AVOLEG

Скиньте будьласка фотоматеріали по конвекційних коробках і взагалі як ви робили розводку від каміна , а то я вже все перерив толком нічого ніде не написано а головне ніде нема схем або фотографій.

Форумчанам я вірю більше чим нашим менеджерам - продавцям .Жаль тільки що ви знаходитесь не в Тернополі а то у вас і замовив би Херман. Якщо не важко дайте консультацію по поводу воріт Херман який оптимальний варіант і головне яка має бути розумна ціна на ці ворота( це для того щоб можна було поторгуватися з нашими установщиками ).Потрібно :ширина 2,4 висота 2,1 колір коричневі відтінки під дерево, ще автоматика на відкриття .Дякую.

Ну і чим не вгодили вам ворота Кріспол. На рахунок машин то не всіж люди їздять на мерседесах( є ще на майбахах :D).Взяти атомобільний варіант то є машини мерседес але є і шкоди які по ціні раз в 4 дешевші але якість гірша процентів на 10 і то ця якість стосується різних дрібниць а не якості робочих вузлів. Все таки хочеться почути думку людей які користуються воротами різних фірм ... Зараз стою перед вибором гаражних воріт ( розмір 2,1*2,4).Так на Хермані мені запросили 1,9 уо - дорогувато .

Не можна казати що в ТПК тільки китайський матеріал.На скільки я розумію в них є і Китай і Німечина ( арселор і тісен ) і інші матеріали.Знизу на блясі має писати хто виробник тої бляхи. Зрештою на рахунок Рууккі то в офісах відалених від центру (типу Тернопільських) вам можуть підсунути той самий китай. В мене є досвід купляння супердифузійної плівки в нашому місті Тернопіль на фірмі яка є дилером руукі.Значить дзвоню я до них по поводу супердифузіної плівки Юта - 135 , мені відповідають що є по ціні 7 грн м2 .На моє запитання - чому так дешево , відповідають - що це старі запаси і тому так дешево .Беру гроші , їду до них - показують мені плівку.Але нажаль це була не чешська Юта а якийсь чайна таун .При тому мене завірили що це Юта прямо з Чехії.Вот така історія.Так що цим ребятам я би не довірив , щоб вони мені поставили бляху Рууккі.

Для себе я взяв бляху на ТПК - Дюна( бляха тісенкруп).Майстри кажуть що бляха хороша навіть грубша чим Раніла.А час вже покаже ...

Консинстенція нашого відсіву ( Тернопільського -Галушенецького ) мясиста і коли він (відсів) висихає він сам по собі каменується.Ще з такого відсіву колись будували замки .

Це не гранвідсів а відсів з вапнякового каменя

Мені коробку мурували на відсіві з додаванням цементу 1 до 10 плюс ще пісок .8-) Попробував його цвяшком поковиряти - твердий !!!

Інфрачервона сауна гріє тіло людини а не повітря , тому в ній така мала температура.

1.Муерлата 15*15 2.Крокву я брав 6*18 3.Контрлата 3*5 4.Лата(обришітка)4*5 5.Гідробарєр бєм поверх крокв,поздовжньо прибивавконтрлати і поперек зверху бєм лати.Гідробарєр запускав всередину ринви.Першу лату від ринви прикриваємо стартовою планкою і запускаємо її в ринву 6.Підлогу холодного чердака забиваємо дошкою можна необрізною щоб тільки кори не було .Дошки можна бити із зазором . 7.Навіщо нарощувати знизу крокву.Відстонь в 5 см можна зробити підвісами від гіпсокартону. ..... Привіт землякам !

Після екскаватора все одно прийдеться 20-30 см заглиблюватися вручну .Та і трактор сильно розрухає землю .Плюс трактором дуже важко рівно викопати прямі траншеї .

Хороша ідея .

Гараж не дуже добре опалювати ( це моя думка ).При вїзді холодної машини із двору в опалюваний гараж на металі виступить конденсат . Конденсат також виступить і на всіх платах і на інших частинах машини. З другої сторони зимою в гаражі нижче 2-5 градусів тепла не опуститься.

Зараз в мене такий варіант підлога утеплена пінопластом 5 см.Потім стяжка 4 см і паркет.Знизу ніхто не живе і нема опалення.Значить маю таку ситуацію - холод у вигляді конденсату виступає по периметру кімнат.Для себе однозначно рішив - в будинку буду утепляти знизу ( вмене там гараж то получиться що в гаражі утеплю стелю ).Дати 10 см пінопласту ( плотність 25) і буде всамий раз.

Дякую буду від цього і відштовхуватись .

1.Труба пластікова 110 мм одиночна, доступ буде з двох сторін фундамента.Отвір буду вибивати . 2.Дві труби на подачу води діаметр 42 мм - пластік ( труби розташовані одна біля одної ).Отвір зроблений .Переріз прямокутний +- 30*30 см.Доступ до стіни з двох сторін.

Propeller порадьте матеріал .Чим можна загідроізолювати місця переходу каналізаційних труб через фундамент.Можливо щось є у вашому асортименті .Думаю це питання повинно багатьох людей цікавити . В мому випадку - фундамент ФБС-50 плюс зовнішня гідроізоляція рулонна ,наплавленна і прикрита ЕППС 8 см.Тепер получається цей " пиріг" треба пробити щоб вивести труби надвір.

Velux при всіх своїх перевагах ( сам собі поставив ) буде мати для вас один ВЕЛИКИЙ недолік - ручка відкриття вікна знаходиться зверху вікна .Якщо ваше вікно буде розміщено на висоті 2 метри + висота вікна 1.2 отримаєм 3.2 метри до ручки .Високувато навіть для періодичного відкривання.Тому у вашому випадку треба орієнтуватися на місце розташування ручки відкриття.( всю ситуацію може спасти електропривід але ціна ...)

В одній тонні гранітної бруківки +- 9 м.кв.( це із врахуванням швів між ними )

Як правило потужність "обрубують" за допомогою ввідних автоматів . УЗО на 10 А витримає і більші токи так що не переживайте.А вот за ввідний автомат варто повоювати оскільки саме ним і керують яку максимальну нагрузку можна завести в дім .В мене по паспорту ввідний автомат іде на 16 А.Але я поставив +- на 50 А .При цьому мені одні люди з РЕСу ставили лічильник і кидали провід між слупами , інші люди підключили провід до загальної дворової мережі а вже треті прийшли обпломбувати лічильник і ввідний автомат.Оскільки для обпломбування ввідного автомата використовується спеціална закрита коробочка то людина яка прийшла пломбувати лічильник не стала перевіряти марку автомата а лише перевірив чи правильно зроблені підключення лічильника. В любому випадку в щитку від мене вимагали зразу поставити УЗО але його не пломбували так що потім можна буде при потребі поміняти .

При плануванні електрики не потрібно голову забивати високими матеріями . 1.Для розводки світла бажано ( навіть достатньо ) використати провід 3-х жильний в двойній ізоляції перерізом 1.5 мм.кв 2.Для розводки розеток використовувати провід перерізом 2,5 мм.кв в двойній ізоляції трьохжильний 3.До кожної кімнати треба вести окремий провід на світло і на розетки .Причому в щитовій до кожного провода ( до кожної групи ) робити свій автомат 4.У вану кімнату вести два окремих проводи силових ( на розетки ) - один на пральну машинку ( якщо така там буде стояти ) інший на інші прибори.В щитовій ставити на кожен провід по автоматові і УЗО або по одному дифреле ( це автомат + УЗО ).Само собою у вану кімнату провести окремий провід на світло. 5.Коридор ( хол ) на кожному поверсі - До кожної розетки бажано провести окремий силовий кабель ( по крайній мірі мінімум розділити дві розетки ). 6.В кухню на кожну розетку провести окремий силовий кабель.Плюс в кухні треба передбачити розетки на вбудовану духовку ( якщо така буде ) на газову плити ( для автозапала ) на витяжку ( розетка на рівні 2 метри ) на посудомийку і т.д. 7.Як правило РЕС вимагає ставити ще загальне узо в щитку ( там де лічильник ) на весь дім. 8.Є так звані прохідні вимикачі .Ви маєте можливість в одному місці включити світло в іншому виключити.Розводку під прохідні вимикачі треба передбачити на стадії ремонту.Їх ставлять наприклад на сходових клітках , в довгих коридорах ,або цікавий варіант - один вимикач ставиться в коридорі а інші ставляться в спальних кімнатах ,таким чином діти мають можливість вночі включити світло в холі із дитячих кімнат. Це мої побажання до електрики які я собі спланував для втілення в себе в будинку .Для мене лишається відкритим питання генератора ( який тип , де ставити і таке інше ) але це питання не цієї теми .

Монолітне перекриття креще робити по попередніх розрахунках інженера конструктора.В мене по перемитру перекриття робили П-подібні гачки з арматури 12 щоб верх арматури був на 2-3 см нижче верхньої точки перекриття + по всьому перекриттю поздовжньо розміщенні арматурні прутки 12 а поперечно вони завязані з арматурою 8.Цей шар розміщений на 2 см вище ніж низ аперекриття.По всьому перекриттю при заливанні бетону зверху клали арматурну сітку розміром 15х15 і діаметром 4 мм зєднаною за допомогою контактної зварки .

Для цих цілей використав стрічку бутилову з"єднуючу двухсторонню (чорного кольору) до речі куплену в ТПК .Із зовнішньої сторони наклеїв навколо обрива стрічку а поверх неї наклеїв квадрат із мембрани.Потім розігрів все акуратно електрофеном і акуратно притиснув.Пробував відірвати склеїну мембрану - не получається , схватка жєлєзна.

Профіль можна побачити (ссылка устарела) Ми його бєм перпендикулярно до стін,тобто з торця маємо вигляд як на краслені по вищезгаданій ссилці.Фото викладу на другий тиждень коли майстри власне почнуть бити підсобітку .

Звичайно вентиляція потрібна .Тому для підсобітки я взяв металопрофіль 8О він П-потібні пази має.Тому місця для подачі повітря з торця має хватити з головою навіть коли торець підібється кутником . Хоча звичайно сайдингова підсобітка в цьому плані виграє - в ній краже продумана венетиляція (перфорація ).Але коли хата незахищена від вітрів то краще вибрати метал.