Piastr

Аналогично и у меня. Газону 1,5 мес. После второго покоса появились светлые и темные пятна. Удобрения не вносил, как версия отпадает. Я связываю это с неравномерной всхожестью травки. Как по мне, светлые пятна там, где раньше взошла трава, теперь после второго покоса там кончики травинок желтые, подсохшие, она почти не растет, а зеленые зоны там, где травка проросла позже, при покосе меньше травмировалась и поэтому растет активнее. Думаю, все выровняется со временем. Пока что так (фото от 2 ноября):

День добрый всем. Начал создавать газон. Буду очень признателен за мнения и советы форумчан. Исходные условия: грунт песок, под сосновым лесом. Насыпал слоем 10 см что-то вроде торфа и перекопал с песком 50/50, хорошо полил, разравнял (правилом под лазерный уровень), укатал катком, взрыхлил грабельками, разбросал семена (посадочный материал от Газония, универсальный Берлинер), загреб грабельками, укатал сверху катком. На 3,8 сотки ушло 12 кг. Сначала немножко озадачило, что около четверти семян остается на поверхности, но как присыпать все - не знаю. Высевал в два захода - 24 и 30 августа. 29 августа уже появились травки на первом участке, 5 сентября на втором. Поливаю каждый день по 15 мин, автополив. Грунт сверху постоянно влажный. Газон по состоянию на 7 сентября на фото. Вроде взошло хорошо, но есть заметная неоднородность по всходимости (залысины). Интересно, чем это вызвано. На втором участке также видно, что травка растет полосками, по следам грабель. Нужно как-то иначе присыпать. Что скажете?

Послушали советов специалистов? Прослушайте еще неспециалиста. В вашей ситуации я бы действовал по схеме и с аргументами, описанными здесь: Зачем вам эти риски: протечет-не протечет, тем более, что еще и стяжка криво положена. Так сказать, по совокупности. Ваше полное право не принимать и не оплачивать весь данный этап работы, если результат не соответвует нормам или озвученным требованиям, до полного устранения всех замечаний. И не жалейте прораба, он на Вас еще заработает. Но лучше с ним расстаться, похоже, он экономит на строителях. P.S.Там ранее было сравнение проблемы с помятым крылом автомобиля. Так правильное решение, если вдруг, - заменить крыло на новое на СТО, а не рихтовать его в гараже у дяди Вани, как тут Вам советовали.

Можно. У меня расчерчено под кирпичики. Только она не будет "барашком" т.к. заглаживается почти в ноль. Поэтому даже мелкие неровности в косом свете заметно. Структурирование маскирует этот эффект. Лучше придумать какой-то рисунок. Вообще, материал показался проблемным. Быстро схватывается поверхность и начинает тянуться за шпателем. Трудно выровнять. Хотя, может, и другие так? Не знаю, не видел.

Куплю блоки строительные з-да Ковальской CБ-ПР-Ц-Р-130.90.188 в к-ве 630 шт и CБ-ПР-Ц-Р-390.90.188 в к-ве 130 шт с доставкой Житомирское шоссе с. Дмитровка (8 км от черты города)

Спасибо. Будете ехать - захватите пару веточек.

Здравствуйте, садоводы Пришло время обрезать и прививать. Каждую весну после обрезки деревьев с жалостью выбрасываю пучки веточек, которые могли бы кому-то пригодиться, и самому хочется чего-нибуть попрививать. Покупать на дороге страшновато, поэтому, кому интересно, предлагаю создать тему по обмену черенками. Я могу предложить: груши Николай Крюгер и Старкрымсон абрикос Ботсадовский слива Блю фри персик Редхевен яблоня Целеста черешня Прощальная все деревья плодоносили, сорта подтверждены интересуют черенки груша Парижанка или еще что из очень поздних слива Ренклод альтана белая район - Житомирское шоссе (Дмитровка-Киев) обрезка в ближайшие дни.

Площадку думаю обычную - выложить 1 м по периметру плиткой. А какое это имеет значение? Небольшое возвышение над землей, чтобы меньше мусора в воду летело. ЭППС интересует в плане утепления, а на подпорных стенах он с какой целью используется? Располагаете между лайнером и стеной или между стеной и грунтом? На полипропиленовых бассейнах видел закладывают за чашей, в бетонных - за бетонной стенкой. Дно у Вас очень правильное. Но очень не хочется идти на трудоемкие работы. Вот скажите, почему при монтаже сборного бассейна на видео показывают сборку прямо на грунте, а для углубленного обязательно армированная плита-стяжка-шпаклевка? Что произойдет, если дно будет просто трамбованный песок?

Если вопрос ко мне, у меня две скважины, на 20 и 38 м. В первой вода хорошая, но дебет маловат - около 0,5 м3/час, использую в доме, во второй 3,5 м3/ч, но железа много, выпадает осадок, для полива. Это типичные водоносные слои на Кубе. Есть еще что-то на 8-10 м, может, для колодца и пойдет, для скважины нет, воды совсем мало. А почему колодец? Ведерком много не наносишь, насос опускать неудобно. Это временное, т.е. лишние затраты. Нет электричества?

Если вопрос ко мне - овальный 7,32*3,66*1,32 м - под стандартный лайнер ( 24*12 футов высота 52 дюйма). Есть мысль даже самому сколхозить. Как вариант - металлический лист закрепить на каркас по типу гипсокартонных стен и закрыть лайнером.

Я тоже остановился на такой конструкции, в основном из-за лучшей цены. Есть вопросы по установке с заглублением в грунт (100 см в глубину, 25 над землей), может кто ответит: -можно ли обложить по периметру и постелить под дно ЭППС 2-3 см для утепления, имеет ли это смысл? -какие требования к подготовке площадки (армированная бетонная плита или достаточно гарцовки или просто песок утрамбовать) если грунт песок -укрепление стенок (Засыпать гарцовкой или еще как?)

Ну хотя бы без фактов и доказательств скажите, на что проверять водичку и почему. Всю информацию спокойно можно уточнить в сильраде. По стандартным показателям водичка в норме, кроме железа, многовато. Знакомый старожил с поселка тоже ничего плохого не знает. Добавлено через 2 минуты Ну, если они до сих пор живы, наверное не такое опасное это что-то.

Гидроаккумулятор имеет верхнюю и нижнюю границы срабатывания, напр.2,5-1,8 атм. На нижней границе может быть недостаточно давления для покрытия зоны, или на верхней - избыток? Т.е. получим пульсации фонтанчика? Добавлено через 16 минут Сурово у Вас там с ценами. В Киеве сейчас 6-зонный программатор можно купить за 2300 грн, МР-ротатор 300*** (площадь покрытия до 200 м2) с дождевателем PROS 04 за 300 грн, клапан до 500 грн, трубы 32 по 11 грн/м. Еще тройнички и т.п. на водопровод. Итого для прямоугольной площадки 10 соток тысяч 12-15 грн. на оборудование (без насоса, на скважине есть какой-то?). Дальше руцями

А можете уточнить по размерам? Внутренний диаметр трубки, диаметр отверстия, правильный шаг между трубками, длина одного отрезка? Возможно, буду использовать такую конструкция для грядок. Добавлено через 4 минуты Работать, конечно, будет. Только задолбаетесь шланги переустанавливать, хомуты крутить или через шланги скакать). Есть такая практика. По поводу давления - я разговаривал с одним проектировщиком, он говорит, что такой насос не обеспечивает нормальную работу роторных дождевателей большого радиуса с номинальным давлением 3,75 атм на расстоянии 50 м. Советует брать форсунки с радиусом до 6 м на давление 2,5 атм. Но я ему пока не верю))).

Стилистика очень похожа на ту, которая в постах темы относительно ТОВ "Плюс Аверс" от 2011 г., где я имел несчастье заказать работы. Предположительно, это стиль г-на Волобуева, тогда он представлялся как директор этого ТОВ. Можете сравнить www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70382.

Трубка уложена по всему газону змейкой, как в теплом полу? А какое расстояние между витками? В один контур? Какая длина трубки? А чем Водолей не угодил? Плохо качает? Добавлено через 2 минуты Ну, не настолько бюджетно. Ожидания на уровне стационарных форсунок или МП Ротаторов с управлением от контроллера.

Уважаемые специалисты и пользователи. Буду очень признателен за общую начальную информацию по подбору оборудования для системы автополива. Есть приусадебный участок 25*60 м с домом. Территорию вокруг дома условно можно разделить на четыре зоны: пустой газон 20*25 м позади, полоса деревьев в 2 ряда 10*40 м сбоку, клумбы с различной растительностью 20*10 м впереди, грядки 15*4 м сбоку. Все это нужно поливать. Есть скважина с дебетом 3,6 м3/ч на насосе водолей 63, т.е. можно обеспечить 2,5 м3/ч при давлении 4 атм. на насосе. Вопрос первый: производитель оборудования. На слуху Хантер, Райн Берд и Гардена. Кто предпочтительнее и почему? Может, есть другие варианты? Вопрос второй: тип поливочного устройства: есть дождеватели роторные с одной струей типа PGP у Хантер и веерные типа MP rotator на ножке типа PROS. Все с подвижными элементами, что заставляет задуматься об их надежности. Есть также дешевые стационарные веерные форсунки, но с меньшим радиусом орошения. Что эффективнее и надежнее. Вопрос третий: цена имеет значение, но не критичное. Спасибо всем, кто откликнется.

Думаю, аналогия некорректная. Если бы в автомобиле блокировалась подача топлива как газа в котле при остановке помпы, перегрева двигателя не было бы, т.к. не от чего перегреться. Скажите, Вы действительно видели (знаете из достоверных источников) факты термоудара в современных газовых котлах, или это предположение?

Прочитать могу. Пишут, что в котле установлены датчики температуры и давления, благодаря которым при превышении температуры теплоносителя выше заданной или отсутствии перепада давления теплоносителя гасятся горелки. Это происходит и при остановке насоса, в том числе при отключении электричества. Видимо, имеющейся в теплообменнике воды достаточно для его охлаждения без выбега насоса. Я подумал, что Вам известно нечто новое, если утверждаете о возможности термоудара при уменьшении времени выбега, потому спросил.

Возможно, я не все понял, но пока я вижу здесь также нужно 4 провода: 1 й- подводим фазу в дальнюю точку, 2-й и 3-й задействуем на параллельное подсоединение ламп и 4-й провод нужен подсоединить второй контакт кнопки в дальней точке к реле(первый на фазе)? Или не так?

А в что такое здесь термоудар - расскажете? Добавлено через 3 минуты Нас иногда проверяют. Пока ничего не происходит. Поэтому и интересуюсь. Может, это опасно.

Три провода - это обычный трехжильный провод 3*1,5 между двумя выключателями. К первому выключателю от эл.щита подведен 3-х жильный провод: фаза, ноль, земля. Фаза подключена на вход первого выключателя. От двух выходов этого выключателя по двум жилам трехжильного провода подается фаза на "выходы" второго выключателя в другом конце коридора. От "входа" второго выключателя третий провод подключен к светильнику и далее идет на "ноль" возле первого выключателя. Физически это выглядит как трехжильный провод в стене вдоль коридора на высоте 1,8 м, между двумя выключателями, а в средней части одна жила разрезана и к ней подключена лампа. Стену приемлемо долбить только в местах установки новых светильников.

Как я понимаю, насос отключается также исключительно после прекращения горения (по окончании цикла нагрева, как сформулировали ранее) ? Не вижу разницы. Так что же такое термоудар?

Господа электрики. Предложите идеи, как сконструировать освещение длинного коридора с "проходными выключателями" на 3-4 лампочки. Вдоль коридора проложен 3-жильный провод. В начале и конце коридора установлено по проходному выключателю, от которых включается одна лампа освещения. Не нравится. Есть желание поставить в ряд 3-4 лампы, но, насколько я понимаю, для параллельного подключения нескольких ламп на 220 В нужен еще один провод, который прокладывать нет возможности. Что можно придумать, чтобы желание совпало с возможностью? Самое простое, что пришло в голову, поставить последовательно лампы на 110 В, но их нет в продаже, да и накал может быть очень слабым. Может, есть осветительные устройства на светодиодах или еще что, которые можно подключить последовательно в 3-4 точках на общее напряжение 220 В?

А термоудар в данном случае - это что? Я интересуюсь, насколько в этом плане опасно отключение котла при пропадании электричества.