B.S.V.

Мы пакуем на льон с пастой.

Приходилось. Нормальные смесители, имхо, ничем не хуже Хансгрое. Крепяться на хомуты, пластины, алебастр, то есть то, что подойдет в разной ситуации. Они довольно неглубокие, поэтому 100 мм., должно с головой хватить. Я бы закрепил на монтажную пластину.

к посту 5825 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787&page=292 Благодаря помощи уважаемого форумчанина, был изготовлен низ конструкции. Все нержавейка, диаметр трубы 60 мм, фланца и отражателя 160 мм. Отверстия под крепеж имеются. Жду идей.

Первое фото изначально выглядело так. Увидев его, задумался, как такое могло выйти Потом вспомнил, что мойка то металлическая, и это просто получилось зеркало.

Из сегодняшнего. Возвращаясь к мойкам с измельчителям. Опять попалась "Бланко" и измельчитель. Схема была уже немного проработана и зная, что ни одна гофра к переливу этой мойки не подходит, перелив стал сразу делать из 32 фитингов. Нашелся и тройничок. Но даже при высоте уровня канализации 200 от чистого пола, сифон мойки пришлось "переворачивать", т.е. менять вход с выходом, чтобы "вписаться" в высоту.

Чтобы закрыть абсолютно не относящийся к теме вопрос. Конденсат на трубах, сифонах, бачках появляется при "точке росы". Нет одинаковых условий. Основные факторы 1. Температура поверхности (трубы, сифона, бачков) 2.Температура в помещении. 3.Влажность воздуха в помещении. Ориентировочная таблица по образованию "точки росы". Там где много циферок, это температура, при которой появится конденсат.

2 слоя клея или пены- дороговато выйдет Даже 20-ку в изоляции, Вы скобами не закрепите, не говоря уже о 25-ке. Так что сверлить все равно придется.

Не часто, так как для них нужно место, которого вечно не хватает. Здесь, как я уже говорил, назначение дома поменялось, поэтому писсуары актуальны. Помимо этого объекта, в жилых домах и квартирах, за все время работы, при довольно больших общих объемах было смонтировано всего около 4-5 шт. Добавлено через 1 минуту Пока полностью открытое. Будет ставиться стеклянная перегородка или нет, пока решение не принято. Добавлено через 1 минуту Конденсат, образованный от разницы температур и плохой вентиляции. Добавлено через 1 минуту Есть и довольно часто. Зависит от температуры воды поступаемой в бачок. Добавлено через 1 минуту Может уйти, но может и остаться. Добавлено через 4 минуты Табличка не моя, но правильная в том случае, если нет привязки к конкретным приборам. Учитывая последние тенденции с мойками, измельчителями и другими приборами, которые можно использовать в подмоечном пространстве, я бы рекомендовал, по технической возможности, делать выводы по нижней части кухонного шкафчика, т.е. где-то на уровне 200 мм от чистого пола.

Установили сантехнику на 1 этаже. Были проблемы с установкой купленного писсуара, так как он совершенно не подходил к выведенным монтажным выводам. Пришлось ехать и подбирать подходящий, который закрыл вырезанную плитку и переделку канализации. Сенсорный автоматический слив с настраиваемыми режимами, акционному Вилерою пришелся по вкусу. Душевая "стоечка" еще та

..................

Теплый пол в неважном фото- качестве, но в будущем, давший возможность немного "догрузить" котел, чтобы ему было легче справляться с избыточной мощностью и температурой. И отдельно, для интересующихся "катушками". Даже не знал, что у меня есть такие фото, тем более годичной давности.

По высоте ящика. Есть ящик регулируемый, и нерегулируемый. При нерегулируемом, важно четко определить 0. Оптимальными по параметрам цена- качество, являются ящики Кан (не реклама, так как Кан я ненавижу, и это единственное, что из их линейки покупаю) Если нужно подешевле и не очень волнует внешний вид, то набор довольно обширен. Добавлено через 4 минуты Для тех, кто в теме, критику принял Но мы обычно используем такого типа 35 диаметр, для смесителей под металлические мойки. Здесь диаметр оказался маловат. Заходит 32, и неудобно было прессовать.

Затем было сделано водоснабжение и канализация 1 этажа. Для коллег: когда монтируйте выводы под уриналы, всегда требуйте конкретный прибор. Они настолько все отличаются, что стандартных вариантов просто нет. В данном случае выводы монтировались под писсуар, такой, как на предыдущем фото. В итоге был другой, дополнительной плитки не было и пришлось ехать за третьим, который подойдет хотя бы ориентировочно под существующие выводы. Оставшийся невостребованным, поставим или в цоколь или в мансардный этаж. Фото процесса.

На втором этаже большого дома поставили на "чистовую" радиаторы и сантехнику. Немного фото.

Нашел некоторые моменты установки сантехники в малом домике.

Ключики, ключики "Заколебал ты своими Неовскими ключями, в сердцах сказал сын, закручивая двухдюймовую американку. Купи себе в машину попку 2 номер." Поэтому купил для этого ключик, и в довесок еще один стандартный 250

1. Верно. 2. м 10 3.Верно. Если не протекал, то работать будет.

Еще как брешут. Охладительный контур включился на 120.

Положительно, но здесь была задача сэкономить именно сейчас. В реалии, представьте себе объем объекта с двумя электрокотлами и пять насосов берущих электроэнергии как лампочки. "Миллионы тратим, на спичках экономим" ?

Было несколько вопросов по котельне, как в личку, так и по телефону, поэтому немного поясню по работе котельни в том варианте, как показано на данный момент. ТТК нагревается, и до того времени, как он не достигнет температуры, выставленной на термостате, ничего не работает. При достижении выставленной температуры, подается фаза на все насосы. Первый от котла, стоит насос обеспечивающий температуры обратки 55*. Он выключиться по команде термостат, установленного на обратке. Приоритет ГВС не делался, так как я уже упоминал, мощность котла на тот момент была избыточная. Поэтому насос загрузки бойлера включается и выключается по команде термостата с выносным датчиком. Так как бойлер комбинированный, то рециркуляция осуществляется отдельно с помощью розетки и вилки. Температура пола, на тот момент, осуществлялась вручную, с помощью термоголовки с выносным датчиком.Для перестраховки был поставлен термодатчик, который выключит насос при превышении температуры теплоносителя. Для ограничения температуры радиаторного контура, был установлен трехходовой, который пока управляется в ручном режиме. Насос работает постоянно, если есть питание ( то есть температура)

там есть байпас. Сегодня, по старым темам, какой-то просто мозговой штурм.

Схема ТЕСЕ. Сергей нарисовал движение теплоносителя. Если не перепутали трубопроводы подключения, должно работать.

Не далее, как позавчера заканчивал монтаж пелетника с врезкой в действующую систему. Система была опрессована сначала воздухом затем водой. И вот во время уборки помещения, в коробочке, где ничего не должно быть, был найден термометр. Очередной взгляд на схему и "забыли". Я же не могу быть неправ, поэтому наехал на сына, на что тот спокойно ответил:"Ты сам монтировал этот узел, поэтому предъявляй претензии себе". Пришлось сливать воду и переделывать.

Будет опять звонить мне:"Найди трубы":)

При эксплуатации ТТК возникали проблемы, связанные с не полностью подключенными радиаторами и разности в гидравлическом сопротивлении контуров. При малых температурах меньший дом испытывал недостаток тепла. Ведь дополнительного насоса там не было и он был подключен позже к общему коллектору отопления через тройник. Пришлось поставить балансиры и все заработало, как нужно.