Яло

В принципі така висота доступна. Я б не робила фрамугу. Але я не знаю цього профілю і виробника - тому не даю поради щодо фрамуги.

Вітаю. Друга картинка не підвантажилася. Та по першій вже можна зробити деякі висновки. На жаль, ви (і не тільки ви) звертаєте увагу лише на профіль. Максимум — на профіль та склопакет. Але це лише верхівка айсберга. Все набагато складніше. 📌 По-перше, у розрахунку з ВДС склопакет явно холодніший за попередні варіанти, які ви перелічили. Він однокамерний: з енергозберігаючим склом, з теплою дистанцією, і навіть без аргону (чомусь). До речі, інші розрахунки теж були без аргону? Якщо двері знаходяться в неопалюваному приміщенні — такий варіант нормальний. Якщо ж приміщення опалюється, то краще обирати більш теплий склопакет. 📌 По-друге, навіть програма «лається» на розрахунок, бо склопакет у фрамузі вузький. 📌 По-третє, замок. Вас не засмучує, що він український? Ви вирішили витратити гроші на шпрос, але при цьому обираєте більш дешевий замок? Це, як мінімум, нелогічно. Я навіть не буду заглиблюватися в подробиці, чому цей замок не варто обирати для вхідних дверей, якщо ви шукаєте якісну конструкцію. Просто скажу, що варто звернути увагу на інші варіанти. Хіба що це двері в неопалюване приміщення, і вам там не потрібно зберігати тепло, бо його там немає. 📌 Четверте — дуже часта помилка менеджерів, які рахують подешевше і не думають про те, як ви потім будете робити чверті. Петлі дверні дуже великі, і від краю рами до початку петлі залишається буквально 5–6 мм. Цієї відстані дуже мало, щоб у майбутньому зробити чверті. Чверть має заходити на раму на 15–20 мм. Я завжди додаю розширювач із боку петель (або з двох сторін для симетрії). Тим самим у людини потім не виникає питання, як зробити чверті. Так, це дорожче. 📌 П’ятий нюанс — дуже бажано робити двері з горизонтальним імпостом. Цей момент не всім подобається, але це ваша страховка, що двері залишаться у своїй геометрії. Тим більше що вони доволі широкі. 📌 Шостий момент — алюмінієвий поріг, який, на мою думку, не варто робити, якщо приміщення опалюється. Навіть із термомостом він все одно буде холоднішим за пластикову раму. Краще раму притопити на 20 мм нижче рівня підлоги, щоб зменшити поріг. Але такий варіант буде точно теплішим за будь-який алюмінієвий поріг. Якщо в будинку немає колясочників, то переживати, що ви будете постійно чіплятися за поріг і впадете, не варто. В нашій генетичній пам’яті вже закладено, що на поріг наступати не можна. Ми завжди будемо його переступати «на автоматі». Це те, що я бачу на поверхні.

То може є сенс пошукати іншого виробника, який може ПОЯСНИТИ в чому різниця та запропонувати ті склопакети, які вам потрібні, а не лише те, що є в нього в програмі?

А невже менеджер вам не зміг пояснити в чому різниця? Наявність гартування не впливає на енергозбережання чи на сонцезахисні властивості. Обирати склопакет потрібно з того, що ви хочете отримати по факту. Гартувати всі три скла чи використовувати два триплекса тільки тому, хочете захистити скло від випадкових камінців - зайва трата коштів. Не зможе камінь пробити всі три скла. Це має бути, ну, дуже сильний удар.

Нетермостійкі пластикові підвіконники і дійсно з часом можуть пожовтіти. З термостійкими такого не буде. В мене в офісі з часом зразок пожовтів, а на нього не падало сонце. Ті, що ви брали в Епіцентрі, не мають плівку. Річ йде про підвіконня з гладким покриттям. Саме воно жовтіє.

Потрібно відновити дах після прильоту. Двускатна. Масандра. Площа по стелі 100м.кв. Приблизна площа по даху 150-160м.кв. З утепленням. Обов'язково! робота по договору виконання робіт. Терміново. Дах вже демонтовано. 050 384 24 75 Ніна Петрівна

Термошок виглядає не так.

Виробник має знати параметри серцевини.

Ніяк. Склопакет розгерметизувався. Тільки заміна склопакета.

Вперше чую такий термін, хоча вони і дійсно частково її поглинають, як і інші предмети. Але потім це тепло розподіляється. Але головна властивість - це відбиття теплової енергії від поверхні скла. Щось по типу дзеркально ефекту. Основна функція енергозберігаючого скла - це відбиття довгохвильового інфрачервоного (теплового) випромінювання назад у приміщення, а не поглинання тепла. Енергозберігаюче скло має спеціальне покриття із напиленого металевого оксиду (зазвичай оксиду олова або цинку), яке відбиває довгохвильове ІЧ випромінювання. Тому тепло всередині приміщення відбивається назад, а не виходить через вікно.

Самий теплий склопакет ви, скоріш за усе, встановити не зможете, бо потрібно замінити штапік. А для цього потрібно знати, що це за профіль. Вгадати, що за профіль, якщо на ньому нічого не написано - практично неможливо. Тобто, все, що ви зможете зробити - це замінити звичайний однокамерний склопакет на однокамерний з одним енергозберігаючим склом, аргоном та теплою дистанцією. Теплоопір такого склопакета = 0,66м2С/Вт. Чи буде з цього сенс? Трішки, звісно, буде, але розраховувати на велику економію не варто. Хоча і конденсату теж буде менше. Вирахувати економію лише по заміні склопакета неможливо. Але, якщо дуже-дуже-дуже приблизно, то це десь 68,75 Вт. При умові, що вікна мають площу 2м.кв. А різниця температур 22°С між приміщенням і зовнішнім середовищем.

К-скло вже давно не використовують. Принаймні не на роздрібі. І-скло, або Low-e - це енергозберігаюче напилення. Аргон - інертний газ, який працює в склопакеті, де є енергозберігаючим напиленням. Із звичайного скла зробити енергозберігаюче напилення не можна.

Я ж написала, що на вузьких стулках щільового може не бути. Через те, що вони вузькі.

На вузьких стулках щільового може не бути, навіть, якщо фурнітура передбачає таку функцію. І не тільки в Аксор.