Interceptor

Потрібно 15 квадратних метрів бітумної черепиці у тайтлах/сотах кольору сірого асфальту +- або шось близького до Kerabit Wave S+ сіро-білого кольору. Територіально: Київ Лівий берег+- і до Бориспольського району включно.

Жилая мансарда; Площадь - 100 кв.м; Стропила - 50*200 мм. Изначально планировали утеплить кровлю мансарды базальтовой ватой толщиной 300 мм (200 между стропил + 100 ниже стропил). Какой толщины должен быть ППУ-утеплитель (лёгкий/жёсткий), чтобы обеспечить аналогичные базальту показатели теплопроводности? Для открытоячеистого ППУ также требуется паробарьер изнутри как и для базальтового утеплителя?

Пользуюсь конвекторами Электролюкс модели "Air gate" с инверторным блоком. У них как раз есть возможность изменять мощность по пяти ступеням; изменение происходит либо в автоматическом режиме в зависимости от текущей температуры относительно требуемой для поддержания, либо же в ручном режиме. Фича действительно работает и весьма неплохо. При оперировании режимами также издаёт писк при каждом нажатии клавиш, но так как приходится это делать крайне редко, то это не напрягает совсем. Яркая подсветка дисплея при необходимости отключается, замок от детей также присутствует. Конечно, находящийся рядом с прибором датчик температуры, немного привирает, но быстро адаптируешься к этому и просто выставляешь желаемую температуру для поддержания немного выше))) Также можно подключить дополнительный USB-dongle для управления через Wi-Fi, но если не оставляешь конвектор надолго одного в доме, то в нём нет необходимости, так кроме удалённого управления и бесшумного переключения режимов он ничего более не даёт полезного, вдобавок ПО написано что называется "на отцепись": никаких тебе сценариев, таймеров, логов, архивов с графиками и пр. А так то сам аппарат нормальный вариант, не нужно думать чтобы отключить нагревательный прибор когда через открытое окно солнце нагрело комнату и неплохо бы выключить отопление дабы сэкономить пару десятков кВт, аппарат сам дойдёт до нужного нулевого потребления...

Предложите двухжильный кабель в санузел в стяжку по адекватной цене. Пол: ЖБ-плита на грунте; Утеплитель: ЭППС 50 мм; Стяжка: 35 мм+- Напольное покрытие: керамическая плитка. Отапливаемый объём: 10.7 куб.м; Площадь санузла: 3.9 кв.м; Площадь обогрева полом: 2.5 кв.м. Источники обогрева помещения: пол с подогревом+электрополотенчик; Мощность кабеля: 450 Вт+- (если по 180 Вт/кв.м как основной обогрев?) Интересует правильный интурист двухжильный (Devi, Nexans, Ensto и т.п.) Сюда, в личку или вайбер: O67 26I 79 59

Правильный экскаватор с толковым оператором выроет идеально траншею шириной 40..45 см легко и быстро; Оперативно заменив ковш на больши выроет яму для септика хоть два на три, хоть три на два))) В идеале все службы скоординировать так, чтобы приехала доставка колец с манипулятором и погрузили в вырытую экскаватором яму и пока будет производиться инсталляция, экскаватора можно озадачить на какой-то другой работе на участке (во время стройки всегда что-то найдётся для них порыть))), потом этот же экскаватор и закопает яму с кольцами, и раскидает остатки грунта... По деньгам нужно просто позвонить ручникам и механизаторам и узнать расценки; нередко кажущийся более дорогим экскаватор на выходе получается дешевле и целесообразней, так как за одинаковые деньги сделает больше работы...

Скажите, а стены из кирпича и ГБ будут потом штукатуриться поверх разведённой сантехники, это нормальная практика и некритично при необходимости/желании или лучше таки стремиться разводиться уже с учётом размеров отштукатуренных поверхностей ?

Продублирую вопрос здесь, если не кто не читает "там")) Подскажите кто в курсе дела практически: УЗО и диффы E.NEXT на сегодняшний день попадают больше в "эконом-категорию" или в "стрёмный Китай", сегодняшнее качество выросло относительно "нескольких последних лет" или стоЯт на одном месте? То бишь, если взять электромеханический тип серии Pro или Industrial, то такие аппараты от E.NEXT можно уравнивать по надёжности со Шнайдером Easy9 или псевдоаналогов от IEK/Chint/и т.п.? А то стоимость электромеханики Pro/Industrial не так далека, к примеру, от Eaton'ов, но всяко дешевле если брать в количестве от трёх штук и более, хотелось бы понимать насколько можно доверять им...

Подскажите кто в курсе дела практически: УЗО и диффы E.NEXT на сегодняшний день попадают больше в "эконом-категорию" или в "стрёмный Китай", сегодняшнее качество выросло относительно "нескольких последних лет" или стоЯт на одном месте? То бишь, если взять электромеханический тип серии Pro или Industrial, то такие аппараты от E.NEXT можно уравнивать по надёжности со Шнайдером Easy9 или псевдоаналогов от IEK/Chint/и т.п.? А то стоимость электромеханики Pro/Industrial не так далека, к примеру, от Eaton'ов, но всяко дешевле если брать в количестве от трёх штук и более, хотелось бы понимать насколько можно доверять им...

Так в данном конкретном случае не система отопления крутая, а глобальное утепление дома))) Нет проблемы нагреть помещение недорого, гораздо сложнее его удержать, не дать энергии покинуть ёмкость))) В вашем случае с этим всё отлично, а нагревать можно практически чем угодно, главное чтобы было удобно эксплуатировать систему))) ******************** Насчёт электроконвекторов расскажу свои наблюдения: вполне адекватный способ обогрева если грамотно распределить их по мощности в пространстве... 40 кв.м. в неутеплённом помещении из газоблока 300 мм с неутеплённой крышей мансарды и неутеплённой бетонной плитой перекрытия временно отапливают три конвектора 2+2+1 кВт. 2+1 поддерживают плюсовую температуру во время отсутствия людей четыре-пять дней, температура при этом держится 10..12 градусов, два-три дня работают 2+2+1, поднимая температуру до 16..20 градусов. Энергопотребление за сутки 2 кВт-ного конвектора получается ровно 24 кВт*ч, то бишь половину времени греют, половину - остывают. На месте ТС я бы не делал ставку исключительно на гидравлический теплоноситель с насосами, поскольку законы физики работают для всех одинаково, а хорошо подумал и выбрал бы просто наиболее удобный для него в эксплуатации и контроле метод обогрева, ну и утепление дома по максимуму в приоритете номер ноль))

кабель 5×6 8м: какой тип кабеля, новый/БУ, цена, где находится?

Берите, не пожалеете; можно использовать как трёхфазный вольтметр, только круче))) Возможен вариант обмена на другую автоматику или сопутствующие электро- и, возможно, другие товары (стройка ж идёт)))

550 грн, налетай )))

Продам реле напряжения ZUBR 3F. Новое абсолютно, даже не подключалось. Дата производства: 18/01/2018 Причина продажи: лежит без дела, так как изменилась концепция сборки щита. Цена 570 грн. Находится в г.Киеве, но может Новой почтой поехать куда нужно.

Такое не подходит. К примеру: - в сентябре отвалились две фазы и отсутствовали четыре дня. Чудом повезло, что важные потребители оказались на этой одной рабочей фазе :D; - с началом отопительного сезона в соседнем просаживается одна из фаз, причем эта фаза периодически меняется, вроде как электрики тупо меняют местами их у себя))) Провалы до 180 В, в другой из фаз соответственно в такие моменты может быть подъём до 270 В...

Тьфу, пардоньте, завтыкал по вечерней перегрузке мозга, смешалось всё в кучу... Всё верно; вопрос снимается, более не актуально))) Добавлено через 5 минут Имеются ввиду напряги электромеханические: отключение по выходу напряжения за допустимые установленные пределы и последующие включения всей линии под полной нагрузкой.

- имеется ввод в дом 15 кВт 3 фазы; - входная защита автоматом 4Р С25; Вопрос 1) Что будет меньше напрягаться при постоянной работе и кому отдать предпочтение: - три однофазных РН на 32 А; или - три однофазных РН любого номинала + три контактора по 25А ? Почему контакторы не 32/40/63/...? Потому что тогда сборка сильно вываливается из рамок бюджета, а также значительно увеличивает количество посадочных мест (на 9 мест на рейке ещё согласен). ------------------ Вопрос 2) У кого имеется статистика когда защитные автоматы перед РН и/или другими модульными электроизмерительными приборами принимали на себя всю невменяемую перегрузку и спасали их от выхода из строя? К чему вопрос: в мануалах по подключению не каждый производитель настаивает на установке автомата перед питанием прибора, но для улучшения качества собственного сна планирую установить один общий автомат на 0.5-1А для защиты питающей цепи всех приборов (РН, амперметр, реле выбора фаз, прочая активная модулька с индивидуальным питанием). Теоретически палка о двух концах: с одной стороны доп.защита приборов, с другой - вероятность влияния на работу контролирующего прибора, когда, к примеру автомат аварийно отключит питание всем по причине внештатной ситуации того же амперметра. Тогда варианта два: либо каждому прибору свою защиту (что есть расточительно для количества мест в щите), либо никого не защищать и если один прибор вышел из строя, то остальные продолжат свою работу... Как лучше поступить, кто как думает?

Нюансы разные могут быть, как вариант вот такой: *********************** Добавлено через 23 минуты Я бы не стал вешать трёхфазное УЗО на всю квартиру, а делил бы на три однофазных. Также неплохо было бы составить более точную схему проводки и выяснить куда конкретно идут эти "три штуки по 4*2.5мм", а то вдруг окажется, что там можно будет применить совсем иное разделение на группы и обойтись одним УЗО, а автоматы вешать гораздо меньше 16А (пока, например, не понятно есть ли смысл в УЗО на 63А если по одному из кабелей 4*2.5 подключается освещение по двум силовым жилам ,а третья пустует, но её "за компанию" тоже повесили на пробку 25А) ))) А может и наоборот окажется: то что питалось через пробку 25А вы подключите на автомат 16А и его начнёт выбивать окажись там трёхфазная электроплита... В любом случае более-менее рабочая схема есть последняя, только в новый красивый щиток я бы ещё добавил трхфазный пакетник типа рубильник или автомат чтобы уж "всё в одном месте"...

Здесь то эта самая мерзкая собака и порылась: очень много посредников и слабых мест в системе (провайдер интернета, электросети, облачный провайдер девайса, подвисания внутреннего модема и роутера, сложноопределимый уровень качества заморского прибора, ...) При всём удобстве подобных Wi-Fi-сетей испытываешь очень сильный психологический дискомфорт, когда вдруг перестаёшь удалённо видеть свои устройства; и если находясь на месте можно вручную изменить рабочие режимы приборов, то вдалеке мучаешься "шо ж там происходит, какая обстановка?.." У себя пока дом на этапе строительства, но вполне жилой, прогреваю конвекторами; один из обогревателей подключён к Wi-Fi-розетке, второй к GSM-розетке. По своим субъективным наблюдениям отмечу, что GSM-девайс менее удобен в мониторинге и быстрому изменению состояний, но гораздо более комфортен и стабилен в работе: пропало питание в сети - на аккуумляторе по GSM получаешь сообщение о состоянии, равно как и о появлении питания, в то время как Wi-Fi-девайс просто пропал из поля зрения ввиду отключения роутера и модема; интернет-провайдер оповестил пользователей и начал проводить профилактические работы - вообще фиг его знает когда заработает всё, и т.п... Для себя решил: внутренняя сеть может быть на Wi-Fi и UPS"ах (пропало питание у энергетиков, но внутренняя сеть работает), выход во внешний мир - по GSM или, в идеале, Ethernet/Wi-Fi+GSM (на выбор девайса). Очень понравился вариант ЕМ-481 от Новатеков контроллер WEB-доступа к Modbus-оборудованию, но нужно созреть на стоимость головы)))

К мнениям на форуме "не комфортно...не вместится...минимальный размер спальни должен быть не меньше...некуда будет вешать тонну одежды..." и т.п. обязательно нужно прислушиваться, поскольку каждый проъходил через свою стройку и имеет собственный опыт в эксплуатации, но...думать головой нужно своей, анализировать/выделять главное и принимать окончательное решение всё равно самому/самой))) Изначально тоже хотелось всего побольше с гаражем, кабинетом, теплогенераторной и пр., но изучив интернеты, посмотрев на стройку родственника, посчитав стоимость материалов/работ, кровли, окон, содержания по уборке и отоплению, вылизав за зиму три проекта с нуля пришли к конечному решению: огромные хоромы ни к чему если нет острой необходимости, в загородном доме в хорошую погоду много времени проводишь на улице, а ввиду отсутствия лишних денег лучше их вложить во что-то "более работающее", чем в просто стены и потом тратить деньги на обогрев и обслуживание нежилых помещений. Ну это для каждого индивидуально и согласно своему режиму и возможностям... Мой вариант чуть побольше, но тоже из т.с. "малогабаритных": 60 кв.м. жилой площади в четырёх комнатах (кухня=студия) + 27 м.кв на всё остальное Котельной/теплогенераторной нет, зато есть минимум коридоров, два туалета, душевые, полноразмерная ванна, парилка-сауна , погребок). Сейчас дом не утеплён, газобетон голый с теплопотерями и щелями, но приезжаем часто с детьми и температуру конвекторами держим 19..20 градусов, вполне комфортно и спится, и работается и играется... В недалёком будущем полный комплект будет такой: Стены: газобетон 300 мм + 100 базальтовый утеплитель Крыша: утеплённая мансарда 300 мм базальтом; Ввод электричества 15 кВт 3 фазы; Двухзонный электротариф; Отопление : электрический тёплый пол + электроконвекторы; ГВС: два электробойлера по 100 л (на два санузла + кухню); Резервное питание: бензиновый генератор+UPSы; Резервное отопление и для душИ: компактный каминофен 4..6 кВт; Газ проводить не планируем, для резервного приготовления пищи в условиях долгого отключения электроэнергии достаточно будет резервной газовой плитки с баллоном. Электроэнергия поставляется относительно бесперебойно, сильных нареканий энергетикам кроме временного перекоса по фазам в сильные холода нет. В котельной в отдельном помещении не вижу необходимости для своего случая, на всю коммутацию и управление электрикой и слаботочкой выделено целых три квадратных метра вертикально ))) Да, дополнительные затраты на релейную и электро- автоматику по управлению и мониторингу температурными режимами, потребляемой мощности и равномерной загрузке по фазам, но это всяко дешевле системы с котлами и прочей гидроволокиты. При всём кажущемся неудобстве с электроотоплением и ГВС также вижу кучу преимуществ: более оперативное изменение поддерживаемой температуры по зонам; нет зависимости от головного управляющего центра вроде работоспособности тепловых котлов и насосов; возможность полной автоматизации удалённо; более быстрый локальный ремонт вышедшего из строя узла отопления не трогая комфорт в других местах; много чего ещё, о чём знают выбравшие отопление электрикой и против чего вечно спорят выбравшие отопление гидравликой))) Для разного барахла и полезностей, грязных предметов и мастерской будет построен отдельный сарайчик/хозблок, где можно хранить и делать всё то, чему в чистом доме не место и к чему не нужен ежедневный доступ... Добавлено через 7 минут Автору темы настоятельно рекомендовал бы начать с плана-схемы дома, а там постепенно подтянутся и понимание других моментов, но то что вполне реально можно построить компактный дом без отдельной котельной - абсолютно в этом уверен, главное грамотно продумать всё что можно и особенно инженерию, ну и конечно обеспечить побольше стабильного электропитания, это никому и никогда не помешает)))

Какой песок лучше для мягкой скрытой отмостки? Пирог такой: песок - ЭППС - ПВХ мембрана - геотекстиль - щебень Песок увлажняем, трамбуем и организовываем им формовочный слой и уклоны. Я правильно понимаю: из речного песка сделать овражный по свойствам всегда легче, чем наоборот?))

Прошу ценовую прикидку по таким позициям и примерному количеству: ЭППС EU 1200(1250) х 600 х 50 : 145 шт Геотекстиль 200 плотности: 140 кв.м Шиповидная мембрана шириной не менее 2 м: 70 кв.м

Отличная информация, благодарствую! По крыше новая вводная пришла: стойка отменяется, по этому еще легче на душЕ стало )))

Штука несомненно интересная, согласен; но есть пара-тройка нюансов: * уже выложена 2.2 м труба из чернового кирпича (это поправимо и устранимо))) ); * на выходе хочется увидеть трубу в стиле баварской кладки, по типу такого +-: ...а это все-равно доп.расходы на кирпич и работу (предлагаемые кольца Grand не удовлетворяют это условие, если я внимательно изучил материал)... * есть желание отвести теплый воздух в комнаты по пути дымохода (печь - каминофен с гильзой-нержавейкой 130 мм); * решить вопрос нужно срочно, практически "на вчера"))

Спасибо! Усилить можно пока только снизу на первом этаже - доставить кирпичные перестенки в полкирпича 120 мм под самую плиту (см. картинку) На панели перейти уже не получится,- конструкция готова как описано выше и ждет продолжения банкета. На подходе как раз установка крыши и докладка дымохода...Вот как раз напрягал этот момент, все-таки 360 кирпичей - это 1300+ кг давящие на 0.26 кв.м.

Прошу совета по запасу прочности плиты перекрытия для установки трубы дымохода из кирпича. Исходные данные: * плита перекрытия (зеленая на схеме): монолитная 200 мм толщиной; - армирована 12 мм в два слоя: -- нижний - клетка 150*100 мм, --верхний - клетка 200*150 мм; * бетон от Ковальской из миксера М300 В25; * плита опирается на несущие стены и в двух шейках - на продолжение несущей стены и три колонны диаметром 200 мм из азбесто-цементной трубы, залитые бетоном и армированыые внутри + привязаны арматурой к плите; * фактически имеем квадрат с максимальным пролетом 6.2 м ; * есть отверстие под лестничный проем 1.5*1.5 м; * отверстие под дымоход 270*270 мм; * стены: газоблок D500 300 мм толщиной. * высота стен первого этажа - 3 метра; * на втором этаже перестенки общей длиной 15.5 м.п. из газоблока 120 мм, высотой 2.2 м - 2.7 м макс. (мансарда, высота стен плавающая); * дымоходная труба: - кирпич рядовой полнотелый квадратом 510*510 мм; - высота примерно 3,3 м (45 рядов по 6 шт в ряду) +-; -- далее над кровлей - кирпич клинкерный или ручной формовки; -- примерно 15 рядов. ИТОГО: высота кирпичной трубы приблизительно 4,6 м, общее количество кирпичей - 350..360 штук. * в 0.5-0.8 м возле дымохода будет стойка поддерживающая стропильную систему кровли; ************************ На первом этаже планируются кирпичные перестенки , но пока они отсутствуют. Изначально планировался камин с трубой от первого этажа от самого камина, но потом переигралась концепция и камин был заменен на каминофен, откуда начало дымохода перенеслось на второй этаж, то бишь без опоры под плитой перекрытия. Главный вопрос таков: не много ли для такой плиты кирпича будет давить на нее так сосредоточенно?