим котлом был АТОН 7Е. Этот же бак с выведенной на улицу трубой для перелива бака. Мы еще не жили в этом доме и я не до конца представлял как это все работает. Предыдущая хозяйка пожаловалась что плохо греет и попросила добавить воду в систему, пока не побежит на улице из трубы. Я добавил. Результат - через два часа весь дом с потолков бежит вода - бак розорвало, в кухне где стоял котел, тоже вода - рубашку котла порвало. Вызвали сантехников - замена котла, поварка бака - и куча гемора.... Так что мне более спокойно будет если я поставлю не один а два взрывных клапана. ПС. Вчера вечером пообщался со знакомым который прошлым летом так же переделывал в доме систему отопления из самотечной на замкнутую. Котел похожий АТОН 12Е с таким же давлением в 1бар. Такой же переход из 1,5 дюймовых выходов из котла на трубу 25мм. Буду узнавать подробности и возможно что то применять у себя. ППС. Кстати есть желание на вторые выходы котла вместо заглушек поставить манометр и второй взрывник. Понимаю что для многих это может показаться параноей, но мне так будет просто спокойнее)))

Выше писал что буду переделывать систему, так что есть огромное желание избавиться от бака открытого типа (был печальный опыт). У меня в планах на радиаторы поставить zegbee головки что бы иметь возможность автоматического управления. Сейчас все наглухо заварено. Так что по любому надо будет их срезать. По этому если срежу, то промою, отпескострую и покрашу. Понятное дело что не вымою полностью, но может какой осадок уйдет что бы его потом из грязевика не доставать.

Дякую за відповідь. Спочатку було у мене таке бажання, але головне - це труби під стелею треба прибирати. Планую натяжні стелі, а з трубами ніяк не виходить...

Ще таки питання для знаючих. Перебрав багато моделей АТОНів і більшість ідуть з робочім тиском у 1бар. Виникає така мисль, що при звужені труби тиск збільшується а при розширенні зменшується. У цих котлів підвод 1,5 дюйма, орієнтовно 40 мм. Для підключення системи опалення я буду використовувати перехід з одного діаметру на інший. А точніше на 25 мм. Тобто якщо у системі опалення наприклад буде тиск 3 бари, то у котлі з більшим діаметром наприклад 1 бар. Це не точно, можли є які калькулятори або формули...

Вихідні дані: - приватний будиночек на 60м2 (приблизна траса 50 метрів в дві труби); - котел АТОН АОГВМНД-10Е (15 літрів об'єм); - батареї чугунні (45 секцій); - систем гравітаційна. З електроживленням проблем немає, а от здоровенні труби під стелею дуже заважають. Система опалення лед "жевріє", бо вже дуже багато рокві не чистилася. Е бажання вирізати усі грубі труби та замінити їх на пластик 25мм (самостійно). Батареї планую вимити, відвезти на піскоструй почистити, та пофарбувати. Вже якийсь час багато читаю форумів та дивлюсь відео як все це має працювати. Пробував розрахувати запобіжний клапан, та розширювальний бак, гравітаційний насо, і тут виявляється що мій котел можливо доведеця міняти, а це вже зовсім інші кошти. По паспорту максимальний тиск у контурі опалення 100кПа, тобто близко 1атмосфери. З цього виходить що робочі тиск має бути десь у 0,5 бар. А при такому тиску можуть бути проблеми у роботі циркуляційного насоса. В мережі знайшов єдине відео під назвою "моя система отопления парапетный котёл атон термотехник аогвмнд 7е часть 2", де власник майже такого самого котла адаптував його під примусову циркуляцію. Одна тільки річ, що по паспорту у 7кВт котла максимальний тикск у контурі допускається 150кПа. Тоб то 1,5 бар. Може хто з тикався з роботой такої системи при малих тисках? Підкажить будь ласка або дайте хоть керунок куди копати. Дякую. Пс. Ще вагаюсь зі схемою підключення батарей, або робити тритрубну (пласке кільце) або двотрубну, а по середені для підняття тиску переходити з 25-ї на 20-у трубу. Або взагалі при такій короткій трасі прсто зробити двотрубну з 25-ї труби (20-та на підводи до батарей).