zmiey

Спасибо! Значит как я понял надо сделать так: - загрунтовать обычной грунтовкой типа ст 17 (один раз уже прошел, но думаю перед покраской опять пройти, сейчас пока дожди лупят) - покрасить акриловой фасадной краской 2 раза. И все. А какую недорогую, качественную более-менее краску посоветуете?

Но это же нонсенс про 23 град., холоднее!!! , чем при 19гр. Или термометры неудачно расположены или просто врут или самовнушение. (У сусида завжды яблука краще ) :D имхо Если площадь поверхности радиатора больше то и теплоотдача больше, соответственно количество радиаторов можно сократить (по сравнению к чугунным). Ну а главное конечно теплопотери.

А как это примерно прикинуть ?

Прошу прошения, можно попутно вопрос? А как правильно сделать теплый пол в ванной, по грунту, в частном доме. Посоветуйте пожалуйста строение "пирога". Площадь пола 1,5 х 2,5 метра, сверху будет плитка.

Нужно сделать теплый пол в ванной, по грунту, в частном доме. Посоветуйте пожалуйста строение "пирога". Площадь пола 1,5 х 2,5 метра, сверху будет плитка. Заранее благодарен.

Все правильно , только можно даже без ПВА, просто на шпаклевку. (на всякий случай: конечно же перед тем как клеить обои )

А как его правильно утеплить этот верх?

А по краскам фасадным можете проконсультировать? Какие лучше акриловые или силикатные? Видел еще структурные какие то? И что это за краска - грунт? Фасад утеплен пенопластом и прошпаклеван 2 раза с сеткой

[quote=Cornett;, сделайте клеевой раствор как жидкую сметану и пройдётесь щёткой. И трещинки затянутся и добавите прочности поверхности. Потом грунтовка и можно тянуть финиш. Что это за клеевой раствор? Поподробнее пожалуйста?

Ну на Вашем месте и я бы наверное говорил тоже - самое. Просто когда потек радиатор (через определенное время), и хозяева с монтажником смотрят на это оторопелым взглядом с вопросом ПОЧЕМУ? Как все обьясняется: " Ну Вы знаете ............................ Это брак радиатора............. Или подделка .............Подсунули гады ............. Я же их не делаю................. Ну сценарий я думаю примерно вы поняли. Поэтому : " Хочешь сделать хорошо - разберись и сделай сам !!" (ну хотя бы разберись) Никому не хочу навязывать своё мнение , просто убеждаюсь в правильности этого постулата уже много много лет.

Утепляйте снаружи, пенопластом не экструдированным 25-ой плотности толщиной 100мм (экструдированный для цоколя) . Внутрь стен не лезьте. И будет Вам счастье.

onmax а благодарить еще рано, "поблагодарите" когда стальные радиаторы проржавеют от кислорода в СО. Мозг, еще раз говорю мозг , а не моцк!!!!!

Упрямство первый признак ............................

Пардон, а что это за котел со встроенным бойлером на 200 литров???????????????

и опять шпаклевать ? А как же "вменяемые ребята" ?

И мне плиз! pok_an@mail.ru

Все правильно. У Экопластика алюминий не сплошной , а, как говорилось выше, перфорированный, для того чтобы скрепить внутренний и внешний слой трубы. А на счет расслоения трубы, я не думаю, что везде в мире одни дураки , а мы тут такие умные, там умеют шевелить мозгами. Просто надо включать не моцк, а мозг - тогда будет гораздо лучше получатся!

А почему не рассмотреть вариант :двухконтурный котел со встроенным бойлером на 60литров?

Я почему спросил о 8 ми барнике, у меня он срабатывал. до поломки, а когда я увидел что вся эмаль в бойлере потрескалась я решил проверить какое у меня давление водопроводной воды и оказалось. что ночью доходит до 7 бар. Вот и получается 7 бар хол. вода да плюс еще тепловое расширение при нагреве, никакой расширительный бак не спасет.

Аналогичная проблема произошла и у меня пол года назад, котлу вот в октябре будет 5 лет видно это у бойлеров предел такой ,около 5 лет и все гаплык хотя когда брал котел клятвенно уверяли что срок службы 15 лет. Это 100% проржавел змеевик бойлера и санитарная вода сообщается с водой в системе отопления в следствии чего растет давление в системе отопления и когда оно превышает 3 бара срабатывает сбросной клапан. Перекрыв вход холодной воды и выход горячей и снизив давление до нормы, котел работает только в режиме отопления и превращается в одноконтурный. Снял, открыл, вся эмаль на внутренней поверхности бойлера и змеевике потрескалась и соответственно в одном месте змеевик проржавел. В Водной, цену за новый бойлер заломили без тени смущения - 5000 грн. , это за бочку то, с витой трубой, мать их ...............................................Эксплуататоры трудового народа! Монополисты хреновы!....................................... Хотел сначала ремонтировать сам, в принципе там ничего страшного нет, отрезать дно, вырезать змеевик накрутить новый из отожженой медной трубы. диаметром чуть меньше внутреннего диаметра выходов змеевика, запаять её, приварить дно на место .Единственное, что проблематично это восстановить внутреннее эмалевое покрытие или заменить его чем нибудь. я так и не придумал ничего по этому поводу хотя думаю и это решилось бы. Я уже и трубу медную нашел и с сварщиком договорился, но помог случай неофициально у инженера той же компании купил Б\У в очень неплохом состоянии усёго за 1000 гривен хотя тоже по моему не адекватно ну да когда без выходная ситуация то....... Так что Вы попытайтесь таким же способом, может получится. Все решается на уровне межличностных отношений. Удачи Вам! P/S/ Да еще один немаловажный вопрос, а в последнее время у Вас не срабатывал предохранительный клапан ГВС на 8 бар?

смешная шутка:D Естественно есть не может не быть. Но у экопластика она 65 С, а у Кальде 90 С Вы замечали что труба экопластика на вид как бы перфорированная. С чего бы это? А? А кислород проникает в трубу, поэтому и производят стабилизированную, ну и тепловое расширение естественно, А насыщенная кислородом вода в замкнутой системе ведет к быстрой коррозии радиаторов. естественно стальных.

Спасибо! Инструкцию перерыл всю, единственное что нашел что давление в расширит бочке бойлера должно соответствовать давлению санитарной воды из магистрали. Я понимаю что макс 6 бар, а вот рекомендованного (2...3....4...5..бар) т е того чтобы макс подходило к котлу ( да и не только к нему а и к стиралке например) не нашел . А в Supermaster макс давление как я понял 8 бар., но это так к слову сам не пойму зачем они поставили сбросной клапан на ГВС 8 бар

Спасибо! Было бы неплохо.

Спасибо большое всем ! Извините за назойливость, хотелось бы уточнить кое какие вопросы: Программатор и стабилизатор поставил анод летом проверял, на входе хол воды в дом, стоит колба мех очистки 5мкм, затем (только на стиралку и котел) омагнитеватель воды(или как там он правильно), затем колба с полифасфатным умягчителем Если я правильно понимаю то в случае с программатором, ручку регулировки нагрева на моем котле надо ставить в крайнее правое положение т.е. макс нагрев. А котел сам уже при помощи модуляции настроится на нужный режим или все таки лучше что бы на макс нагрев он не выходил? Но тактование все равно происходит Нет пока все нормально. Я почему спрашиваю , как то по случаю, попался один спец, глянул визуально, не разбирая ничего, и сказал что трехходовик уже надо будет скоро менять Согласен чем больше скорость теплоносителя тем лучше для теплообменника он не перегревается, но также как понимаю, больше скорость на радиаторе и соответственно вода успевает меньше отдать тепла . Какая вообще должна быть или рекомендованна дельта, разница на входе в котел обратки и на выходе подачи? И еще а какое давление хол воды должно быть в магистрали ну там 3...5...7... атмосфер? У меня ночью до 7атм, поставил редуктор, выставил наобум 3,5 атмосферы.

Нет не тот, просто когда себе делал отопление не поленился и внимательно почитал мануал по экопластику. Там там четко и ясно чехи пишут как и из за чего проникает кислород и главное на какую макс температуру рассчитана труба. Все очень просто, а умное лицо еще не признак ума.