ultram

Всем спасибо. В связи с курсом евро пришлось взять отечественный Акведук. Тендер закрыт.

Необходим водосток металл Siba Воронка металева 125/87 Біла шт 2.000 З'єднувач металевий 125 Білий шт 2.000 Заглушка металева 125 Біла шт 2.000 Кронштейн ринви металл 125 L16 см Білий шт 18.000 Накінечник металевий 87 Білий шт 2.000 Ринва металева 125 2м Біла м/п 2.000 Ринва металева 125 4м Біла м/п 8.000 Труба металева 87 3м Біла м/п 12.000

Сегодня закончил монтаж водосточки Акведук. Хотел взять Сибу, но как всегда нет в наличии - ждать 6 недель. Акведук на Арсенале недалеко от дома, решил взять. По цене порядок Сибы. По конструкции вроде копия Сибы. По качеству в принципе проблем нет. Основной геморой у меня был с соединением двух вертикальных труб между собой. Труба входит очень плотно одна в другую и на весу даную операцию провести не удалось. Пришлось отрутить трубы и упереть одним концом, а второй подбить через доску. Швы завальцованы хорошо, металл нормальный - толщина 0,6мм, оцинкованый с многослойным покрытием. Основная проблема - это человеческий фактор. На этой конторе всем все пофиг. Желоба водосточки не защищены индивидуально защитной пленкой, а просто увязаны стрейчем в пачки, даже без прокладок между собой. Поэтому на складе много некондиции царапанной, которую всеми силами пытаются впарить невнимательным клиентам. Второй момент - при вальцовке местами трескается краска в местах сильного сгиба, эти места производителем не подкрашиваются. Для придирчивых кладовщица говорит - "идите выбирайте", а там все такие. Вывод. Не мешало бы производителю самостоятельно подкрашивать все проблемные места, перед отправкой на склад и тщательней все паковать. Я брал в белом цвете - взял хорошу краску и после монтажа все царапины и потертости закрасил. В принципе нужно брать Сибу - цена одна с Акведуком.

Заполнить эпоксидкой самое правильное решение. Проверенное мной на личном опыте. Под гуляющей плиткой есть много пустот которые эпоксидка заполняет и когда схватывается плитка стоит как влитая. Плитку снимать не нужно, расковыряйте швы где потрескались и залейте эпоксидки. Она будет уходить под плитку, лейте до тех пор пока на станет в швах. Швы чтобы было красиво по эпоксидке заклейте сверху прозрачным скотчем. Потом когда смола схватится скоч снимите, остатки клея от скоча смойте растворителем, лишнюю схватившуюся смолу с плитки соскребите аккуратно ножиком или шпателем. Смолу можно подправить шкуркой наждачной.

Добрый день. Сочувствую Вашей ситуации с крышей. Все Ваши проблемы с нанесением Гипердесмо 100% от влаго насыщенности стяжки. Стяжка за зиму натянула воды будь-здоров. Когда пришло лето Вы начали наносить мастику. Стяжка выглядит сухой, но с нее прет пар от испоряющейся воды с глубины стяжки воды и этот пар образует Ваши кратеры. Мастика тут 100% не причем, ну может была сильно густой при нанесении. В таком виде как у Вас крыша будет течь 100%. Дело не в Вас и не в мастике, а в нашем климате - обильные дожди + сильные морозы. В нашем климате на плоских крышах должно быть в идеале три отдельных гидроизолирующих слоя развязанных между собой. Настоятельно рекомендую скачать "Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш" - (ссылка устарела) и изучите общий принцип устройства эксплуатируемых крыш. Как я понимаю крыша у Вас будет эксплуатируемая, с облицовкой плиткой. Так вот я бы поверх мастики с песком положил бы шиповидную мембрану, например "Изолит" - mizol.ua/goods/post/16-Izolit. Поверх нее геотекстиль и по нему сверху армированную стяжку толщиной 5см. Стяжку сверху промазать полимерцементной двухкомпонентной гидроизоляцией, напр. SILTEK V-33/Е-33 - siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_gdrozolyats_poverkhon/siltek_v33/. И поверху уложите морозостойкий керамогранит на хороший клей и этим же клеем расшейте швы между плиткой. Мой Вам совет делайте больше напуски на вертикальные поверхности, не менее 50см. Не отчаивайтесь, все у Вас получится. У Вас небольшая крыша, доведете ее до ума.

Вопрос к Пропеллеру. Остальным кто в теме плоских крыш тоже должно быть интересно. Задача загерметизировать швы между экструдированным пенополистиролом. Наносить хочу только по швам, а не сплошным ковром. Нет ли опыта нанесение Гипердесмо на полистирол? Или может быть предложите что-то другое для данной задачи. P/S Фото указано не моей крыши, а для наглядности сути задачи. Спасибо за ответ.

Учите матчаст - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2932958&postcount=1673 Скачайте по ссылке "Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш" . В нем страниц 200 - все расписано от А до Я. Не промахнитесь с основным пирогом, а отделку сделаете любую.

Самое главное в плоской крыше ее назначение - это определяет ее конструкцию и стоимость. Если Вы хотите плоскую эксплуатируемую кровлю, то скачайте "Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых и зеленых крыш" от корпорации Технониколь. Это Ваша библия в этом вопросе, в ее создание вложено много труда и средств. Внимательно изучите ее и следуйте ее рекомендациям неукоснительно. Вы не специалист, не берите не чьи советы на веру, любые отступления от технологии для Вас чреваты протечками в будущем. "Эксплуатируемая и зеленая крыша" - данный тип крыш является очень дорогим, поэтому и опыта и отзывов по ним очень мало. Обычная эксплуатируемая инверсионная плоская крыша будет стоить от 1000грн за 1м2. Ссылка на документ - www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11678

Добавлю своего опыта. В жизни больше ни когда не буду делать заглубленный приямок для гидростанции. Такой приямок был удобен тем что был скрыт под землей - не портил внешний вид, скрывал шум работы насоса, насос достаточно легко утеплялся. Но все это перечеркнуло регулярное подтопление насоса в приямке то грунтовыми водами (весной), то затяжными ливнями летом. Насос пару недель работал тупо затопленый полностью водой в приямке. Я постояно имел головную боль с выкачкой воды из приямка. К концу этого сезона у насоса начал прихватыватся вал двигателя из-за коррозии. В яме сыро всегда даже среди жаркого лета за счет выпадения конденсата на деталях насоса и трубах. Этот бардак решено прекратить и перенести насос в дом. С весны пробью в топочной скважину, а приямок засыплю.

Могу со 100% увереностью сказать что с "обычной плоской крышей" на жилом доме будет постоянный геморой. Если делаете для себя дом то делайте или дешевую двускатную или дорогую инвесионную крышу. По плоской инверсионной эксплуатируемой цена 800-1000грн за 1м2 крыши. Цена включает перекрытие крыши. Стоимость указана минимальная и может вырасти на 30-50% в зависимости от стоимости материалов и исполнителей.

В Вашем проекте однозначно не связывался бы с плоскими крышами. Над гаражом сделал бы односкатную. Над основным домом двускатную с небольшим уклоном. Сам строю дом (10х11м) с плоской инверсионной эксплуатируемой крышей. Хорошая плоская крыша стоит дорого (даже простая). Т.к. требует для ее возведения дорогих материалов и квалифицированных исполнителей. Плоская инверсионная эксплуатируемая крыша с устройством в моем посте №1617 будет стоить 60-80т.грн (при моей работе) и весить 50-60т. Плоские крыши есть смысл организовывать как по мне - либо над совсем не ответственными зданиями (и то спорно); - либо если земля на которой дом стоит очень дорого (от 10т.$/cот); - если маленький участок и не хочется сидеть между домом и забором; - если есть красивый вид на который можно смотреть с крыши. Любая плоская крыша будет требовать к себе внимания больше чем скатная. Выбирая между недорогой плоской (это любые неэксплуатируемые плоские кровли) и дешевой двух скатной кровлей с небольшим уклоном - я бы однозначно выбрал скатную.

Делаю себе на доме плоскую инверсионную крышу. Тоже хотел выолнить основную гидроизоляцию на основу двухкомпонентного полиуретана ГИПЕРДЕСМО ПБ-2К, но дорого выходит - 75грн на 1м2 за Гипердесмо. Решил заменить в своем пироге слой полиуретана на слой стеклопластика. При соблюдении технологии нанесения стеклопластиковое покрытие будет не хуже полиуретанового. По стоимости приблизительно прикидывал : - Стекломат (плотность 300г/м2) – 8грн на 1м2 - Смола полиэфирная 29грн/1кг – надо 0,6кг/1м2 – 18грн - Отвердитель 51грн/1кг, расход 1,5-2% на 1кг смолы. Подходит для гелькаута и смолы – 2грн - Гелькоут 57грн/1кг, защитное покрытие по смоле 2мм – 10грн ИТОГО: 38грн/1м2 Привожу пирог своей крыши. Может у кого-то из уважаемых форумчан уже есть опыт использования стеклопластика в качестве гидроизоляции?

На любой стройке где возводят каркасно-монолитные многоэтажки - снимают опалубку через неделю, оставляют несколько стоек по 2-3 на комнату (причем так делают не только летом, но и зимой). 7 дней для современных высокомарочных гидротехнических бетонов (только такие и берут на перекрытия) вполне достаточно для набора прочности чтобы держать свой вес (при Т=16см вес 1м2 перекрытия 385кг). Но естественно ни о каком полном расчетном нагружении перекрытия до 28дней выдержки речи быть не может. Ни кто Вас не просит убивать свою опалубку. Смысл амортизации (износа) как раз в том что через двадцать клиентов у Вас будут деньги на новый комплект опалубки. Пример - 1м2 фанеры стоит 180грн, в цене каждого заказа амортизация 9грн на 1м2 фанеры. Через 20заказов у Вас будет опять 20х9=180грн для покупки новой фанеры. Аналогично с амортизацией опалубки - 20 заказов вам окупят ее стоимость. Почему именно 20 заказов - такой срок оборачиваемости указывает Производитель фанеры, стойки-балки имеют срок службы больше. Все эти расходы находятся в накладных - 22грн на 1м2 (Клиент их заплатит в любом случае, а сколько Вы реально потратите в каждом конкретном заказе зависит от Вашего профессионализма и опыта) P/S И вообще главное правило любого бизнеса - деньги делают деньги. Ваши деньги которые Вы вложили в опалубку вернутся к Вам через 20 заказов и плюс Вы в каждом Заказе имеете прибыль 100грн на 1м2 и накладные 22грн на 1м2 (для компенсации непредвиденных расходов). Так что цену по монолитному перекрытию 140грн/1м2 (все включено) я считаю полностью справедливой.

Цена 120-140грн за 1м2 на рынке берется из соображений: работа - 100грн фанера - пусть самая дорогая (ВОДОСТІЙКА ЛАМІНОВАНА ФОФ РОСІЯ 3000х1500) 180грн за 1м2. Оборачиваемость 20 циклов заливки - амортизация на одного заказчика 180/20=9грн на 1м2 стойки, треноги, коронки, ригеля - стоят на 1м2 конечно дороже фанеры, но срок оборачиваемости несравненно больше, поэтому амортизацию на один заказ можно брать 9грн на 1м2 Итого: 100грн(работа)+9грн(амортизация фанеры)+9грн(амортизация опалубки)+2...22грн(накладные)=120-140грн 1м2 P/S А вообще Киев город огромный и на любую цену в нем есть покупатель. Так что я не считаю Ваши цены завышенными, просто они выше среднерыночных.

Рад, что предложенная мной тема нашла живой отклик. На этой неделе я разберался с этим вопросом и поделюсь с Уважаемыми форумчанами полученной информацией. Абсолютно с Вами согласен 1300грн - это выше средней цены. На сегодняшний день можно найти в Киеве монолитное перекрытие за 120-140грн за 1м2 за "все включено" даже в небольших строительных фирмах, неговоря о часниках (сам обзванивал). При моей толщине 16см при пересчете на куб получается 750-875грн. Но ребята сразу предупредили что в эту цену не входит доставка опалубки в оба конца + возможно 1лист фанеры уйдет на порезку под размер. Цена 400-500грн и даже 350грн за заливку 1м3 встречается тоже повсемесно, но это цена за комплекс работ без аренды опалубки. 400грн за 1м3 это 64грн за 1м2 (при Т=16см), добавляем сюда 40грн за опалубку получаем 104грн 1м2 + плюс фанера или OSB (мин 90грн за 1м2 при Т=21мм). Даже если фанеру потом продать за полцены - 45грн/1м2 или пустить в дело на стойке, выходит 104+45=150грн за 1м2 (937грн за куб) Можно взять опалубку в аренду и самому выполнить весь комплекс работ. Для этого надо 2-3человека и времени неделю. Здесь самое узкое место аренда опалубки с фанерой, очень мало фирм (1 к 10) предлагает к опалубке фанеру в аренду и в сезон надо долго ждать своей очереди. По цене минимальный срок на который я бы взял палубку - две недели (неделя на сборку опалубки+вязка арматуры) + неделя на заливку бетона +набор прочности для распалубки. В киеве можно взять без проблем за 2грн/1м2 за день (28грн/14дн), плюс фанера на этот срок 50грн за 1м2, плюс 500грн за кран (поднять опалубку+арматуру на этаж), плюс 3 листа (1.22х2,44м) фанеры 3х263=790грн, плюс 200грн за аренду вибратора на 1день. Итого - окруляю до 100грн за 1м2 при полностью своей работе. Цена 140грн (и даже 120грн) за 1м2 экономически оправдана. Два человека за неделю работы зарабатывают мин 4000грн (и больше при своей опалубке и фанере) P/S Вообще на форуме есть четкая тенденция по ценам - на работы которые подвержены сезонности (все общестроительные работы) цены сильно завышены весной и к началу лета приходять в норму (к уровню прошлого года). А по отделочным работам впринципе много мастеров работающих по фиксированной цене круглый год, ломят цены здесь обычно приезджие (срубить денег и в норку)

Cпасибо за ссылку. По цене впринципе понятно - "квалифицированным исполнителям надо будет заплатить не меньше 400 грн/куб, цена организации на монолитные работы будет стартовать от 700 грн/куб" (с предоставлением своей опалубки). Хотел бы узнать еще о некоторых моментах: - когда снимают опалубку после заливки (чувствую что далеко не на 28день)? - когда проводят окончательный расчет за роботу (после заливки, съема опалубки, истечения 28дней или др.)?

Летом буду делать перекрытие - монолитная ж\б плита по второму этажу - 10х11м. От исполнителя работ требуется - предоставить комплект опалубки (стойки+фанера), установить опалубку, заармировать плиту согласно чертежей, залить бетон с бетононасоса (около 17м3) , провибрировать, снять опалубку. Интересует цена и нюансы по работе. Заранее благодарен за ответы. Ищу исполнителя работ. Место проведение работ - Киев, Осокорки.

Cпасибо, всем. В сути вопроса разобрался. Адекватная цена вопроса - 1000-1500грн для 2-х разнорабочих на 1-2дня. Исполнители найдены. Тема закрыта.

Уважаемые форумчане, прошу просвятить сколько будет стоить разобрать крышу и демонтировать стены до уровня плит перекрытия (см.фото). Дом - 6х6м + посредине стена, высота стен для демонтажа 1-1,5м. Кладка - по наруже силикатный кирпич на ребро, внутри керамический впол-кирпича.

У пеностекла есть один существенный недостаток. Он как минимум в два раза дороже плит из ЭПС.

Брал осенью плиты на Ковальской (Будиндустрии) Сервис и качество плит на 3бала по 5-ти бальной шкале. Брал плиты шириной 1м и 1,5м. Общий вес чуть больше 20 тонн. Забирал двумя рейсами Камазом (10т.) Плиты разной ширины находятся на разных складах на територрии завода. Вроде и расстояние между складами не большое (не более 1км), но постой в очереди на загрузку на одном складе (1час) и на другом складе (1час). Плюс документы на каждый склад тоже оформлялись в разных диспечерских. Так что пришлось порядком и побегать и постоять в очередях пока вывез плиты. Теперь о качестве плит - оно обычное "совковое". Это значит что качество сильно гуляет и из одиндцати загружаемых мне плит одна имела поперечную трещену на 3/4 ширины плиты (была выбракована и выгружена обратно), а три плиты имели незначительные продольные трещены по 10-20см длиной. Плиты делаются по примитивной технологии. Лежит разборная опалубка на земле (вид у нее конкретно усталый). В нее дядя Вася ложит арматуру и механически натягивает ее (винтовыми домкратами). Крановщик туфелькой кидает ему жосткий бетон в форму. Дядя Вася берет лопату и разкидывает эту кучу бетона (1-1,5т) по форме. Когда запаривается кидать берет вибратор и уплотняет разкиданный бетон в форме. Все это происходит на улице по открытым небом. Работает один человек на одной плите. Соответствено первые пару плит может за свою смену он и делает на совесть, но все остальные как настроение будет. Проверить как он уплотнил бетон невозможно. Дальше заполненую форму берут краном и закидывают в яму в цехе, складывая формы штабелем одна на одну и пропаривают часов 10. Пропариваются видно они там неравномерно, т.к. на некоторых появляются трещены после того как их вынимают из формы. Ни каких вибростолов для уплотнение всей формы я не видел, тупо 100% тяжелый физический труд при производстве - отсюда и качество такое.

Я могу поставить не только увеличенный фильтр. Но и заменить "совдеповский" сетчатый фильтр в скважене (он плоскостного типа фильтрации с пористостью до 50%), на фильтр объемной фильтрации на основе полипропиленового волокна (пористость до 85%). Эффективность такого фильтра выше обычного сетчатого пропорционально увеличению пористости, т.е. на 35%. Так что нюансов конечно много , но и Вы не всеми владеете.

Нашел, конкретную информацию по данному вопросу в паралельной ветке от yriu1926. Вот эта тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=65881&page=2 Что пишет человек: -воду греет до 70с* отопление 30-45с* холодный контур две скважены с одной (9м грунтовые воды 2,4м3/ч) беру воду 15с вначале отопительного сезона 9с в конце, в другую(4,5м) збрасываю воду в начале сезона 11с, в конце 5с. итого + мощьность компресора = 13кв в доме уложено 700м прубы пёплых полов, алюминевые радиаторы секцый 80, система рекупирации, с дополнительным теплообменником для обратки отопления, а в летнее время для охлаждения. Его фото - foto.mail.ru/mail/yriu1926/15/46.html# У меня на участке железа в воде нет вообще (глубина 10-15м - верховодка, песок наносной). Грунт влагонасыщенный песок, недалеко Днепр, так что с определением направления движения подземных вод проблем нет. А сделать скважину чтобы принимала воду, можно фильтр поставить в скважину увеличенного размера. И вообще со сливом проблем быть не должно, при затратах 1000грн на одну скважину. Одна несправляется вливаем в две (три). Жду еще отзывы от людей эксплуатирующих ТН "вода-вода", с первичным контуром на базе двух сважин, с циркуляцией воды через водоносный слой.

Добрый день Уважаемые форумчане. Хотел бы поставить себе тепловой насос вода-вода в качестве основного источника тепла в доме. Озер и речек в пределах участка нет . Можно воду для теплового насоса (ТН) брать из скважины. Но возникает вопрос куда деть "отработанную" воду после отбора тепла ТН. Я подумал, почему-бы эту воду не вернуть обратно в землю через вторую скважину. Такое решение было-бы очень бюджетным (в 2011году знакомые били скважины на участке вручную на 12м - за 1000грн "под ключ") и практичным (не занимают много места, теплоотдача зависит только от дебета скважины). Давайте обсудим такой вариант организации первичного контура для ТН "водв-вода", может у кого-то уже есть опыт по такой схеме подключения ТН. P/S Когда-то на выставке разговаривал с немцем (стенды были рядом) про технологию обезжележивания воды в водоносных слоях которую они предлагали. Так вот ее идея состояла в том, что вода из "загрязненного" железом слоя выкачивалась на поверхность, аэрировалась (насыщалась кислородом) и потом через вторую скважину возвращалась в тот-же водоносный слой. После этого железо переходило из растворенного состояния в твердый осадок и осаждалось под землей. Что давало резкое уменьшение железа в воде через некоторое время. Т.е. в данном случае была постоянная циркуляция воды "из земли"-"на поверхность"-"в землю", как и требуется тепловому насосу. Буду признателен за все мысли по теме.