проФФесор

В ДБН "Теплова ізоляція будівель" есть таблицы с расчетными значениями теплопроводности всех распространенных в Украине стеновых материалов. Расчет термического сопротивления каждого варианта "пирога" стены несложный и занимает не более 10 минут. Есть и программки, автоматически рассчитывающие R. Зачем гадать, если нужно взять и посчитать.

много слов, да мало по делу. все-таки проясните ситуацию: 1. насколько продукция Д400 В2,5 является "случайной" на предприятии или носит стабильный характер? 2. можно ли озвучить значения средней плотности в кг/м.куб. и какие результаты на сжатие в МПа показывают эти образцы?

ДСТУ Б В.2.7-137:2008 п. 9.2 Количество блоков с отклонениями размеров и повреждениями углов и ребер, которые превышают нормативные показатели, не должны превышать в сумме 5% от партии соответственно так и можно заказывать, +5% на подрезку и бой.

вот это не совсем понятно. человек этот воздух "кушает" без остатка или выдыхает обратно таким, что совсем непригоден к повторному вдыханию?

Теоретически возможно, но на практике, стабильное получение больших партий продукции с такими свойствами затруднительно. По действующему стандарту для ячеистых бетонов класс В2,5 соответствует марке М35 или прочности на сжатие не менее 3,62 МПа. Т.е. если это марка по средней плотности D400, то это будет бетон с плотностью ближе к 420 кг/м.куб т.е. ближе к верхнему значению диапазона для марки D400. Также для предприятия это может подразумевать определенные сложности, в виде необходимости более качественных исходных сырьевых материалов и перерасходе вяжущего, в сравнении с базовым рецептом. Если подтвердится, что это действительно Д400 и действительно В2,5 для всего объема поставки - это можно сказать "круто". Хотя с другой стороны, для марки по плотности Д500, класс В2,5 считается рядовым, а да будет известно в интервал Д500 входят плотности от 420 до 530 кг/м.куб, т.е. это может быть газобетон плотностью 430-450 с классом В2,5 и никто не считает это фантастикой.

это как несъемная опалубка, нагрузку несет тяжелый бетон и арматура внутри у-блока. эти блоки и не должны нести нагрузку.

Стены D500 b=375, вообще не понятно зачем утеплять. Вы не из Сибири? В Украине это нерациональное удорожание стен при снижении экономического эффекта от утепления. Есть еще пол, оконные и дверные проемы, крыша. Кроме того увеличение слойности стены из разнородных материалов отрицательно сказывается на общей долговечности (межремонтных периодах, т.е. утеплитель быстрее всего выходит из строя). Облицовывайтесь без утепления

чем выпиливать кучу материала, лучше сделать обычный воздушный зазор, а связь с облицовкой через металлические нержавеющие анкеры с капельниками или Z-образной формы. В облицовке сделать "продухи", а в зоне примыкания на фундамент или перекрытие - гидроизоляция и водоотвод для конденсационной влаги.

Мне вот инетересно, почему тут все так хорошо разбираются в производителях кирпича/газобетона/ и т.п. хваля или ругая качество и технологии производства одних или других, но совершенно искренне считают пенополистирол у всех одинаковым? Объясните, кто знает

Та што ви говорите. И даже на линии Универсал-60 нарезают паз-гребень? и что значит "дополнительное связывание"?

неавтоклавный пенобетон получил распространение плотностей 600 и 700 кг/м.куб, а автоклавный газобетон 400 и 500 кг/м. куб. и п.с. тяжелее - не значит прочнее.

Совершенно верно, на первый отопительный сезон не стоит обращать внимания, а точнее смириться, что расход будет больше. А вот уже после второго отопительного сезона, по данным натурных замеров, влажность стен приблизиться к эксплуатационной равновесной. И правильно также обращали выше внимание, что стены - это ~30% возможных теплопотерь дома. Еще столько же или даже больше - это крыша, остальное - оконные и дверные проемы, пол, вентиляция.

Ничего не будет. Есть дома из газобетона вообще без отделки эксплуатируются десятилетиями и ничего с ним не происходит. А если бы еще и отопление было, так это вообще идеальный случай для 1-го года эксплуатации (отпускная влажность газобетона порядка 25% плюс в процессе строительства может увеличиться до 30-35%, а за первый отопительный сезон газобетон высохнет наполовину и более, а после второго сезона уже приблизится к эксплуатационной равновесной влажности - около 7%).

Юридическим проблемам? Нет конечно, Вы хозяин-барин. Например если дачный домик предусматривается эксплуатировать только в теплое время года, без проживания зимой, то зачем заставлять застройщиков соблюдать нормы термосопротивления?

Прим.: знаком "-" показано несоответствие нормативным требованиям; знаком "+" показано соответствие нормативным требованиям.

думаю тут речь о том, что нет какого-то специального официального документа, каких-нибудь "Рекомендаций по..." или соответствующего раздела в нормативном документе по отделочным материалам. проблема в том, что производителям не на что толком сослаться, что их материалы подходят конкретно для отделки газобетонных стен. а так, материалы есть и технологии тоже.

в декабре-январе я думаю будет самая привлекательная цена. есть смысл купить, если есть возможность укрыть от осадков (например под навесом). да и влажность снизится, по сравнению со свежепроизведенным.

1. Марка по морозостойкости 25 циклов соответствует примерно 80-100 годам эксплуатации И потом он не рассыпется, а снизится несущая способность (прочность материала) сверх какого-то допустимого значения (точно не помню какого, это надо смотреть методику испытаний на морозостойкость). 2. Под перекрытие обязательно армопояс по периметру. 3. "Утепление" штукатуркой - фикция. Газобетон достаточно защитить от непосредственного воздействия атмосферных факторов несколькими сантиметрами обычной паропроницаемой фасадной штукатуркой. 4. Вот на газобетоне желательно не экономить какую-то 20-ку на кубе, а брать хорошего качества - точных размеров для кладки на клей, маркой по плотности не выше Д500 (толщины 400 мм будет достаточно для стены без утепления) и прочностью не ниже В2,0.

1. В каком регионе дом? 2. Какая марка по плотности газобетона?

сам не строю, но езжу по разным объектам. штроблением часто армируют первый ряд кладки, промежуточные, под и над оконными проемами. но монолитный армопояс под перекрытие - конечно по вашему способу.

Если нет перемычек или U-блоков, а только обычные блоки, то перемычки можно делать таким образом: берутся обычные блоки (2 или 3) из расчета длины перекрытия проема + минимум 15 см опирания с каждой стороны. укладываются на ровной поверхности вдоль на полу, и в самих блоках штробятся пазы под арматуру. затем приготовленным клеем для газобетона проклеиваются торцы блоков, укладывается арматура в пазы и заливается тоже клеем. на следующий день такую перемычку можно монтировать, штробами книзу, тогда перемычка будет работать на изгиб.

делается ремонтный раствор из клея и дробленых кусочков газобетона. фракцию кусочков подбирайте в зависимости от размеров сколов, но так, чтобы расход клея был минимальным, а больший объем заполнялся газобетоном.

Еще от точности размеров блоков зависит, порой такая партия, что строителям прилично теркой работать приходится, чтоб выйти на те же 2-3 мм. Ну а в 1 мм, это конечно еще и тонина помола сухих составляющих клея. А вообще гнаться за этим миллиметром особо не стоит, вполне приемлемый шов в 3 мм.

хотелось бы посмотреть фото кладки вашего "пенобетона" мне чего-то кажется, что вы его путаете с газобетоном, нет? и какая толщина шва в среднем?

1. Не путайте газобетон и пенобетон 2. По ДСТУ до 5% 3. Д600 - плотность, для оценки несущей способности нужно знать марку/класс прочности. Навскидку под перекрытие не ниже В2,0 (если с конструкторским расчетом, может и В1,5 покажет достаточным для конкретного случая) 4. В любом случае, обязательно армопояс по всему периметру под перекрытие.