kosarevek

Здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться с установкой контроллера ERS-02 он-же Plum ecoKOM200 Classic. Столкнулся с двумя проблемами: - контроллер не управляет заслонкой или привод заслонки не работает. Как определить в чем причина? - контроллер, как я понял, не предполагает подключения датчика температуры дымовых газов и его нет в комплекте (есть два датчика температуры воды) на основании показаний которого можно было-бы делать вывод о том, что камин потух и можно отключать циркуляцию. Отключение насоса циркуляции происходит при снижении температуры теплоносителя в рубашке но, т.к., водяная рубашка работает на нагрев исключительно теплоаккумулятора, к которому подключены другие источники тепла и, соответственно температура не опускается ниже 50 градусов то насос не выключается вообще и работает когда топка не используется. Так-же, не закрывается заслонка вследствие чего выхолаживается дымоход. С заслонкой, вроде, не критично, но как решить проблему выключения насоса?

Дайте, пожалуйста, фото

Я делал териву и пожалел. По деньгам вышло одно и тоже (может даже немного дороже), но дольше. + блоки мне попались отвратительного качества и много блоков разрушилось - сейчас в потолке залатанные пеной и гипсокартоном дыры. На тот момент когда делал никто не смог мне сделать расчеты и пришлось разбираться самому по польской документации как это дело армировать. Сложно закуртить дюбель чтоб он держался если попал не в балку. Если потолок штукатурить это будет намного дороже чем штукатурить бетонный. Бетонное перекрытие будет намного более теплоемкое, что на мой взгляд большой плюс для жилого дома. Не уверен, но думаю, что монолит предпочтительнее по шумоизоляции. Мой вывод - терива только тогда когда нужно облегчать конструкцию ввиду особенности фундамента. У меня такой особенности не было и я очень пожалел что выбрал такое перекрытие. PS Когда будут заливать (а заливать будут и в том и в другом случае) следите чтоб поверхность бетона максимально выровняли. В идеале виброрейкой. Я не знал что на это надо обратить внимание. Строители просто кое как разравняли его шваброй (даже не правилом). Теперь имею кучу проблем.

За два года использовал нижнюю подачу пару раз. Смысла в ней не вижу.У меня подача воздуха снаружи.

Греюсь i570 вторую зиму. 300 м2 из которых теплыми поддерживаются 230. Никаких других отопительных приборов в доме нет. Топка пока без кожуха. Дом утеплен снаружи, но нет откосов и межеомнатных дверей, входная дверь -фанерка, проход в теплую зону закрыт ПВХ завесой. Сквозняки страшные. В теплой зоне на первом этаже температура держится 10-17. На втором этаже (куда конвекционное тепло моментально улетает через лестничный марш) 14-17 градусов. Топка горит в режиме 24/7 в основном зажатой (как индикатор на топке стоит железный чайник - если начинает кипеть -душу горение). 3-4 закладки в сутки. Ночная закладка около 8 часов дает тепло в достаточном количестве. На полную катушку горит только для гостей. Прогреваемый объем огромен (как по мне) т.к. нет чердачных перекрытий. Под крышей - Ташкент. Топка справляется на 200%. Сейчас горят полностью мокрые дрова (свежеспил, аж течет). Стекло сильно коптится. От сосны особенно. Стараюсь закладывать поленья максимально большого размера и в основном кругляк. За счет этого закладка горит дольше. Стараюсь поддерживать круговорот - на разогретые и горящие поленья закладываются мокрые дрова. Пока они сохнут, нижние прогорают и так по кругу. Два варианта отчистки - либо половинная-четвертинная закладка сухих дуб/акация (специально припасенные для этих целей) на полную катушки и когда все дрова разгоряться и топка разогреется переключаю на пиролиз. Почти вся сажа выгорает. Второй вариант (перед гостями руками - за 15 минут мокрая тряпочка и зола. Не рискую делать так когда стекло горячее, и обычно, такая процедура делается утром когда топка максимально холодная. Топка прогревает дымоход из шамота, который являет собой теплоаккумулятор и источник очень комфортного тепла. По результатам использования и контроля температуры дымовых газов: - к топке будет добавлен водяной теплообменник, разводка конвекционного воздуха и дополнительный дымооборот (который, можно будет отключать). Для конвекционного кожуха не буду использовать термоизоляционные материалы а максимально теплоемкие (скорее всего, старинный кирпич). Жалею что не послушал себя и не оставил возможности сделать еще один дымооборот на втором этаже над топкой (чтоб было два). Дымоход больше 10 метров 190д - тяга огромная. Даже при мокрых дровах и тлеющем режиме горения конденсата не видно. Добавлено через 3 минуты Планировал покупать. Расскажите почему так считаете? Вы используете эту автоматику? Добавлено через 6 минут Ваш открытый камин почти все генерируемое им тепло выкидывает в дымоход и затягивает через все щели в доме холодный воздух. У вас остается только то, что успели вобрать в себя окружающие предметы от инфракрасного излучения и то, что собрала вода. ИМХО - открытому камину место на улице в беседке.

Спасибо! все получилось - станок работает. Спасибо, поищу. Заземлять - подключить корпус на ту-же шину куда подключена желто-зеленая жила станка? Класс! Я тоже такое хочу. Можно несколько фото? Переключатель реверса можно готовый купить или надо как-то делать? А где Вы брали педаль?

У меня трехфазное подключение

А у меня наоборот - обычно Кальцифер испаряет в гордом одиночестве.

Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите как правильно подключить сверлильный станок. Станок FDB, трехфазный. Имеет четырех-жильный провод. В инструкции нет информации о том как их подключать. Провод и цвет жил как на картинке ниже. Можно-ли пользоваться инструкцией с этой картинки?

У меня предполагается закрытая система. Вместо открытого бачка аварийной системой будет обеспечена сама тепло-аккумулирующая емкость, которая а) большая и предназначена для съема большого количества тепла поступающего в систему таким вот импульсом. Для этого теплообменник камина и емкость соединяются трубами большого диаметра. Система емкость - топка включает только теплообменник топки. б) обеспечена аварийным сбросом кипятка в канализацию при перегреве. Как раз наоборот - мне показалось, что и времени и параметров системы будет достаточно, чтоб снять максимум из такого возгорания и "на грани фола" забить бак на полную.

У меня, пока, топка работает без короба и тепплообменник (бойлер) пока не устанавливал. От топки до коренного дымохода стоит труба из нержавейки. ... имел возможность наблюдать возгорание сажи в этой трубе. Продолжалось горение минут 25. Труба раскалилась, изменила геометрию и вышла из паза (отверстия в коренном дымоходе) на 5 см. так что видно было плазму (огнём это уже не назвать). Ощущение было такое, что если-бы тяга была в другую сторону то дом бы взлетел - ни дать не взять реактивный двигатель. Подумал что, купленного теплоаккумулятора на тонну, в таком случае может и не хватить. Крепко задумался над узлом стыковки коренного дымохода и трубой от топки. Добавлено через 2 минуты Эта плита, как боковые и задняя, не из чугуна а из керамики (интересно, самый верхний (второй) зуб тоже?). В этом одна из изюминок топки. Добавлено через 17 минут А кто-то ставил на входе в конвекционный кожух фильтр который можно чистить? Поделитесь, пожалуйста, конструкцией. Как можно проверить топку на "разгерметизацию"? Не вдаваясь в подробности как так получилось, но у меня топка упала... с подиума 35 см выстой т.е, учитывая ножки, почти с метровой высоты. На угол дверцы. С размаху. Думал кранты ... но, нет - все ок, только теперь ручка дверцы не так четко фиксируется в закрытом положении как раньше, + через некоторое время от верхнего шва откололся выдавленный из шва герметик. Теперь гложет мысль, что есть щель и "подсасывает". Можно как-то такую протечку обнаружить? И как проверить на по всему-ли периметру прилегает дверца? Если щель будет обнаружена можно-ли ее залить жаростойким герметиком?

У нас садовое товарищество в Киеве. Т.е. сельсовета нет.

Мне уже несколько лет не приходит налог на землю и я его не платил. Я не знаю куда обратиться чтоб в выяснить в чем причина и сколько и куда нужно заплатить. Может кто-то подсказать, куда обращаться чтоб решить эту проблему?.

Такая необходимость возникает когда ванна нужна нестандартной геометрии. Кроме того, это своеобразное дизайнерское решение (читай - хотелка) связанная с внешним видом бетонного изделия. Опять-же подогрев. Добавлено через 1 минуту Посмотрите картинки на pinterest.com (выше ссылка). Добавлено через 2 минуты Хочется. Этого уже достаточно. Я для себя делаю дом а не для кого-то,на продажу. Для того, чтоб не подливать горячую воду когда находишься в ней час-полтора. Добавлено через 1 минуту Хороший вопрос. Спасибо, что обратили внимание. Надо поразмыслить над конструкцией. www.pinterest.com/pin/354658539384154270/ www.pinterest.com/pin/AdWbm5IKIUTA1tZSmHmbIZ9Z-W35BWPE9PwtIUVmyBS4bIuuwKYZdAY/ www.pinterest.com/pin/357262182937379388/ www.pinterest.com/pin/356910339190108083/ www.vintagetub.com/bathroom/bathtubs/native-trails-avalon-62-inch-nativestone-double-ended-freestanding-bathtub-nst6236-a-s.html?utm_id=IDQ4Z

Вы в супермаркете большом пол видели? Про бетон шлифованный слышали? Есть масса различных составов для бетона которые делают чудеса. =concrete%7Cautocomplete%7C3&term_meta[]=bathtub%7Cautocomplete%7C3"]https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=concrete%20bathtub&eq=concrete%20b&etslf=13555&term_meta[]=concrete%7Cautocomplete%7C3&term_meta[]=bathtub%7Cautocomplete%7C3

Покритикуйте идею:- вылить ванну из бетона в которую запустить трубу теплого пола и подключить ее к кольцу циркуляции горячей воды чтоб ванна не остывала. Для критики предлагается две идеи:- ванна из бетона отдельно и отдельно подогрев ванны таким способом (т.к., полагаю, такой подогрев можно сделать и для акриловой или чугунной ванны примуровав к такой ванне те-же трубы).

Здравствуйте. Посоветуйте можно-ли сделать вместо 100500 термостатов по одному на каждую точку водоизлива один на всю систему? Есть бойлер в котором вода будет очень горячей, есть кольцо циркуляции. На каждый кран, душ, гигиенический душ планировал ставить термостат который должен служить двум функциям: а) предотвратить ожоги; б) при пользовании душем не должна меняться температура после смесителя при падении температуры в кольце циркуляции. На четыре санузла получается ворох термостатов которые кроме того что надо купить так еще и смонтировать (фитинги + время) Вот и пришла идея - не поставить-ли один термостат после бойлера? В кольцо циркуляции не будет подаваться кипяток и пункт а) выполняется. А что на счет пункта б)?

Я могу порекомендовать ТМВ строй-проект (www.tmv.com.ua/). Мне делали корректировки в проекте который делал один из тех 90%. Они-же мне порекомендовали строительную фирму которым не жалко было платить дорого и за исполнение а в последующем и за надзор. Найти можно. Думаю самое главное - договориться с самим собой что дешево пусть другие делают, а себя любить надо. А еще от себя по теме - не делал-бы индивидуальный проект! Это намного гемморойнее, дороже и затратнее по времени. Надо было брать готовый проект у того-же ТМВ, например. При чем тот, по которому уже не один раз построились - в таком проекте выкошены все возможные косяки.

Критика это замечательно! Дает больше пищи для будущих строителей. На то и есть форум! Я свое решение принял основываясь на критике и доводах из предыдущих веток. У меня шамотная часть заканчивается за 2.5 м до кровельного пирога, дальше немного утепленная нержавейка в кирпичной шахте. Выбор никак не связан с экономией. Вообще никак. Я даже толком не сравнивал цены на разные конструкции. Сначала остановился на шиделе, нашел где покупать, приехал в офис и увидел блоки - вопрос с шиделем закрылся с первого взгляда ))) На сколько помню по цене +- то-же самое. Дверцу, кстати, вроде от шиделя мне продали )) Шамот был предпочтен обычному кирпичу за кислотостойкость. Кислоты не должны убить этот дымоход со временем что, как я знаю, происходит с дымоходами из обычного кирпича. Т.е. совмещается преимущество керамического (кислотостойкость) дымохода с кирпичным (теплоемкость). + намного большая стойкость к температурам (т.е. больше надежд что если этот дымоход лет 10 не чистить и там призойдет возгорание сажи то не дом не дымоход переделывать не придется, а вот с обычным кирпичем (особенно учитывая нынешнее его качество) могут быть варианты ). Конечно можно было выложить из шамотных кирпичей но: - прямоугольная форма - сложнее чистить; - намного сложнее (мне как абсолютному новичку в этом) выложить конструкцию ровно и без щелей да и по времени намного затратней, я думаю; - намного сложнее сделать гладкие стенки а у моего они почти идеальны; - по деньгам, скорее всего одно и то-же будет а может и дороже; - у трубы намного лучше аэродинамика (возможно даже придется ограничитель тяги ставить); - готовый шип/паз заполненый клеем - сделать так чтоб сифонило надо постараться. И еще не маловажный момент - блоки настолько мне понравились, что я получил истинное удовольствие от процесса сборки дымохода. Жизнь покажет, но пока я очень доволен результатом и поэтому решил поделиться с общественностью.

Наткнувшись на тему пытался воспользоваться услугами. Не вышло - четыре (!) раза договаривались о встрече но, представитель жестоко опаздывал, "не получилось", "уже выезжаю"... при чем сам не перезванивал и приходилось наяривать ему. О том что представителя не будет узнавал за 10 минут до предполагаемой встречи на объекте куда специльно для этого выезжал. При чем последние два раза время он сам назначал. Жесть. Своего рабочего времени потерял не мало. Решил что работа так-же будет идти. Рассея...

Сделал дымоход из шамотных блоков одесского производства. Делюсь фото (видео с рассказом сильно большое получилось - не пролезает). Блоки были найдены в Киеве в процессе "щупанья" всяких шиделеподобных, на который был ориентирован изначально. По виду и "на ощуп" готовое изделие выглядит вечным. Полагаю, что даже если внутри загорится сажа, ничего с ним не сделается. Блоки понравились качеством, массой, что наши . В первую очередь масса - около 16 кг. один. Таким образом, весь дымоход немаленький теплоаккумулятор + в отличии от шиделя, дымоход часть стены, а значит тепло будет передаваться ей, т.е. оставаться в доме. Минусы: - по цене не дешевле чем шидель. Внутренний диаметр 190 а не 200 как мне надо было (решил что не критично). Есть (во всяком случае осенью 2017г. был) один типоразмер. Есть два вида блоков этого производителя - квадратные и труба (см. фото). Трубой проходил перекрытие (бетонное). В перекрытии было квадратное отверстие в которое квадратные блоки не помещались, а кавальская порадовала бетоном, который я долбил, долбил да плюнул. Вокруг этой круглой части (проход через перекрытие) трубу обсыпал песком (фото не додумался сделать). На фото с круглым отверстием-врезкой видно каким получается шов. Дымоход является частью несущей кирпичной стены 380 мм. Изначально в стене была сделана п-образная ниша в кирпич под шидель. Пришлось вырезать заднюю стенку (на фото с дверцей видно), чтоб удобнее было ставить блоки. Первый и второй этажи из блоков (немного мееньше 7 м), дальше нержавейка (5 м). Если-бы нашел блоки когда делали стену и стояк - сделал-бы дымоход на всю высоту из блоков. На все ушло немного больше 2х мешков клея. Превый мешок был BauGut, дальше тот, что на фото. Клей, мне неискушенному, показался преотличным (пластичность, адгезия). Но, надо учитывать усадку - швы через пару дней "впадают" и получается канавка, которую может и не обязательно зашпаклевывать (см. фото шва) но, я заморочился и поэтому ложил блоки довольно долго - 5-7 блоков (на длинну руки) положил, подождал пару дней, поправил швы и только потом следующую партию. BauGut мне показался похуже. Хотя жаловаться не на что. Внизу врезан капельник из нержавейки для конденсата. На фото видно инструменты, которые использовал. Особенно обращаю на шпатель с обрезаной ручкой и укороченным полотном - им удобно "скрести" внутри и убирать излишки клея. Так-же на узкий шпатель - им удобно шпаклевать швы - это самый узкий который нашел, более широкий - уже не удобно. Еще щетка - ей наносил клей на нижний блок (чтоб слой клея был минимальным) и смачивал поверхности водой. Еще использовал наждак для шлифовки и, пока можно было, сделал приблуду из шпильки 10мм с наконечником из экструдера на который примостил наждак и шлифовал дрелью. По итогу думаю что это было лишнее - лучше руками и, в первую очередь - шпателем. Под самый верх дымоход пришлось немного "загнуть" чтоб попасть на ось с частью трубы из нержавейки. Это так-же прибавило времени в изготовлении т.к. приходилось шпаклевать "ступеньки". Благо блоки позволяют смещать почти на сантиметр один относительно другого. В стволе дымохода сделал четыре отверстия - три для подключения приборов (каминная топка на первом этаже, небольшая печка на втором, и совсем декоративная на мансардном) и самый нижний для предполагаемого дымооборота (еще не решил буду его делать или нет - посмотрю какая температура газов будет после водяного теплообменника и там решу). Блоки легко пилятся и отлично обрабатываются алмазной коронкой на болгарку. Впрочем - шамот как шамот.

Была у меня такая стойка пока не украли. Отличная штука. Качество тисков не очень. Теперь очень ее не хватает.

Та вроде как об єтом тема! Консолидированной информации не хватает тут. Если есть чем поделиться - просветите пожалуйста. Давайте в студию!

Тоже обдумываю подобное решение (есть подходящее помещение которое случайно получилось но, остановился на выборе утеплителя. В моем случае утеплитель можно разместить только внутри. Немного погуглив понял что пенополистирол будет разрушаться от температуры (если брать рабочую температуру 70 градусов). Кроме того, полагаю, что утеплителя надо 100 мм не меньше. Пока смотрю в сторону плотной ваты с каркасом либо на материалы используемые для теплоизоляции каминных топок (хотя это будет дорого). Был-бы рад грамотному (аргументированному) совету касательно утеплителя и материала для гидроизоляции (может пленка, может склеить из ПВХ или штукатурка+проникающая гидроизоляция типа гидрозита).

Еще продается?