NikolayII

Як я Вас розумію! У мене було так само, хоча у мене двоповерховий з монолітним цокольним поверхом... Не сприймайте такого конструктора серйозно і по можливості тікайте, (це ІМХО) бо мені такого понамальовував, що на голову не налазить... Собі (при висоті стіни 2,55 з яких 30 см. армопояс) робив вертикальні випуски з п'ятки з двох арматур ф8 через кожен метр і чотири ряди горизонтальної з ф12. І викладіть геологію, щоб профі змогли порадити ширину підошви або ширину самої ленти.

Чистейшая правда. Для таких вопросов есть специальный раздел "тЭндеры". Спасибо за ответ и совет. Так сделать будет лучше всего!!! Закуплю Дерево непосредственно перед монтажем конструкции.

Люди, мне уже страшно. Прочитал столько противоречивой информации, что аж стало страшно. Для меня непонятно одно, если б я взял лес зимой, и штабелировал бы на участке, была бы велика вероятность "кручения" до начала монтажа, тогда кровельщики вынесли бы мне горячую благодарность Или взял бы свежепил, резко сделал крышу а потом бы ждал сюрпризов... Как мне поступить? Вспомнил свой опыт с деревом, брал для стройки пару кубов бруса 50*50,так есть палки почти идеальной геометрии а есть просто в виде диаграммы... Хотя резалось все в один день. РУЛЕТКА и ЛОТЕРЕЯ Есть сосед который взял лес зимней резки и его не сильно покрутило. Но на зимний лес уже не расчитываю, посему дилема взять сейчас или перед монтажем

Спасибо за совет от практика. Так я и сделал, битумка уже закуплена. Еще раз спасибо!

Сколько ж нужно мерять... А если что не нравиться разбирать? Там на глаз видно превышение указанных Вами норм. Может каменщик просто нижними рядами пытался выровнять существующий перепадет высот фундамента . Нужно измерить горизонтально.

Как по мне то в некоторых местах ОЧЕНЬ большой шов (на глаз в половину высоты кирпича 3 см) И смотрите вниз стены, если там горы упавшего раствора, то ето дополнительные убытки. А так нормальная кладка.

Спасибо за совет. Конечно свежепил взять можно, так даже легче, нет надобности складировать, охранять и т.д. Но боюсь я другого, при наличии излишней влаги в дереве после монтажа криши в процессе усушки дерева мне за несколько лет может "покрутить" крышу... Может есть смысл взять свежепил сейчас и высушить в естественных условиях пару месяцев. А если его сильно деформирует, то бригада может откзаться делать из него крышу. Или ето маловероятно?

Всем добрый день. Мне известно, что самый лучший лес зимней резки, но в связи с сиротской зимой и надеждой на мороз хоть в начале марта мной была упущена возможность взять "зимний" лес... Когда теперь посоветуйте взять качественный лес и сколько его "выдерживать" под накритием и сверху и снизу перед монтажем? Также буду ОЧЕНЬ благодарен за советы практиков как определить качество пиломатериалов " на зуб". Расчетное время монтажа крыши примерно через 3 или 4 месяца. Сечения: Мауерлат 100*100, длинна 4,5 метра с учетом нахлестов Стропила 50*200 длинна 6 метров. Доски 35*100 4 Куба. Крыша будет из битумки, соответственно обрешетка, контробрешетка, ОСБ. Заранее спасибо за советы и рекомендации!!!

а чого Ви так боїтесь різати блок? Це зовсім не страшно!!! Висота 1800 як на мене завелика, уявіть собі відкрити створку висотою з середньостатистичного українця Вибирайте вікна під себе а не себе підлаштовуйте під блок... і 4 ряди ГБ як на мене дуже низько (у мене зріст 192 см.) собі робив 5 рядів від чистой підлоги з можливістю "підтесати" пізніше. Розміри планував 1300х1400, на вигляд достатньо. Хай щастить!

Я думаю, що бетон саме витікає а не валить зі страшною силою саме завдяки тій маленькій ПРИНЦИПОВІЙ приспособі що я виділив на Вашому фото яке знайшов при детальному перечитуванні прекрасної теми. Я доречі також сам будую, отже повністю розумію всі "прелесті". але повернемось до теми: Після досвіду використання того бетоно-насосу що був у мене на ділянці, такої гасящої удар приспособи у нього нема, і я добре пам'ятаю дійсно сильні удари бетону. схиляюсь до думки кращого укріплення саме зовнішніх блоків.

щоб не створювати лишніх тем напишіть будь-ласка з чого КРАЩЕ зробити хомути на стіну з ГБ. з катанки ф6 або арматури ф8? Грошей мені не шкода, просто хочеться зробити з запасом по міцності і як для себе. Читав багато тем, де визначили, що роль хомута утримування робочої арматури у проектному положенні, тоді чому такий частий крок? значить щось таки вони відіграють?!? P.S. у армопоясі по цокольному поверсі робив з арматури крок 15 см.

будуєте багатоповерхівку? Ви зварюванням руйнуєте цілісність прута арматури, отже якщо це не каркасна багатоповерхівка, краще в'язати, хоча напевне на даний момент все зварено...

sorry, просто імхо, краще сітку, крок може бути і інший, але сітка як на мене краще, а на рахунок в'язати-варити, було масса тем, вияснили краще в'язати зважаючи на якість нинішньої арматури... хоча якщо не помиляюсь все залежить від марки сталі, але хто Вам правду напише скільки домішків в тій арматурі?!?

так глина чи суглинок? Взагалі то арматуру варити ДУЖЕ не рекомендують, говорять не працює... середній пояс на мою думку абсолютно нічого не робить, ніякого бокового тиску не буде, а в вертикальному тиску вона нічого не зробить, під нижню арматуру раджу наробити бетонні ляпухи або каменюки "утопити" в землю, бувало що цеглу змивало бетоном і все, аля-улю... кути це саме важливе в будинку, раджу понагинати саме на кутах багато арматури в різних напрямках. а знизу додати хоча б 2 прутки а краще сітку з арматури 100х100. це ІМХО

ПРАВИЛЬНИЙ фундамент можна зробити виконавши всі головні аспекти, а один з головних це визначити тип і характеристики грунту, на який буде ставитись будинок, а від того "плясати" далі. Знайдіть геолога, який зробить аналіз грунту. переплачувати не раджу, бо Вам "під шумок" можуть запропонувати набір вишукувань як для будівництва багатоповерхівки, а це все коштує. Зробіть геологію (не геодезію) і ці дані відправте фірмі-виробнику яка зобов'язана адаптувати свій проект під Ваші геологічні умови. а коли вже будете мати на руках план фундаменту, тоді вже будете вибирати спосіб виконання. P.S. у мене так і вийшло, перед початком прораховував собі вартість одного фундаменту, а після геології довелось робити цокольний поверх... не шкодую

Дякую всім за відповіді!!!:beer: 4,5 м3. але що це міняє? Добавлено через 16 минут нажаль я не будівельник... але якщо я Вас правильно зрозумів, то моя конструкція армопояса краще архітекторської? нажаль такий варіант не вийде, адже з одного боку у мене довжина опирання плити 9 см, але з досвіду перекриття цокольного поверху ця цифра може змінюватись на 1 см в меншу сторону... форми зношені і таке буває... просадка основи малоімовірна, цокольний поверх простояв зиму без змін. у мене ширина опирання фундаменту 60-80-100 см на різнонавантажених стінах хоча сусідські "хати" стоять на ширині в 40 смі ніби без змін. стіни цокольного поверху монолітний залізобетон. а про висоту, то армопояс у мене і є перемичкою над вікнами, і буде не зовсім гарно коли він буде низеньким.

Щойно перечитав, і зрозумів що дещо неясно написав... слово "пояс" треба розуміти як зшиті доски навколо газобетонних блоків для утримання їх у проектному положенні. Дуже прошу поради, бо архітектор написав свою ширину і висоту зовсім не думаючи про тепловтрати і спосіб виконання...

Всім вітання. Суть питання: хочу зробити правильний армопояс на стіну з ГБ AEROC 375 мм D-400 B-2,5 під плити перекриття ПК. Але мене цікавить не конструктив який вже розрахований проектантом а саме виконання.(а може і з конструктивом щось не так) Для зручності і зменшення теплопровідності зупинився на такій конструкції з вулиці всередину: ГБ 100х288+3 см ЕППС (цього в проекті нема)+245 мм залізобетону. (тобто ширина самого бетонного поясу 245х288 мм а в проекті 300х250) армування: 4 прути ф12 хомути з катанки ф6 кроком 15 см. для кращої "монолітності" поясу хочу використовувати бетононасос,щоб швидко залити весь об'єм, але здоровий глузд підказує, що якщо з боку будинку опалубка витримає, то газоблок з боку вулиці вирве "на ура" після перших ударів бетону з шланга...Є думка зробити "пояс" із зшитих металічними пластинами 50 мм досок скріплених металічними кутниками на кутах. Підкажіть будь-ласка як правильно зробити, або дайте посилання як хтось зробив,бажано з фото. І ще питання, якщо не вийде так, то наскільки гірший вийде вручну залитий пояс? Який пластифікатор додавати для сповільнення тужавіння та кращої пластичності, щоб зменшити ймовірність повітряних раковин при поганому вібруванні. Дякую!!!!!

просто завалялось на ділянці пару здорових кусків профлиста, от і хочу зробити приспособу з витоком води у горловину бочки для води. коли зроблю виставлю, може хтось також скористається)))

По логіці і практиці правильно, собі опалубку з перемички знімав через 10 днів, але я не раз читав саме таку цифру (70% 3 дні)...

"клінічний випадок":lol: Період набору 70% міцності 3 дні, далі за 25 дні бетон набирає проектну міцність, (разом 28) Ріджу протримати у первозданному вигляді хоча б 2 тижні, а далі можна знімати опалубку.

та сама ситуація і у мене, але у мене зараз тільки засипано мілким щебнем на 5 см нижче рівня пятки. Сиджу і "репу чухаю" і думаю як і коли краще робити... І взагалі, я думаю разом з заливкою армопоясу по першому поверху із бетононасосу, залити чорнову стяжку по плитам першого поверху, гріх не скористатись раз уж бетононасос буде на ділянці Хто так робив? чи не чіпати і залити коли буде дах? а зараз щоб дощова вода сходила у підвал? хоча думаю скільки там тої води до того часу як дах зробиться? 10-20 дощів? може якось по стяжці першого поверху стіче у підвал, а стяжки у підвалі вже зробити після даху. О!!! доречі, чи можна використовувати дощову воду для будівництва? чи для будівництва краще з хлоркою або з якогось озера з мулом?!? Бо є можливість збирати БЕЗКОШТОВНУ дощову воду у бочку. Дякую за відповіді. P.S. А для Т.С. я б не радив відкопуватись нижче рівня низу "п'ятки".

нічого з цього не вийде, по-перше осб в любому випадку набере вологи, яка б вона не була... Я так само думав, купив осб з розрахунку спочатку як опалубка а потім під бітумку, ніфіга не вийшло, хоча я брав не дешеве барахло а румунську еггер товщиною 15 мм. Закрити плівкою не вийде, бетон всерівно прорве і буде кака. Якщо не закривати, є як позитив так і негатив, стіна вийде фактурна, з візерунком від плити, негатив: плита більше натягнеться вологи, при демонтажі можуть відрватись частинки верхньго шару плити навіть якщо гарно відійде, буде грязна і з слідами бетону.. Зважаючи на це, я відмовився їх під бітумку, якщо когось влаштує, хай стелить...... Але якщо купити плити з ціллю використовувати їх як опалубку або в інших господарських цілях, то КУПУЙТЕ!!! дуже хороша штука, у мене вже доскам гаплик а плита тримається.

чистити треба завжди, навіть під час роботи, а якщо понарастало, то думаю легенько молоточком буде саме те!!!

після цього від опалубки відійде добре, але змазку для опалубок я ще не бачив, зазвичай в народі це відпрацьоване мастило і на таку поверхню навряд чи потім щось прилипне, а осб з мастилом також не комільфо... просто якщо обсяг невеликий (пару м2) тоді нема сенсу наймати проф-опалубку, але якщо багато, раджу найняти, розказували один раз про бетонний водоспад через осб... тим більше якщо це перекриття, то буде бетононасос, а він як з гармати бетон вистрилює. може і проломати.