oldnick

есть дом старой постройки. сейчас перекрытие между жилым этажом и неотапливаемым чердаком выглядит так (от комнаты к чердаку): 1. глина 2. дранка 3. необрезная доска, прибитая к балкам (фото1) 4. балки (кругляк) 5. глина 6. шлак 7. обрезки тонкого кругляка, уложенные в пазы в балках 8. глина (фото2, фото3) планирую сделать так: со стороны чердака вынести слой глины, тонкий кругляк и шлак, до второго слоя глины. уложить туда 2 слоя стекловаты (например, изовер) по 50 мм без пароизоляции и так оставить. ну максимум положить доски с зазорами для того, чтоб можно было пройти. в будущем планирую делать мансарду с утеплением по скату крыши и стелить деревянный (фанерный) пол. со стороны комнат глину не убирать, подвесить каркас и на него закрепить гипсокартон. тоже без пароизоляции. помогите разрешить мои сомнения насчёт пароизоляции - нужна ли она в этом "пироге"? и если нужна, то куда лучше положить: - со стороны чердака между балками, балки не накрывать; - со стороны чердака, в том числе по балкам; - со стороны комнат как-то пришить к потолку? важный момент - в комнатах планируется лить стяжку и делать отделочные работы - шпаклёвка, покраска, обои. если будет уложена пароизоляция, то не будет ли проблем с дождём с потолка после залива стяжки?

реконструирую старый жилой дом, постройки 70-х. есть переносы оконных и дверных проемов с усилением верха уголком, как на первом фото внизу. стены - силикатный кирпич. одна из стен была покрашена акриловой краской (примерно год назад). сейчас подошел к этапу штукатурки, работать скорее всего будет наемная бригада, как раз выбираю, кто справится. они приходят и каждый по-своему предлагают сделать. посему хотел бы услышать мнение специалиста, как в этом случае не наделать ошибок и не сделать лишней работы: 1. по швам кое-где выпал раствор почти на глубину кирпича, что надо делать с таким швом? 2. надо ли грунтовать или хватит набрызга? 3. где набить сетку и где не надо? 4. как правильно поступить с усиливающими проемы уголками? 5. сдирать ли со стены акриловую краску (некоторые строители утверждают, что на ней штукатурка держаться не будет)?

кстати, и эта бригада, и еще несколько кандидатов собирались добавлять в цементно-песчаный раствор гипс (алебастр). так можно делать?

спасибо большое за ответы. бригада "строителей" пошла искать другой объект. жаль, конечно, времени и потраченного материала, но лучше заметить брак на ранней стадии, чем иметь потом отвалившуюся со стен штукатурку.

начинаю делать цементно-песчаную штукатурку по маякам в кирпичном доме старой постройки. перепады стен до 50 мм. штукатуры выставили маяки, я прошелся с уровнем и правилом. теперь вопрос к специалистам: допустимы ли вот такие "провалы" маяка, как показаны на фото? там зазор 4 мм, маяк не краевой, но на краевых тоже подобное есть - верх-низ маяка отклоняется до 3 мм. длина правила 1 м.

emkosti.kiev.ua/girolov_1.html

и в качестве ресивера опасно. вдруг баллон не совсем пустой. попадание масла из компрессора в кислород - будет взрыв. за это не подскажу, не пользовался.

кое-кого забанить надо бы за такие советы. не надо подключать кислородные баллоны к масляным компрессорам. может быть большой бум. если уж решились - убедитесь, что баллон абсолютно пуст (обычно в нем после опустошения есть остаточное давление). и после использования в качестве ресивера баллон кислородом заправлять уже нельзя.

подтверждаю. эти торгаши работают совсем плохо. заказывал им в ноябре 2010 agrimotor b1510. сделал предоплату. 2 недели мне рассказывали, что мешалка уже практически мне отправлена. потом выяснилось, что такой модели нет на складе. предложили b1910 со скидкой. прислали разукомплектованную, без колесной стойки. стойку получил только ближе к февралю 2011. инструкция - плохонькая ксерокопия, одной страницы не хватает. счас собираю это чудо, надеюсь работать мешалка будет лучше, чем контора, которая ее продала. кстати, никто не в курсе какой должен быть зазор между шестерней и венцом? а то там предусмотрена регулировка.

ну тогда бетонные перекрытия должны обалденно звукоизолировать квартиры. странно, зачем их люди еще чем-то обматывают? наляпал бетона с метр и готово.

труба - 32, полиэтилен (синяя), клапан 1". ну вот как раз через "ёршик" и стоит. "ёршик" подобрал и загнал в трубу на горячую до упора. как вы предлагаете сделать водозабор без водозаборной трубы с клапаном?

а кто может подсказать как измерить динамический уровень и глубину скважины? как мерить глубину я примерно представляю себе - грузик на шнуре опускать. а вот с уровнем ничего в голову не приходит. скважина - "свисток", обсадная труба 63 мм, без фильтра, потому как водоносный слой меловой. буровики сказали, что глубина 33 метра, статика 4 метра. динамику и дебит не меряли. сейчас стоит насос speroni cam 100 hl, заборная труба с клапаном опущена на 10 метров (чтобы исключить захват воздуха при падении уровня). отдача идет примерно 1,2-1,5 куба в час. как по мне - маловато, у соседей на аналогичных скважинах в 2-2,5 раза больше. хочу понять, поможет ли увеличить дебит обустройство приямка.

по словам продавца запчасти они к ним возят. сервисники в нашем городе такие берут на обслуживание без вопросов. но в целом, в нашей стране сервисом можно пренебречь - пустая трата денег. главное договор обслуживания купить, чтоб газовщики его приняли. остальное - от лукавого.

у товарища DAEWOO DGB-200 MSC больше года стоит. нареканий нет. видел его внутри - на первый взгляд неплохо собран. себе тоже такой хочу поставить. цена сейчас на него 4590 грн.

а я вот перечитал таки. хоть и не скажу, что увлекательное занятие. далее имхо. рациональные зерна в концепции конечно есть. это и использование солнечного света для подогрева комнат, и утепление фундамента-стен-крыши в комплексе. но, как и всякие зерна, их приходится отделять от плевел - от рекламы, от преувеличений автора (в стиле "мы пользуемся всего двумя ноутбуками! и скромненькой скс стоимостью с хорошее авто и потребляющей мегаватты электроэнергии"), от патетики, от банального хвастовства, от безалаберных экономических "расчетов". для себя сделал вывод - подобные проекты на украине останутся музейными экспонатами. и все из-за просто провальной экономики строительства. не будет вкладывать "пересичный" кучу денег в то, что не даст отдачи ближайшие 10-20 лет. автору большое спасибо за терпение и время, потраченное на описание проекта.

спасибо большое за ответы!

вот как раз она и работает с герконами. цена ей 99 грн в харькове. хотя это тоже многовато для изделия с такой схемой и без корпуса.

ну там не просто работа с датчиками уровня. там еще и давление, и контроль параметров питающей линии. ну и опять таки торговая наценочка процентов этак 150. на мой взгляд, электроника, обрабатывающая сигналы двух датчиков уровня и управляющая включением/выключением реле врядли будет стоить более 250-300 грн.

за готовые я пока ничего не слышал да, без реле не обойтись и с обрастанием нужно будет бороться. но я просто "двинул идею", готовой реализации у меня, к сожалению, нет. ну вот как раз такая конструкция позволяет легко сделать верхний-нижний уровни - 2 геркона + простенькая электроника.

спасибо за оперативный ответ! я так понимаю, все необходимые добавки я могу купить у вас? надеюсь, со службами доставки вы работаете и оплату безналом (на банковские карты) принимаете? и еще техническое: при использовании адиум-150 надо ли дополнительно использовать какой-либо виброинструмент для уплотнения бетона?

перезапускать мини-акн врядли потребуется, там вроде бы выставляется время включения после аварии. если бы я делал поплавковый датчик, то я бы сделал так, как это сделано на некоторых авто в датчике уровня охлаждающей жидкости - трубка, в ней геркон и вокруг трубки кольцевой поплавок с магнитом. вот схема: (ссылка устарела) а вот фото: (ссылка устарела)

мда. цена конечно поражает. я трехфазный электронный счетчик электроэнергии дешевле купил. так то счетчик, а это релюшка с минимумом мозгов. и еще неизвестно, насколько эта "автоматика" будет надежно работать.

воспользуюсь готовой темой, чтоб близнецов не плодить. на участке планируется строить бетонный двухкамерный септик. пока все на стадии проектирования, никаких работ не велось. готовить бетонный раствор и делать отливку будем на месте. посему хотел бы задать вопросы (скорее всего к Propeller): 1. какую химию порекомендуете добавить в бетон для повышения его гидрофобных свойств? 2. появилось ли какое-то средство новее Пенетрата для покрытия стенок чаши? 3. есть разница что отливать первым - стены или дно (просто тут речь зашла за порядок заливки и использование бентострипа)?