olexander shtepa

Для прикладу кран Valtec Паспорт: Краны шаровые латунные полнопроходные серии BASE Цитую:

Тільки майте на увазі, що експлуатація крану в такому режимі - не штатна. Виробники не тільки не гарантують працездатність крану в такому режимі, а і прямо забороняють.

Так, логічно. А ще краще всередині котла. Але Стропува не надала такого місця в котлі.. Теоретично, це критично неправильно, але практично, цей кран закриється тільки при демонтажу котла. При відсутності протоку (це буває коли виключений циркуляційний насос, або 3 ходовий клапан відключив котел при досягненні 50 градусів на зворотній трубі) термодатчик і механічний термометр відрізняються на 0-2 градуси, в межах похибок. Коли йде прогрів системи, при досягненні 60 градусів в котлі, включається циркуляційний насос, то температура термодатчика може закидатися градусів на 6, по відношенню то механічного термометра. Коли насос прокачає достатню кількість теплоносія, температура падає, причому температура термодатчика опускаться швидше і він показує аж до градусів 10-5 менше, ніж мехайнічний. Із такої поведінки, можна зробити висновок, що охолодження термодатчика навколишнім середовищем не значне і ним можна нехтувати.

Недавно придбав котел Stropuva Ideal 20. Обв’язку зробили за типовою схемою. Одна із проблем - ніде не зміг знайти інформацію щодо розміщення датчика температури котла. Ні фото, ні слів, ні в інтернеті, ні в документації на котел. Зараз датчик поставили на вихідний патрубок котла (на фото датчик закріплений стяжками). Я вважаю, що таке розміщення датчика не правильне, так як показання дуже залежать від протоку. Температура датчика може на 5-10 градусів відрізнятися від термометра на лицьовій стороні котла. Я маю на увазі не статичне значення, а саме динаміку. Коли іде нагрів котла - показує більше, коли добавляється холодна вода із батарей - то показує менше. Як результат - температура не затримується в 5 градусній зоні автоматичного режиму контролера, нагнітач повітря більшість часу або працює на 50% потужності (тип палива дрова), або 0%.

Цікаво, чим все закінчилося?

А можна посилання на джерело інформації? А то всі будівельники кажуть, то кожен 3, то четвертий, а от розрахункова величина суттєво відрізняється - виходить переплата за арматуру в 2-3 рази.

1. Газоблоку (D400, D500) 375 мм самого по собі достатньо по сучасним нормам. Хоча деяким мало, утепляють додатково. 2. Утеплювач із середини - це ненормально. Ви ж не сауну ізолюєте від стіни.

Як вже неодноразово казалося в цій гілці, можна фарбувати сіліконовою, сілікатною. Не можна фарбувати акриловою.

Магнітні пом'якшувачі води - це дуже старий лохотрон. Навіть в радянські часи накал ідіотії був такий, що тільки авторитет академіків не давав розповзатися цій дурості на державному рівні.

Я, особисто для себе, вирішив, що прогрунтувати не завадить, витрата матеріалу 1-2 грн на квадратний метр. Краще робити так, як рекомендує виробник. Типу зекономити, а потім трястися, переживати, щоб штукатурка не відпала. і лужно-стійку, і густиною ~160 CT 24 вже з волокном, тому так. Я собі буду робити саме так. Виробник рекомендує так (як на мене то доволі однозначно):

На мою думку, для виготовлення залізобетонних конструкції зручніше використати U-подібні блоки. Приклад можна глянути в (ссылка устарела), сторінка 44. Плюси: - рідна для ГБ технологія - не потрібна опалубка, тільки трохи досок щоб закріпити блоки. - можна обійтися без додаткового утеплення. Мінуси: - U-блок коштує рази в 2 дорожче ніж рядовий блок - тільки 2 можливих площі перерізу балки: 15 х 15, або 15 х 30 см.

Для тих хто не в темі, навіть не думайте про цю дурню. Як сказано тут: Керамоизол і зовнішнє оздоблення газобетону не сумісні.

Я теж задумався про це протиріччя. Знайшов тільки це для Ceresit CT 17: Джерело - (ссылка устарела). В українському варіанті (ссылка устарела) про влив на паропроникність нічого не сказано. Залишається тільки довіритися Церезіту, бо використання грунтівки CT 17 явно рекомендується для штукатурки CT 24. Добавлено через 16 минут В цій темі так і не знайшов вимог для "если это необходимо". Я не будівельник, так що досвід теж нічого не підказав. В українській версії (ссылка устарела) сказано: В російському (ссылка устарела) так: Російська версія мені здається більш логічною. Бо CT 17 "укрепляет поверхность и снижает впитывающую способность основания". Після нанесення CT 17 немає смислу "зволожити основу 2–3 рази", бо поверхня вже не буде нічого поглинати. Що думає товариство, газоблок UDK 400 і 500 відноситься до "оснований с низкой прочностью", чи ні?

Цікаво, що вийшло?

А у кого можна тоді одержати консультацію щодо установки? В офісі у них питаю - "дайте мені вимоги по проємам, щоб до приїзду ми підготували проєми". Офісний робітник каже - "Прийде вимірювальник він все розкаже". По факту вимірювальник не в курсі технології. Їхати знайомитися з їхними монтажниками?

Сьогодні приходила людина з вікна-модерн (наш місцевий виробник вікон) вимірювати проєми. Я сказав що хочу установку по ГОСТу - подивився на мене як на дивака. Не знав як робиться монтаж вікон на газобетонні стіні, каже "ми ставимо на швидкий монтаж, держе кріпко, навіть на ракушняк". Спитав про спеціальні кріплення для газобетону - каже за ваші гроші будь який каприз. Попросив їх зробити тепловий розрахунок для визначення глибини встановлення вікна - каже вони такого не роблять, і якщо я хочу то можу зробити сам. Так що у мене виникло враження, що фірма в основному займається халтурою встановлюючи вікна на одну піну. Буду шукати когось ще, сумно. Бо метод вибору на основі відгуків не працює, про цю організацію на цьому форумі в основному добрі відгуки. Чи це мені так не везе...

Цікаво, пробурили? Поділіться результатами

Одержав паспорт на скважину: глибина: 73 м обсадна труба: 125*6,4 мм рекомендований дебіт: 1,6-2 м3/год горизонт: обуховская свита среднезернистый песок рекомендована глибина розташування насосу: 65-67 м рекомендована марка насосу: Aquatica 777124 гарантія на скважину: 7 років Є кілька незрозумілих для мене речей: 1. на сайті про насос сказано що "Глубина погружения под зеркало воды: 0.5-10 м". При цьому буровики не сказали на якій глибині знаходиться дзеркало води. Можна самому поміряти, як? Опускати мотузку з вантажем поки не булькне і поміряти суху довжину? 2. цей насос має максимальну глибину 140 м. На глибині 67 м дає 3 куби за годину. Чи не забагато? Може взяти 777123 (макс глибина 96 метрів, на 69 метрах 2,4 куби)?

Пробурили скважину, глибина 73 метри, поставили 6 метрів фільтру. Методом секундоміра і відра визначили дебіт скважини - 1.6 куба за годину. Судячи з того що на виході не було повітря, то саме насос скільки качав, а реальний дебіт скважини повинен бути більший. Фактом присутності води дуже задоволений.

Знайшов буровиків, які в цій місцевості не одну скважину пробурили. В Бабаях 1, на рівнині набагато стабільніша ситуація, кажуть що виходить вираховувати глибину скважини з точністю до пари метрів. Вище від мене, на самому верху пагорба - добра полтава на 50 м. У мене полтава на 20 метрів і суха (можу плутати назву). Трохи нижче мене - добрий вапняк на 100 м, але на моєму рівні у сусіда ця глибина дає всього 100 л/год. Буровики сказали що дуже ризиковано пробувати. По картам виходить що у мене десь на 70 м є 8 метровий шар водоносного піску. Будемо пробувати його достати.

Я не спеціаліст, але імхо краще зразу поставити якісну муфту і спати спокійно.

Ніхто не підкаже добрих буровиків в Харкові для буріння на 100м? Добавлено через 45 минут Знайшли результати аналізу: залізо загальне - 3,9 мг/л жорсткість загальна - 5,4 завислі речовини - 14 мг/л

Я давав тещі робити аналіз води у сусіда (теща в лабораторії працює), але це було минулого року і кількісно зовсім не пам'ятаю. Пригадується тільки перевищення по залізу норми разів у 10. Добавлено через 53 секунды Кількісно зовсім не пам'ятаю. Пригадується тільки перевищення по залізу норми разів у 10.

Добридень Якщо можливо, дайте пораду щодо скважини. Ситуація: Ділянка знаходиться в селі Бабаї, біля Харкова. Дана місцевість це досить великий горб, ділянка розташована майже на вершині (пів Харкова як на долоні). Бурили вже 2 рази минулого року. 1. ручною установкою з промивкою в тому місці яке зручне мені (всередині будинку). Пройшли 30-40 метрів (точно не пам'ятаю). Натрапили на шар піску, куди вийшла майже вся вода для буріння (бурильники були дуже раді цьому факту). Пісок дуже дрібний, як пил, з вкрапленнями глини. Після установки труб викачали пару відер води і все. Скважина була абсолютно суха. Бурильники поїхали засмучені. 2. "круті" спеціалісти, Гарантували воду. Приїхали якоюсь машиною (сам я не був присутній), за кілька годин пробурили 30-40 метрів. Труби навіть не вставляли. Бурили там де їм було зручно, біля дороги. Відстань від першої скважини десь метрів 10. Із того що я взнав щодо місцевості: 1. перша вода на глибині десь 20-25 метрів, чиста, але малий дебет 2. наступна аж на ~100 метрів, багато заліза. Власники таких скважин хвастаються що у них стовп води 40 метрів. Власники скважин на малій глибині кажуть що бурили тільки по вказівці "водошукачів", всі інші спроби були невдалими. Стометрові скважини теж не з першого разу виходили. В будинку поки що планується тільки сім'я з 3 чоловік. Города не буде, тільки садок. У відчаї запросив минулого року бабцю, яка сусідам підказувала де вода. Бабця обійшла всю ділянку, там де бурили сказала що там пусто (місця буріння уже були засипані). На ділянці знайшла "канал", але він всього метри 2-3 шириною. Так що хочу спробувати пробурити там де бабця сказала. Альтернатива - тільки 100 метрів.