max555

В общем взял СТ 82, как универсальную - представитель церезит сказал, что можно спокойно использовать до двух этажей. СТ 83 имеет сертификаты для многоэтажного строительства

Здравствуйте! Для всего дома (2 этажа) использовал СТ 83. Остался небольшой участок, но клея нет в наличии. Предложили СТ 81. Я даже не слышал о такой смеси - сказали, что бюджетный вариант для частного строительства. Стоит ли ее использовать или лучше СТ 85?

Спасибо! Также на плитке остановились.

Здравствуйте!

 

Выбираем чем отделывать цоколь - мраморной (мозаичной) штукатуркой или клинкерной плиткой (цоколь будет утеплен ЭППС) и тут увидел, что есть плитка HAUBERK, которая монтируется на ЭППС.

 

Если кто-то использовал этот материал, поделитесь мнением - стоит ли его использовать? Или лучше клинкерную плитку или штукатурку (мозаичная)?

Всем привет!

 

Дошли до утепления фасада. Утеплитель Неопор (пенопласт с графитом). Зная, что этот утеплитель "боится" солнца начали клеить с северной стороны. Все ок.

 

Перешли на солнечную и я уже забыл об этой проблеме - приклеили на ст83 и попали на прямые лучи + жара 24-25 градусов + отражение от окна прямо на утеплитель.

 

В итоге утеплитель нагрелся (даже начал плавиться) и начал отклеиваться.

 

Рабочие быстро все сняли. Я немного был в шоке...

 

Скорее всего, это именно отражение от окна вызвало такую реакцию и на других стенах даже при попадании солнца такого не должно быть, но все равно не могу определиться, как лучше поступить?

 

Рабочие предложили клеить на клей-пену, дюбелить и закрывать базой + кварцгрунт (короеда пока не будет). Так утеплитель будет меньше находиться на солнце без базы.

 

Я же склоняюсь, что нужно укрыть фасад затеняющей сеткой и клеить, как обычно на ст83, потом через время дюбелить и т.д., но боюсь, что в будущем, летом при активном солнце могут проблемы.

 

Или под базой и кварцгрунтом утеплитель не будет греться?

Сегодня пришла компенсация. Быстрей, чем в 2015 году.

 

Кредит был получен в Ощадбанке 29 августа. В 20 числах сентября отнес акт вып. работ. 25 октября пришла компенсация.

Сегодня получил кредит в Ощадбанке. На оформление ушло пару недель. Также слышал разговоры, что кредиты скоро закончатся.

Ходил сегодня по банкам партнерам (Укрсиб, Аваль) - в Луганской области они не кредитуют... Идея программы хорошая, но не для всех.

Какая процедура оформления компенсации от области? (Бровары)

 

Сегодня узнавал у себя (Луганская обл). Сказали денег нет. Но процедура следующая - оформляется кредит в Ощадбанке (с Укргазом они не работают). Банк каждый месяц передает им информацию, а они выплачивают компенсацию.

 

Т.е. в обладминистрацию ходить не нужно - все вопросы через банк, с которым у них договор.

Подскажите, пожалуйста, как происходит компенсация через Приват 24?

 

Я правильно понял, то через Приват 24 можно подать заявку на уже купленный товар (например, утеплитель для дома)?

 

Т.е. без оплаты частями в магазинах партнерах, рассрочки и т.п.

 

Кто-нибудь уже получил компенсацию таким образом?

 

Получается, что так выгодней, чем брать кредит в Ощадбанке?

Сегодня был в банке - морочили голову со справками о доходах. В итоге сказали, что программу еще не возобновили - денег нет.

 

Завтра пойду в Укргазбанк, может, там проще будут, а то в Ощаде цену себе не сложат.

Сьогодні був в Ощадбанку, так програма відновлена, тоб-то видача нових кредитів з компенсацією

 

Странные они какие-то. На сайте указано, что еще нет, по телефону нет... Завтра тоже схожу.

Ощад з сьогодні шнього дня відновив.

 

Уточните, пожалуйста, возобновил новые кредиты или выплаты по уже оформленным? Звонил сегодня на гор. линию - у них еще нет данных, когда возобновится программа.

Рекуператор воздуха - это элемент вентиляции здания.

 

Вентиляция здания должна быть организована по золотому правилу: приток в жилые помещения через окна/двери/спец. отверстия а отток через технические помещения: туалет/ванна/кухня/чулан.

 

Если возникнет дисбаланс оттока и притока, то вы можете столкнуться с тем, что запахи из туалета и кухни полезут в жилые комнаты.

 

Думаю, по этому вопросу лучше посоветоваться с профессиональными вентиляционщиками

 

Спасибо! Буду думать, читать, советоваться, хотя считал, что достаточно в жилые комнаты установить рекуператоры, а в санузле и кухне просто вентиляторы.

 

Добавлено через 1 минуту

Получается что R 380 мм кирпича составляет 0,97. (я правильно посчитал?)

 

Я считал, что R 380 мм красного кирпича приблизительно будет 0.8

 

Добавлено через 54 секунды

..........В год?

 

Нет. 300+ кубов в месяц

Для рекуператора нужно делать огромные дыры в стенах. Не потянет зимой холодом?

 

По идее все должно быть герметично, а воздух проходить только через рекуператор.

Если к расчету добавить потери на вентиляцию, то разница в затратах на отопление будет еще более ничтожной. Я думаю что, рациональнее будет вместо покупки лишних 10 кубов ваты потратить те же деньги на рекуператор или тепловой насос. Солнечный коллектор опять же.

 

Рекуператор планируется, но не центральный, а в каждую комнату отдельный (который в стену встраивается). По деньгам получается, что за разницу в стоимости 150 и 200 мм ваты можно купить 4 рекуператора. Хотя сейчас посмотрел - появились и более дешевые модели (2900 грн).

Вот посчитал по Вашим данным

 

Спасибо!

 

Получается, что при 150 мм ваты на отопление в месяц уйдет (2250 кв/ч * 0.7 грн) = 1575 грн (228 м3 газа)

 

При 200 мм (2085 кв/ч*0,7 грн) = 1460 грн. (212 м3 газа)

 

Разница 115 грн в месяц. Все верно?

Здравствуйте.

 

Помогите определиться с толщиной утеплителя для стен.

 

Дом из пустотелого керамического кирпича 380 мм. Размеры дома 10х10 м. 2 этажа, холодный чердак. Пол на грунте.

 

Площадь стен 190 м2.

 

Площадь остекления 45 м2. Профиль шестикамерный, стеклопакет 2-х камерный с i-стеклом (двойным), но без газа.

 

Планировал на стены использовать 200 мм ваты (мокрый фасад, Paroc linio 10) . Коэффициент сопротивления теплопередаче стены получается R = 5.8

 

Но вопрос вот в чем: стоит ли на стены использовать 200 мм, если фундамент и пол будут не «самые теплые»?

 

Фундамент утеплен ЕППС 30 мм на всю глубину, цоколь будет 100 мм ЕППС, пол по грунту максимум, что можно использовать – это 80 мм ЕППС. Чердак холодный – в нем будет 300 – 400 мм ваты.

 

Прикидывал теплопотери в калькуляторах, но там разница между 150 и 200 мм утеплителя на стенах небольшая, причем каждый калькулятор выдает разные значения.

 

Общался с соседом – у него дом примерно такой же 200 м2 жилой площади, красный кирпич, на стенах 100 мм ваты (вентилируемый фасад), крыша 250 мм ваты и у него на отопление (теплый пол первый этаж+радиаторы, котел конденсационный) уходит в среднем 300-350 кубов газа.

 

Если 100 мм на стенах дают неплохой результат, то 150 мм - уже хорошо, но стоит ли использовать 200 мм на стены, если пол и фундамент нет возможности хорошо утеплить?

 

Может в моем случае оптимальным вариантом будет 150 мм ваты?

 

Сопротивление теплопередаче моей стены будет 4.5 Вт. Крыша теплая, окна, цоколь и пол более-менее. Самым холодным будет фундамент.

Уточните на счет величины тока КЗ! Не забудьте ответить.:drinks:

 

На счет КЗ не спросил, но соединение параллельное. Просто меня смутило то, что он рассказывал, что розетки/кабель идут "шлейфом", но потом объяснил, что само соединение параллельное (как в коробках, но без них).

 

Добавлено через 7 минут

Смотря какие потребители у Вас будут. Если будет 4 мощных стационарных потребителя (СМА, посудомойка, мультиварка) - то я бы проложил 3 кабеля

 

Для таких потребителей (духовка, посудомойка, стиралка, микроволновка) у меня отдельные кабели, а я спрашивал (но не уточнил) про розетки на рабочей стенке - это блендер, тостер, чайник и т.п. Вот для этих групп будет один кабель на 2-3 розетки. Может, как у Вас сделаю - один кабель на 2 розетки. На кухне точно с запасом на будущее нужно все делать.

Спасибо!

 

Возможно электрик имел ввиду параллельно, с коммутацией в "подрозетниках"- уточните у него, такой вариант лучше из двух.

 

Возможно. Буду завтра уточнять.

 

Сначала планировалось через распаечные коробки, потом он предложил такой вариант - они оба параллельные? Отличие только в том, что коммутация не в коробке, а в подрозетниках?

Подскажите, пожалуйста, по розеткам.

 

Электрик предложил прокладывать кабель для розеток в полу (для экономии кабеля).

 

Описал примерно такую схему по одной комнате комнате (спальне) - кабель от пола поднимается к розетке, потом опускается, идет в полу к другой розетке, поднимается, опускается, идет к следующей.

 

cloud.mail.ru/public/Lfhh/Kb7gDGCzB

 

Причем сказал, что подключение последовательное.

 

Так можно делать?

 

На сколько я знаю последовательно нельзя соединять розетки. Или это относится только к защитному проводу? И если при этой схеме защитный провод можно как-то отдельно вести/соединить, то так можно делать?

 

Этот же вопрос относится к группе розеток. Например, на кухне есть 2 группы по 3 розетки. Как правильно: 2 отдельных кабеля на каждую группу или 6 отдельных кабелей к каждой розетке?

 

Понимаю, что это уже обсуждалось, но я в электрике не сильно разбираюсь, поэтому прошу помощи - объясните чайнику.

 

Проект есть, но я в нем не пойму, как все это реализовано.

 

И еще один вопрос.

 

На столб вывели кабель интернета и освещения (прокладывали в земле в трубе 25 мм). Труба ничем не закрыта и получается, что во время дождя в нее попадает вода. Страшно ли это?

 

Если ее закрыть, то не будет ли в ней накапливаться конденсат?

 

Посмотрел у соседей - трубы также ничем не закрыты.

Отвечу как у меня.

До замены щит был на фасаде, возле входа: со столба СИП шел на дом, опускался к щиту и от него заходил в веранду, где стоял домовой щиток.

После подключения3-х фаз и вынесения входного щита за пределы участка на столб пришлось изменить схему: под землей по кратчайшему пути (метров 18) завел в гараж, там установил 3-хфазный щит с ЗУБРами и УЗО и уже от него протянул кабелем к существующему ранее домовому щитку.

 

Спасибо!

 

Как "себя чувствуют" УЗО и ЗУБРы в гараже? Сейчас думаем над размещением щита в гараже, но смущает то, что в инструкции ЗУБРа указано, что условия эксплуатации от -5 С до +40 С.

 

Дом без отопления и зимой промерзает. В гараже еще холоднее.

 

Или эти устройства можно позже поставить, когда в доме и гараже не будет минуса зимой?

Дошли наконец-то до ввода электричества в дом. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?

 

При строительстве гильзу не закладывали, поэтому единственный вариант завести кабель (4х16 ВБбШв) - через гараж. Шит планировали в доме

 

Вопрос вот в чем.

 

Прочитал, что вводной кабель не должен идти транзитом по дому.

 

Дословно: "Одним из основных требований при вводе кабеля в дом можно назвать следующий фактор – вводной кабель не должен иметь транзитов внутри дома. Вводной щит, необходимо ставить в непосредственной близости от ввода кабеля в дом."

 

Т.е. в моем случае щит необходимо ставить в начале гаража?

 

Или можно по гаражу пустить другой кабель (ВВГнг 4х16) и щит разместить в доме?

 

План дома: cloud.mail.ru/public/3Z9p/AX1ySdyfD

 

Когда искал кабель ВБбШв, то сказали, что он редко бывает в наличии и многие используют для ввода в дом ВВГнг в трубе.

 

Если и мне так делать, то можно ли его тянуть по гаражу до щита в доме?

А какая толщина стены, у Вас сбк?

У нас тоже керамический кирпич, сделали штукатурку и стяжку, дальше все внутри будем делать, а наружку напоследок...

Тем более, если думаете об утеплении ватой , зачем чтоб влага попадала в пирог стены, когда еще в доме не закончены большие мокрые работы, ни в коем случае!

При этом водосточку лучше повесить при любом раскладе, чтоб отвести воду с крыши от фундамента, у нас одна зима была без водосточки.

 

Стена 38 см кирпич керамический пустотелый Ликс (местный завод).

 

Что-то я запутался с этапами строительства дома.

 

Я думал (и читал в журналах), что возводится коробка, потом окна, утепление+фасад, подшивка, опускается водосточка, отмостка. Дом полностью готов и можно переходить к внутренним работам.

 

Если не делать фасад, то у меня кирпич портится (гараж не под основной крышей - у него плоская кровля). В принципе над гаражом можно поработать, но не понятно, как быть с водосточкой - еще когда возводили коробку строители сказали, что ее лучше монтировать после утепления, так как потом при штукатурке фасада ее обязательно вымажут, неудобно крепить утеплитель и т.п.

 

Также не понятно, как быть с оконными отливами. Оконщики сказали, что их необходимо монтировать после утепления.

 

В общем, везде свои минусы.

 

Если бы это все делалось в комплексе... но денег на все не хватает и необходимо выбрать или фасад, а через год-два отопление или сейчас опустить водосточку, сделать отопление, электрику, штукатурить стены, а потом через пару лет утепление.

В начале темы написано следующее на счет подготовки фасада:

 

• Закончили возведение монолитных стен, черновую штукатурку

помещений, первичную отделку внутренних стен, бетонные работы,

заливку и стяжку полов

• Смонтированы электропроводка, сигнализация и т.п.

 

Если этого всего нет, т.е. в дом еще на заходили, можно ли делать фасад (вата+штукатурка)?

 

Что будет с фасадом, если его сделать, а потом выполнять внутренние работы причем не все сразу, а поэтапно несколько лет?

 

Евгения, как Вам крепили водосточку - после монтажа ваты (до штукатурки) или когда весь фасад был готов?

 

p.s. У нас дом тоже из керамического кирпича, но утеплителя решил больше использовать, хотя по Вашим отчетам и 100 мм нормально.