MIRAA

Мне тоже очень интересно и пускай гуру по фундаментам объяснят можно ли так делать в контексте данной темы: Зачем при заливке ленточного фундамента делать под него подушку ?? Какие функции она выполняет ?? Можно ли для получение ровной стенки положить в траншею лист плоского шифера , предварительно наклеив на него теплоизолятор , притрамбовать пространство между шифером и стенкой траншеи . Вы держит ли нагрузку от налитого бетона шифер (без теплоизоляции ) , с теплоизоляцией ?? При условии что высота ленты фундамента 1 м а ширина 0.5 м . . Пы . Сы. Прошу прощения за ламерские вопросы , просто не всегда улавливаю логику тех или иных процессов стройки .

Я не совсем понял что есть "чистая известь" - в смысле молотая известь плюс связующее вещество ? А я и не говорю что предложенная мной теория верна - мне кажется логичным 1 раз завести на стройку негашенной извести и обеспечить себя тем самым хорошим полуфабрикатом как на время стройки так и на ближайшее обозримое будущее . Или более логичным мотаться туда-сюда то за цементом, то за штукатурками то того не хватает , то этого довези , то он отсырел то проходит срок использования ? Скажите что не так с теорией и что мешает её воплощать на практике ??

Углубляясь в тему карбонизации извести наткнулся на : www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vodaba/2010_38/index.files/St68_38.htm взято от туда - " Если в известковое тесто ввести специально приготовленный водный раствор гидрокарбоната кальция, то возможно формирование карбонатной структуры без участия в данном процессе углекислого газа; дальнейшая обработка системы углекислым газом будет способствовать укреплению и стабилизации новообразованного карбоната кальция". То есть в процессе приготовления раствора добавлять раствор гидрокарбонат кальция : Ca(HCO3)2 + Ca(ОН)2 = 2CaCO3+2H2O . В свою очередь гидрокарбонат кальция я получаю то есть в газированной воде растворяю мел . Конечная цель получение единого монолита стены на кристаллическом уровне ведь по сути ракушняк и есть CaCO3+песок и т.д. , то есть логично привести к его характеристикам как раствор так и штукатурку ( в идеальном случае конечно ))) ) Панове какие мысли будут по этому поводу ? Или без С2Н5ОН внутривенно не разобраться )) ? Пы. Сы . Я тоже химию в школе терпеть ненавидел , а оно вон как повернулось )))

Чисто по логике задача кирпича распределить нагрузку от перемычки , опять же по своему скромному мнению перемычка у вас лежит на растворе который в свою очередь распределяет нагрузка на ракушку . Вы же не прут положили на ракушку ничего ему не будет . Тем более сверху кладки ракушечника- кладка из кирпича , я так понимаю в качестве армопояса . Ры. Сы. А если душа болит за этот узел , можно святой водой покропить или в бубен ударить , толку не будет зато душе спокойней (Шутка) Те кто кладет ракушку действительно дадут правильный ответ. А что бы не быть голословным давайте прикинем : скажем предел прочности на сжатие вашего ракушечника 15 кг\см2 , площадь нагрузки скажем 12х12 см , то есть максимальная нагрузка на такой пятачек 15*(12*12)= 2160 кг . Прошу гуру сказать я правильно рассчитал нагрузку ??

Опять же возникает много вопросов уже непосредственно к практикам - допустим мы имеем стену сложенную на известковом растворе и покрытую известковой штукатуркой . Имеет ли смысл проводить какие либо мероприятия по ускорению карбонизации извести : Са(ОН)2+СО2 = СаСО3+Н2О ? Потому что чисто теоретически я вижу что в процессе необходимо увеличивать концентрацию углекислого газа и одновременно по возможности убирать воду . И опять же вопрос по приготовлению раствора вот например нашел : "При введении в известковые растворы или бетоны тонкоизмельченого кварцевого песка происходит заметное взаимодействие между известью и кремнеземом даже при обычных температурах 10—20 °С, что способствует ускорению твердения и достижению более высокой прочности. Г. С. Ходаков, Г. И. Логинов, П. А. Ребиндер и другие исследователи объясняют это аморфизацией поверхностных слоев кварцевых частичек при измельчении и возрастающей их активностью во взаимодействии с гидроксидом кальция с образованием гидросиликатов кальция" (bibliotekar.ru/spravochnik-72/30.htm) . Опять же в каких соотношениях добавлять ?, какой должен быть размер частичек то-ли мелкие песчинки то-ли кварцевая мука ??

Панове подскажите какой средний расход кладочного раствора при кладке кубического метра ракушняка м25 ?

К вопросу зачем мне это ? Отвечаю -меня очень удивляет , когда например вопросы теплоизоляции решаются раскрученными маркетинговыми продуктами например стекловатой при этом забывая что есть более дешевые , более экологичные материалы типа соломы , камыша и т.п. или конструктивно решать вопрос так , что бы не было необходимости применять теплоизолятор . Только проблема в том что солому по телевизору не рекламируют и применять правильно я например не знаю как . Я не призываю одевать лапти из лыка и идти в народ , и не хочу навязывать свое мнение , я собираюсь строить дом для себя , а не на продажу.

Панове следуя давней поговорке "Семь раз отмерь , а отрезать дай другому " (в другой интерпретации "......., а один раз л....нись " ) собираю информацию для будущего строительства . Для собственного самообразования и для народного обсуждения предлагаю рассмотреть следующий строительный материал - "известь" . Так как со своей колоколенки вижу данный материал в качестве : 1) Кладочного раствора; (для кладки ракушняка) 2) Известковой штукатурки 3) Известковой краски Кроме всего прочего это экологично чистый материал + способствует хорошему микроклимату помещений + препятствует развитию плесени и тому подобных микроорганизмов . Так на всякий случай я не являюсь продавцом извести и если эта тема уже рассматривалась прошу не обижаться )) . Цель создания темы рассмотреть все плюсы и минусы и целесообразность применения , разработать логистику процесса . На данный момент вижу следующую последовательность : Завоз на стройку "комовой" не гашенной извести - гашение извести -выдержка известкового теста в творильной яме (впоследствии яма для септика) - приготовление из теста :кладочного раствора, штукатурки, краски . Немного информации для затравочки : Известь получается путем обжига природного камня- известняка. Свежеобожженная известь представляет собой куски неправильной формы серого или белого цвета. Такая известь называется "комовой" или "кипелкой".При гашении комовой извести небольшим количеством воды куски трескаются и распадаются в белый порошок.Такая известь называется «пушонкой». При тонком размоле комовой извести в заводских условиях получается молотая негашеная известь-кипелка. В строительстве известь применяется для кладочных и штукатурных растворов и для окраски. Как растворы, так и окрасочные составы приготовляются из загашенной извести — известкового теста. Молотая негашеная известь употребляется для растворов без предварительного гашения. Гашение комовой извести производится в деревянном гасильном ящике. Гасильный ящик сколачивается из плотно пригнанных друг к другу досок. Для хранения гашеной извести роется творильная яма глубиной 1,5—2 метра. Стенки ямы, при необходимости, укрепляются досками. Гасильный ящик устанавливается на краю ямы, с небольшим уклоном к ней. В стенке ящика, обращенной к яме, устраивается окно — отверстие, закрываемое заслонкой. На окно набивается металлическая сетка. Комовую известь, подлежащую гашению, набрасывают на дно гасильного ящика слоем в 10—12 сантиметров и заливают водой. При соединении извести с водой начинается процесс гашения, сопровождающийся выделением большого количества тепла, что вызывает кипение воды и разбрызгивание. Куски извести распадаются на части. По времени начала распада кусков определяется быстрота гашения извести. Если распад кусков начинается в первые 10 минут — известь быстрогасящаяся. В этом случае ее надо заливать полностью и постоянно добавлять воду, не допуская сильного кипения. Среднегасящаяся известь характеризуется началом распада кусков через 15—30 минут. Такую известь заливают водой на половину высоты слоя и по мере надобности добавляют воду небольшими порциями. Если куски извести начинают распадаться после 30 минут, известь называется медленногасящейся. Здесь опасен избыток воды. Куски сначала смачивают водой, а после начала распада добавляют воду малыми порциями. При гашении известь беспрерывно перемешивают деревянной мешалкой на длинной ручке. После окончания гашения заслонку окна поднимают, и полученное известковое молоко стекает через сетку в яму. В ящике остаются камни — части необожженного известняка и мусор. Ящик очищают, загружают в него новую порцию извести и процесс повторяют. Известковое молоко, слитое в яму, постепенно густеет и превращается в известковое тесто. Когда яма наполнится почти до самого верха, ее закрывают досками и оставляют на день-два. Затем поверхность теста засыпают 20-сантиметровым слоем просеянного песка, и известь выдерживается. Срок выдержки: для кладочных растворов— две недели, для штукатурных работ — месяц. Чем дольше известковое тесто будет выдержано в яме, тем выше будет его качество. Приготовлять известковое тесто рекомендуется осенью и оставлять в яме до весны. При этом верх творила следует утеплить, так как замерзшее известковое тесто хотя и пригодно для употребления, но прочность сделанного на нем раствора снижается примерно на 10%. Размеры творильной ямы определяются по расчету: из 1 тонны комовой извести получается примерно 2—2,5 кубометра известкового теста. Из извести-пушонки тесто приготовляется путем гашения и выдерживания ее в твориле. Продается известь на вес — тоннами. Комовая известь перевозится навалом; известь-пушонка и молотая негашеная упаковывается в бумажные мешки, по 50 килограммов в каждом. На мешках с молотой негашеной известью указывается ее сорт и дата выпуска. Эта известь должна быть использована в дело не позже 30 суток после ее выпуска с завода, так как при более длительном хранении она теряет свои качества. Комовую известь хранить не рекомендуется; сразу же по получении ее следует загасить. Кладочный раствор Для приготовления раствора составляющие его материалы должны быть отмерены по объему какой-либо тарой, например ведром. Количество тех или иных материалов зависит от их качества и назначения раствора. Их составы, рекомендуемые для тех или иных работ, указываются при описании процессов строительства. Необходимо знать, что если растворы окажутся жирными, то это влечет к перерасходу вяжущих, и они будут трескаться. Тощие растворы, наоборот, меньше требуют вяжущих, но зато они непрочны. Лучшими растворами считаются «нормальные» растворы, у которых правильно взяты вяжущее и заполнитель. Если к веслу, которым перемешивают раствор, последний сильно пристает (большими кусками), значит он жирный, если слегка, значит нормальный, а когда не пристает совсем —тощий. Глиняный раствор приготовляется из глины и песка. Сначала глину кладут в ящик, разминают ее веслом, добавляя немного воды. По мере размешивания песок всыпают небольшими количествами, пока не получат нормальный по жирности раствор. Известковый раствор составляется из извести и песка. Известковое тесто загружают в ящик и разводят водой до получения известкового молока. Затем к нему добавляют песок и всю массу хорошо перемешивают лопатой Известково-глиняный раствор делается таким же способом, только, кроме известкового теста, берется и глиняное. Для приготовления глино-цементного раствора сначала смешивают в сухом состоянии песок и цемент, а затем полученную смесь затворяют не водой, а глиняным молоком. Растворы на негашеной молотой извести приготовляются по следующим рецептам. Известковый: 1 часть молотой извести и 5—6 частей песка; известково-глиняный: 1 часть извести, 1 часть глины и б—7 частей песка; Известково-цементный: 1 часть молотой кипелки, 0,5 части цемента и 3,5—4 части песка. Раствор приготовляют так. Сначала смешивают кипелку и песок, глину затворяют водой до жидкого теста, добавляют ее в сухую смесь и все тщательно перемешивают. Если вместо песка для приготовления растворов используют мелкий просеянный шлак (шлаковый песок), то полученный раствор называется «теплым». По сравнению с обычным теплый раствор обладает лучшими теплоизолирующими свойствами. Например, кирпичная стена, сложенная на теплом растворе, с теплой же штукатуркой, может быть сделана на половину кирпича тоньше такой же стены, сложенной на обычном растворе. Цементные растворы бывают разных составов — от 1:1 до 1 :6, т. е. на 1 часть цемента берут от 1 до 6 частей песка. Материалы отмеривают и тщательно перемешивают между собой. Полученную сухую смесь затворяют водой до нужной густоты. Цементные растворы употребляют в течение часа. Поэтому их необходим© приготовлять в небольших количествах. Такие растворы, обладая большой прочностью, имеют тот недостаток, что они весьма жестки и плохо разравниваются тонкими слоями. Чтобы придать им пластичность и удобство в работе, в них добавляют известковое тесто. Такие растворы называют цементно-известковыми или просто смешанными. Цементно-известковые растворы бывают разных составов: 1:1:6; 1:1:9; 1:1:11; 1 :2:8; 1:3:12и 1:3:15. На первом месте стоит цемент, на втором — известковое тесто, на третьем — песок. Приготовляют раствор так. Цемент смешивают с песком, известковое тесто доводят до густоты сметаны, разводя его водой. Смесь затворяют на сметанообразной извести. Если раствор окажется густым, то в него добавляют воду. Известковые растворы твердеют только на воздухе, поглощая из него углекислоту. Растворы, содержащие цемент, для своего твердения требуют воды, поэтому они могут твердеть и под водой, без доступа воздуха. Конструкции, выполненные с применением цемента, например цементные полы, в первые дни после изготовления рекомендуется поливать водой и оберегать от высыхания. Известковая штукатурка Приготовление раствора. Для оштукатуривания применяют глиняные, известково-глиняные, известковые, известково-гипсовые, цементные, цементно-известковые и другие растворы. При оштукатуривании каменных, кирпичных, деревянных, фибролитовых и торфоплитовых поверхностей используют известково-песчаный раствор. По деревянным, древесно-волокнистым и гипсолитовым поверхностям применяют известково-гипсовые растворы, по шлакобетону, камышиту — известково-глиняные, по бетону — цементно-известковый. Известково-песчаные растворы применяют для оштукатуривания внутри и снаружи зданий. Известково-гипсовые и известково-глиняные растворы следует применять только внутри зданий. Цементно-известковые растворы используют для отделки фасадов, внутренних каменных стен, бетонных стен и оштукатуривания поверхностей в сырых местах. Цементные растворы применяют только для оштукатуривания тех частей зданий, которые подвержены систематическому намоканию, например цоколи зданий. Составы раствора бывают разные, что зависит от жирности применяемых вяжущих материалов, а также крупности заполнителей. Состав известково-песчаных растворов бывает: 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4 и 1:6. Составы 1: 4 и 1: 5 требуют очень жирной извести. Цементно-известковые растворы бывают разных составов от 1 : 1 : 6 до 1:3:15. Самые распространенные 1:1:6, 1 : 2 ;8. На первом месте стоит цемент, на втором — известковое тесто, на третьем — песок. Все части объемные. Известково-глиняные растворы приготовляют из 0,3—0,4 части известкового теста, 1 части глины и 3— 0 частей песка, что зависит от жирности извести и глины. Известково-гипсовые растворы составляют из 1 части гипса, 3—5 частей известкового раствора. Гипс добавляют для того, чтобы ускорить схватывание известкового раствора и придать ему несколько повышенную прочность. Для оштукатуривания квадратного метра поверхности известково-гипсовым раствором при толщине слоя штукатурки 2 сантиметра известкового раствора требуется в среднем 12 литров, гипса — 8 килограммов, при толщине слоя 2,5—3 сантиметра — 18 литров раствора и 12 килограммов гипса. Растворы приготовляют так. Известковое тесто разминают, добавляют порциями песок и тщательно перемешивают, получая известково-песчаный раствор. Количество песка зависит от жирности извести. Известково-глиняный раствор приготовляют точно так же. Сначала смешивают известковое тесто и глину, разминают их, добавляют песок и тщательно перемешивают. Чистые гипсовые растворы без добавки следует употреблять в дело за срок 5—6 минут, с добавкой извести или глины за срок до 10 минут, известково-песчаные и известково-глиняные растворы в течение двух суток, чистые цементные (цемент и песок) за срок 1—1,5 часа и цементно-известковые — два—четыре часа. Штукатурный раствор наносят на поверхности тремя слоями. Первый слой, называемый «обрызг», делается жидким раствором. Поверхность обрызга не разравнивается. Когда обрызг окрепнет, на него наносят второй слой — грунт. Грунт делается из более густого раствора и разравнивается полутерком. Поверхность грунта покрывают третьим слоем — накрывкой. Каждый слой грунта должен иметь толщину не более 9 миллиметров, иначе штукатурка будет трескаться. В отдельных местах толщина грунта может быть доведена до 25 миллиметров. Внутреннюю штукатурку производят известковым или Известково-гипсовым раствором. Подготовительные слои выполняют известковым раствором состава 1:3(1 часть известкового теста и 3 части песка). Для накрывочного слоя берут раствор состава 1:2 (1 часть известкового теста и 2 части песка). При штукатурке по дереву для подготовительных слоев применяют известковый раствор с добавкой гипса при штукатурке стен — до 15%, при Штукатурке потолков — до 30% и при штукатурке карнизов— до 50%. Следует иметь в виду, что гипс схватывается очень быстро, поэтому его добавляют в последний момент перед нанесением раствора на поверхность. Гипс добавляется следующим образом: в ящике с раствором освобождают место, насыпают немного гипса, разводят его водой, быстро смешивают штукатурной лопаткой с небольшим количеством раствора и тут же набрасывают на нужное место. Бесшпаклевочную накрывку приготовляют из известково-гипсового раствора без песка (1 часть известкового теста и 1 часть гипса). При штукатурке каменных поверхностей гипса в раствор не добавляется. При штукатурке по дереву для экономии извести и гипса подготовительные слои можно делать известково- глиняным раствором с добавкой волокнистых материалов. Состав такого раствора: 1 часть известкового теста, 3 части глиняного теста, 3 части песка и ‘/г части волокнистого материала, например коровьей или конской шерсти. Все слои наружной штукатурки делают из раствора одного и того же состава. При штукатурке по дереву применяют раствор состава 1 : 2,5—1 : 3 (1 часть известкового теста и от 2,5 до 3 частей песка). При штукатурке по камню применяют известково-цементный раствор состава 1:1:6 (1 часть цемента, 1 часть известкового теста и 6 частей песка). Раствор для обрызга и накрывки должен быть в виде густой сметаны. Раствор для грунта разводится более густо — он должен медленно сползать с лопатки, поставленной ребром. Известковая краска Известковыми составами окрашивают наружные поверхности стен. Их применяют для временной окраски внутри помещений по недостаточно просушенной штукатурке и для окраски сырых и холодных помещений. Подготовка оштукатуренной поверхности под известковую окраску состоит в следующем. Поверхность сглаживают куском каменной плитки или торцом дерева, удаляя выступы и песчинки. При этом трещины и выбоины разрезают (снимают с их краев плохо держащиеся кусочки штукатурки) и подмазывают гипсовым раствором. Подмазанные места после отвердения сглаживают. Затем поверхность увлажняют, грунтуют мыловаром, а после просушки грунта окрашивают. Ниже приводим составы для известковой окраски на 15—20 квадратных метров поверхности: Известковое тесто................................……………………………..... 3 килограмма Соль поваревная ............................................................... 100 граммов Пигмент………………………………………. До нужного тона, но не более 300 граммов Вода ……………………………………………............................................7 литров Известковое тесто разводят в 5 литрах воды, прибавляют раствор соли и перемешивают. Одновременно добавляют замоченный в воде пигмент и остальную воду. Состав процеживают через мелкое сито, Для известковых составов можно применять только те пигменты, которые не меняют цвета под действием извести. К ним относятся: красные — железный сурик, мумия, марс, киноварь; желтые — охра, пигмент оранжевый прочный, пигмент зеленый; синие — ультрамарин синий; коричневые—марс коричневый, умбра; серые и черные — графит, ламповая сажа. Для получения нужного тона в окрасочный состав добавляют сначала немного пигмента и делают «выкраску» (пробу) на стене. Когда выкраска высохнет, станет видно, нужно ли добавлять пигмент. (по материалам сайта for-home.info) P.S. Я человек темный из искусственных утеплителей признаю только пеностекло , я сторонник уменьшения многообразия элементов "периодической системы Менделеева" в доме , кроме пластика телевизора и растворов на основе "С2Н5ОН" ))) .

Тут более интересно есть ли на него какой-нибудь санитарный сертификат ?? Может его можно использовать только для строительства дорог .

А в обще это очень благородно -"дать взятку фальшивыми деньгами" . Мне просто сцена нравится - "Сидит "кровосись" бледный, когда его за ж..у прихватят и пытается объяснить что он не фальшивомонетчик - а честный взяточник " . Только к сожалению реальность более прозаична , скорее от распространения фальшивок пострадает какая-нибуть 3 сторона продавщица хлеба например или тому подобные непричастные люди .

А не возможно ли для утепления чердачного прикрытия холодного чердака использовать тюки с соломой ??? (дешево , экологично ,практично ) . Зачем всякую гадость в дом тянуть ?

Сталкивался я с такими "социальными кровосисями" (по Азарову) , оформлял диагностику машины у бугалтера одной карманной фирмы Гаи , ни-одного грубого слова мне небыло сказано (на ее счастье убил бы на месте с...у ) но гамном себя я успел почувствовать , все настроение перегадила . Через неделю пошел за актом выполненных работ , то есть вполне можно было после получение бумажки , можно было высказать все что о ней думаешь . Но парадокс в том что она все равно мне настроение снова перегадила , зараза почувствовала что я уже пришел заведенный на конфликт , молчала глаза попустивши хоть бы слово сказала чтоб получить конфликт ,так нет же , "здрасти"-"нате"-"до свидание" . Я так думаю кто то ей до меня подсрачник успел отпустить ))

Ваша ссылка не читается . Вы не указали климатическую зону . вот интересная передача про аэрок , может чем и поможет

Тогда простите я наверное неправильно оцениваю философию строительства - все таки я заканчивал ХПИ машиностроительный факультет и к примеру к токарю попадает заготовка определенной марки стали , режим обработки задан теоретиками для реализации практиками , за режимы обработки конечно можно выходить но это влечет ускоренный износ инструмента , нарушение геометрии изделия , да и просто опасность для окружающих . То есть я принимаю к вниманию рекомендации теоретиков . Строительство - это что шаманский обряд где мы с помощью бубна и народных примет\легенд узнаем как лучше сделать тот или иной узел . Тогда зачем эти снипы, дбны , рекомендации производителей материалов%) ? lastandr не поймите мои высказывания не правильно , на самом деле я вам очень благодарен , потому что обсуждая здесь интересующие темы , начинаешь понимать что для удачного строительства нужно по возможности вникать в каждую деталь и никогда на слово не доверять прорабам )). Кстати с машиностроительной точки зрения у меня волосы на голове встают дыбом )) наше отечественное домостроение -есть процесс производства брака в большей или меньшей степени , и главное надо следить что-бы общий объем брака не превышал критической массы

Немного с вами не соглашусь По поводу прутика и шва : (из напутствий производителя) Рекомендуемая толщина швов — 10 мм Швы должны быть полностью заполнены раствором. При этом раствор не должен попадать в воздушный зазор. Запрещается использовать утопленные швы! Допустимые варианты показаны на рисунке сверху (варианты слева). В качестве имитации визуального эффекта утопленного шва рекомендуется использовать шов с подрезкой (нижний левый на рисунке сверху) — он дает тот же визуальный эффект оттенения кирпича, но при этом сохраняется надежность шва. При самостоятельном изготовлении раствора возможно применение «прутика». Прутик должен быть на 2 мм толще шва (для усадки кирпича после его вынимания, т.е. 12 мм при толщине шва 10 мм). Прутик закладывается с внутренней стороны фасадной кладки, таким образом, он выполняет две функции: предупреждение попадания кусочков раствора внутрь воздушного зазора и ориентиром высоты шва. то-есть насколько я понимаю , применять прутик с внешней стороны допустимо лишь в том случае если впоследствии эти швы будут расшиваться раствором , что есть отдельная операция с применением лесов\лестниц . Вот ссылка на источник :www.kerameya.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3Atechnology-klinker&catid=30%3A2011-01-05-14-34-17&Itemid=38&lang=ru

Еще вопрос , скорость возведения стены зависит от скорости возведения стенки из облицовочного клинкерного кирпича (при условии отсутствия внешних лесов). Например на сайте керамеи я недоглядел какое максимальное количество рядов можно производить за один рабочий день. Сколько же все таки нужно класть рядов клинкера ? при условии , что будет использоваться готовая строительная смесь типо "фасад" ( кстати насколько оправданно ?? ) . С таким расчетом что бы получить одинаковый шов 10 мм после усадки раствора.

В принципе тема стены пока исчерпана , Пока не будет конкретного проекта под конкретный участок с конкретной геологией и т.п. .

По поводу разработки проекта планировал на это дело отстегнуть 5000 -6000 $ , но при условии что я даю основные документы , а в ответ получить стройпаспорт с чертежами и расчетами ,все согласования с сосущими органами , все тех. и авторские надзоры , регистрации в БТИ ввод в эксплуатацию готового дома и номер дома на красивой табличке . Это возможно или это из разряда фантастики ?? Аргументирую тем что намалюет конструктор\архитектор какую-нибудь заковыку , побегу в сосущие органы а там мне скажут "вот это фигня не по феншую" , а конструктор будет потом от меня лицензиями и грамотами закрываться - зачем мне это ? Я лучше вместо беготни по инстанциям , больше время потрачу чтоб денег заработать .

Winder конечно будет думать архитектор , но ведь и самому хочется разобраться . А то к примеру положат ,то есть "положат конкретно" строители кирпичную стенку - "На хазяин принимай отличную работу" обычный человек далекий от строительства (как я ) хмыкнул ,подошел , поковырял бы пальцем и с вумным видом согласился бы . Я же предпочту все таки ориентироваться на нормы , а не на доводы строителей: 1. Кирпичная кладка Требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" 1. 7.90. Толщина швов кладки должна быть: Горизонтальных 12 (-2) (+3) мм; вертикальных 10 (-2) (+5) мм. 2. 7.90. Отклонения в размерах конструкций от проектных не должны превышать: Толщина конструкций 15 мм По отметкам опорных поверхностей 10 мм По ширине простенков 15 мм По ширине проемов 15 мм По смещению вертикальных осей оконных проемов 20 мм По смещению осей конструкций 10 мм 3. 7.90. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать: На один этаж 10 мм На всё здание высотой более двух этажей 15 мм 4. 7.90. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены не должны превышать 15 мм. 5. 7.90. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м не должны превышать 10 мм. 6. 7.17. Укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной при многорядной перевязке швов. 7. 7.87. В дверных и оконных проемах должны быть установлены антисептированные деревянные пробки согласно проекту. 8. 7.87. Размер площадки опирания железобетонных конструкций на стены должен быть по проекту. 9. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в стыке не должна превышать при длине плиты: до 4 м 5 мм; свыше 4 м 10 мм. 10. 7.7. При вынужденных разрывах кладку выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. 11. 7.8. При выполнении вертикальной штрабы в швы должна быть заложена арматура из стержней диаметром не более 8 мм с расстоянием до 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Количество стержней арматуры должно быть не менее трех в одном уровне. 12. 7.13. Высота кирпичных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,8 м для перегородок толщиной 12 см. 13. 7.21. При кладке в пустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм ( только вертикальных швов ) в столбах. 14. 7.29. Армированная кладка должна выполняться с соблюдением следующих правил: Толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм; При поперечном армировании простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы не менее двух арматурных стержней, из которых сделана сетка, выступали на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.

lastandr Воздушная прослойка - в данном случае условный размер , я хочу что бы ракушняк клали ориентируясь по внутренней стене под штукатурку , а возможные неровности стены из ракушняка чтоб были как раз в этой самой воздушной прослойке , потому и оставил запас 50 мм . Если же можно положить лицевой кирпич впритык к ракушняку я только за , все равно лицевой кирпич несет только декоративную и защитную функцию , при этом как мне кажется достаточно долговечная конструкция и создается параллельно со строительством стен. По фундаменту насколько я понял вы предлагаете "Т" образную конструкцию или возможно "Г" образную . Попутно возник вопрос , а нельзя-ли использывать те же блоки ФБС 400 мм + подпорные столбики из полнотелого кирпича для поддержания сейсмопояса ?

Все швы в ракушке буду заполнять . Кстати пластиковая сетка это конечно лишнее , но армирующая способность если бы в каждом ряде была бы существенной (как волосы один порвать легко а пучек проблематично , тем более плюс к этому перевязка самой каменной кладки ) но это все не имеет значение так как не будет применяться . Продолжая тему стены "Ракушняк+облицовка кирпичем" возникает вопрос. Забегая наперед хочу сказать что проектирование моего будущего будет доверенно архитектору и уже согласно его чертежей строится . Но чисто для себя хотелось бы поднобрать знаний , что бы в будущем правильно задавать вопросы . Итак планируется два полных этажа (3-3.5 м) + цокольный этаж (2.7 м)+неотапливаемый чердак , перекрытия 1 и второго этажей плиты ПК , перекрытия чердака деревянное. Дом общей площадью до 250-300 м2. Конкретно вопрос - Пирог стены получается примерно 750 мм , а стены цокольного этажа 400 мм , то-есть фундамент "маловато будет" - ведь нужно и облицовочный кирпич нести и несущую стену . Как должен выглядеть в данном случае фундамент под мою стену ?? На рисунке попытался изобразить суть вопроса : прошу учесть что в данном рисунке не учитываются вопросы гидроизоляции и т.п. и утепления . Мне так кажется со строительной точки зрения мой рисунок ересь , вопрос как правильно ?

InSAn , на мое ламерское мнение . Вариант с пенопласт ,а поверх пеностекольные гранулы (кругленькие 10-15 мм на выстаки видел , а цена как и у кускового пеностекла) хороший вариант , но на месте мыши я бы в гранулах не жил , а вот до пенопласта попытался бы докопаться :D , по моему 5 см обычной бетонной стяжки по сетке более сложное препятствие . И разве самого пенопласта -уже не будет более чем достаточно для хорошей теплоизоляции перекрытия ?? К чему дополнительной слой теплоизоляции над пенопластом ?

Спасибо , за ответы . Значит вывод ракушка 1.5 обычная кладка , облицовка кирпичем . А вот по поводу заполнения пустоты утеплителем теперь задумался , а надо ли туда его засыпать при такой толщине ракушки ???

По поводу ракушки я спорить не буду - это мое имхо , да и есть темы где на сравнении материалов копья ломают , для себя я выбор сделал . Меня интересовал сам процесс кладки этого камня - по нормативам вертикальные швы заделываются раствором . Вопрос допостимо ли будет кладка ракушняка без заполнения вертикальных швов ? Кто-то да же на форуме сарайчик без раствора сложил из ракушняка , интересно , а на монтажную пену никто не ложил))) вот кладут керамоблоки на монтажную пену : но то керамоблоки там же есть геометрия ,хоть какая то )

Уменьшение объема раствора