ssn956

Коллеги, кто подскажет: трехходовой клапан при обвязке котла Proterm Skat c БКН Дражице 160 включать на подаче или обратке? В документации по схеме от Протерма - включение на подаче, на схеме БКН Дражице - на обратке. У кого есть опыт или аргументы по выбору варианта включения?

Коллеги нужна помощь клуба. Кровельщики сделали обрешетку из доски 25*100 и первую от карниза доску положили такую же. Уже уложили карнизную планку и смонтировали больше половины кровли из МЧ. Я заметил,что карнизный край МЧ как бы выше обрешетки на 2 см. Почитал в инете: написано, что правильно первую доску обрешетки под МЧ делать толще на высоту профиля МЧ. Что делать? Кровельщики говорят, что притянут саморезами, но я не хочу так. МЧ изогнется. Как исправить без полного демонтажа? Как вариант напрашивается приподнять край МЧ и вставить сверху между карнизной планкой и МЧ еще одну доску обрешетки, но тогда она становится видна снаружи, некрасиво. Может кто-то подскажет оптимальное решение?

Не совсем понимаю о каком перерасходе идет речь??? Между цельной балкой 200х100 и "сборной" из двух 200х50. Мы ведь говорим о конкретном случае. 58 для укладки утеплителя.

И да, я классик.

 

Коллеги, кто-то видел домокомплект финского сборного щитового дома? Там балки точно такие, как выложил на фото WISSEM. За таким решением стоят и технологи, и сопроматчики и т.д. И проставки точно такие - 50*50.

Это только если потеряет устойчивость, что в собраной конструкции не реально!

Коллеги, я уже писал ранее, что оба решения имеют право на жизнь. Я имею виду цельную балку или сборную (просто схлопнутые лаги это вариант сборной балки, про минусы такого варианта я написал). Еще раз отмечу, все упирается в цену вопроса. Сборные балки будут дороже (крепление шпильками + работа). Изготовление их несложно. С точки зрения сопромата они наверное лучше. Это не раз уже обсуждалось на форуме.

Гораздо интересен вопрос, понятый по поводу гидроизоляции балок. Здесь важен опыт эксплуатации. Где-то прочитал на форуме, что мужик ремонтировал 80 - лет. дом и балки опирались прямо на кирпич - пишет, что как новые. Мне кажется в верхнем ряду, где ложаться балки вообще не надо класть эту гидроизоляцию. Единственное исключение если на бетон. Тут желательно под пятно соприкосновения положить рубероид. Лично видел выносные балки, обложены кирпичом, обмазаны известковым раствором. 20 лет - состояние хорошее. Хотелось бы мнение

И как надо было сделать?

 

Суть в такой сборной балке в том, что:

1. Точечная нагрузка будет опираться фактически на две балки 50*200

2. Строительство ведется из сырой доски ( а где взять-то сухую?). Если сбить сырые балки без проставок, то возможно возникновение между ними загнивания, застой влаги, т. к. влага за счет капилярного эффекта выводиться через поверхность доски, а на границе прижатых досок влага, если появится, то будет застаиваться (волокна то разрезаны, а проветривания нет). Зазор между балками полезен в плане проветривания. А что даст ОСБ по всей длине, кроме лишних затрат?

3. За счет проставок увеличивается ширина балки и это в увеличивает ее остойчивость.

4. Кручение балки практически отсутствует.

5. Легче заносить балки на верх (собирать можно и наверху).

6. Недостаток: повышенная стоимость - шпильки, шайбы, гайки, сверление.

Полностью согласен.

В обязательном порядке, сразу после устройства кровли, прибиваем с низу балок (изнутри помещения) доску с определенным шагом, обрешётку. В дальнейшем на нее укладывается утеплитель.

 

Вопрос к форуму: есть у кого то опыт применения турбовинтов ( прямо в бетон диам. 6 мм. длиной 72-92), например для крепления уголков к ж\б армопоясу . Говорят, что неплохо держат, а как из опыта? Заманчиво, они не дорогие, в отличие от анкеров.

Между стропилами бывает еще расстояние 640, шаг. Или 590 в свету.

 

Предпочтительным (это про стропила). Только со свесом повозиться придется. Есть еще такой вариант (стропило в приложении)

 

Добрый день!

 

Скажите, а есть опыт устройства и эксплуатации кровли с предложенной конструкцией стропил? Идея очень хорошая. Она позволяет развязать стропила и балки перекрытий и одновременно поднять свес над оконными проемами. Я сам об этом думал, когда рассматривал вариант стропила по балкам ( в этом варианте есть существенный недостаток - балки связаны со стропилами), а тут наткнулся на предложенное Вами решение. Можете поделиться вариантом сборки данного "башмака"?

Это смотря, что Вы называете "общепринятым" мнением.

Мое мнение прямо противоположное, моей бригады кровельщиков то же. Основано на опыте.

Вот если бы речь шла о клеенной балке, спициально изготовленной и расчитаной для этих целей. А, извините, взять две доски, сбить их парой гвоздей и гордо именовать их балками...Вообщем, на любителя.

 

Оба решения имеют право на жизнь. Все упирается в цену вопроса. Сборные балки будут дороже (крепление шпильками + работа). С точки зрения сопромата они наверное лучше. Это не раз уже обсуждалось на форуме. Мне кажется здесь сказывается инерция мышления. Раньше вообще укладывали цельные бревна, либо обтесанные пластины из бревен. Это связано с тем, что не было пилорам, изготовление досок было трудоемким процессом. Даже половая доска изготавливалась из горбыля, обтесана с одной стороны.Сейчас в кубах цена бруса и досок одинакова. Заказать можно любой размер досок. Остается только вопрос крепежа и работы. Мое мнение склеивать доски для балок смысла нет. То, что цельные балки будет крутить - однозначен. Для всех ли это критично - еще вопрос. Кому то выровнять уровень пола не проблема. К тому же, если сразу их закрепить укладкой чернового пола и снизу закрепить хотя бы технологическими досками (после высыхания устроить потолок), то возможно их не покрутит вовсе. Далее, если дом эксплуатируется, вероятность их дальнейшего кручения мала. Влажность будет играть, но незначительно. Каждый выбирает сам.

С разрешения ТСа:

1. Шпилька

 

Вы заранее бетонируете шпильки в армопояс согласно шага балок или затем в анкера?

 

2. Не используем вообсче)

 

Проверено временем? Загнивания нет7

 

3. Гвоздь

4. Балка обычно 100х200

 

Вы считаете этот вариант лучше составных или так дешевле?

 

5. Эта же самая балка

6. Балки между собой? саморез под ключ:

 

Я имел ввиду не балки, а крепление стропил, выносов к балкам.

Уже предлагал, уйти от дедоколхозных технологий, какие мауэрлаты, ряды газоблока и силикатно/красно кирпичных армапоясов, утепления из ЭППС на одноэтажниках.... Прикалываетесь?

На фото видно перемычки между балками, из тех же обрезков балок, на местном наречии "сумаки":)

 

Можно ряд вопросов:

 

1. Как крепите балки прямо к армопоясу?

2. Гидроизоляцию кладете только под балки (оборачиваете?) или по всему армопоясу?

3. Как крепите "сумаки" к балкам?

4. Если балки сборные (например две доски 200*50) - какие проставки применяете, какое решение лучше себя зарекомендовало?

5. На выносы применяете какой материал? Что на балки или облегченные ( например только одну доскау200*50)?

6. Какие саморезы предпочитаете использовать? Заметил, что часто они ненадежны - отлетают шляпки, ломаются. Да ониудобны тем, что при случае можно легко открутить (чем вынуть гвоздь), но по надежности как-то больше начинаешь доверять гвоздю.

Могу рассказать про это "раньше":

 

моя улица начала застраиваться 30 лет назад.

стандартно все дома как под копирку - силикатный кирпич в полтора кирпича + шифер.

 

 

На данный момент все у кого были деньги поменяли кровлю и утеплились.

 

Те у кого денег нет утпеляют медленно но верно по одной стене в год.

 

Первое , кстати, меняются окна с деревянных на пластиковые.

 

Спасибо за участие. Да я не об этом. Мы же дом строим из ГБ. Вопрос утепления глобально не стоит. Я говорю, что при моем предложении остается не утепленной всего "мостик" шириной 10 см и толщиной 1.5 кирпича. Критично? Если да, то повторюсь, можно утеплить сверху эту полосу пенопластом: расходы даже если ЭППС 8 м.кв. 800 грн. + клей пена 1*150 итого 1000 грн. Если не подходит, тогда для решения увеличения нависания кровли над окнами есть только два реальных подхода (эта информация для Wissem):

 

1. Устроить классическую схему наслонных стропил с опиранием на мауэрлат по варианту, предложенному Vikctor ( это дорогостоящий но лучший вариант, при этом второй армопояс находится в холодной зоне + обеспечена конструкционная жесткость кровли).

 

2. Устроить кровлю с опиранием стропил на балки по варианту, предложенному Скромный прораб. Принципиально балки укладывать прямо на армопояс без каких-либо обвязок.

В варианте с силикатом будет мостик холода по торцу стены (на которой лежит мауэрлат). Может взять газобетон большей плотности? Например, Д600. И утепление 200мм мало. Рекомендую сделать 300 мм.

 

Спасибо. Насчет 300мм утеплителя согласен. Насчет мостика холода по торцу стены - надо проверять. Наш кирпич окажется зажат с наружи ГБ 10 см+ЭППС 5 см а изнутри утеплителем перекрытия 300мм. На открытом торце будет мауэрлат 150*100 (теплопроводность дерева низкая), остается открытой полоса кирпичной кладки шириной 10 см. Можно его утеплить сверху. А можно и не утеплять . Раньше дома полностью строили в 1.5 кирпича и жили без утепления, а здесь на весь дом по периметру полоса 10 см не утеплена. Утечка тепла будет, но думаю не критична.

Или я недоходчиво написал, или Вы не сумели понять написанное. Итак - у меня мауэрлаты установлены на армопоясе, который в свою очередь покоится на двух рядах кладки из ГБ. Даже трёх рядах, если быть точным - в первом после нижнего армопояса ряду балки чередуются с блоками. Как думаете, 60см ГБ будет теплее аналогичного отрезка стены из кирпича?

 

Так и Вы кладите. Я ведь не возражаю. Я лишь написал,что это колхозстрой. Для меня строители, добавляющие "для крепкости" кирпич в ГБ кладку - колхозаны.

 

Я второй армопояс никому не навязываю. ТС спросил - делают ли так. Я лишь отвечал на его вопрос. Утеплить сверху аттиковую стену с армопоясом? Ну нарисуйте как Вы это видите...

 

Да все понятно. Конечно, три ряда ГБ будут теплее чем 2-3 ряда кирпичной кладки, а 6 рядов ГБ еще теплее, так недалеко и до мансардного этажа. Мы что строим? Одноэтажник или ... Можно еще, как у Вас, поднять внутренние стены до уровня внешних и на них тоже залить второй армопояс. Но возникает вопрос - зачем? По нормам строительства кирпич является конструкционным материалом. Кто-то видел в старых кирпичных домах армопояса под ж\б плитами перекрытий или под мауэрлатами? Укладывали прямо на кирпичную кладку.

Что касается "Для меня строители, добавляющие "для крепкости" кирпич в ГБ кладку - колхозаны." - это Ваша точка зрения. Переубеждать не собираюсь. Тогда и внутренние перегородки делать из ГБ, а не кирпича, на фиг понятие теплоемкости и прочия, прочия. Не надо вешать ярлыки. Мы общаемся на форуме, а не на базаре. Я открыт для конструктивного обсуждения технических решений.

Теперь касательно утепления. Попытаюсь более доходчиво изложить суть моего предложения ( оно не лучше вашего, но дешевле однозначно). Оно предполагает укладку двух -трех рядов полуторного силикатного полнотелого кирпича (4-5 одинарного), это высота около 300 мм, которых и не хватает для нормального уровня свеса кровли. Учитывая "конструкционность" кирпича, такой вариант позволяет уйти от устройства второго армопояса ( это не дешевое удовольствие). Снаружи кладка утеплена, как и вся стена, 10 см ГБ+ ЭППС 5 см на всю высоту. В кладку заделываются балки перекрытия ( фермы из двух досок 200*50), опирающиеся на имеющийся армопояс. Далее между балками укладывается 20 см. утеплителя. Надо ли утеплять кирпичную кладку выше пола утепленного перекрытия вопрос дискуссионный. Лично я в этом смысла не вижу. Как вариант можно утеплить пенопластом, мин. ватой на клей пену. Там много не надо. Мауэрлат утеплять не надо. Высота 10 см + расстояние до мауэрлата 10 см. Итого 0,2м* 40м=8 кв.м. ПСБ (можно ЭППС). Возможно кто-то предложит другой вариант.

Первый раз слышите, что в одноэтажнике первый армопояс не всегда выполняет также функцию венца? Да, такое бывает. Я докладывал два ряда ГБ выше балок и сверху устраивал ещё один армопояс под мауэрлаты. Мне нужно было "поднять" кровлю над окнами и получить более-менее приличное пространство под хлам на чердаке, а также под слой утеплителя. Да и балки мои под крепление стропил не подходили... Если выполнить тоже самое из кирпича, то мауэрлаты при безраспорной стропилке действительно можно крепить прямо к стенам. Кирпич в этом узле будет гимороем в смысле утепления(промерзание армопояса сверху.) Да и вообще совмещение кирпича с ГБ в кладке стен - это колхоз строй...

 

Какая-то странная логика, т.е. бросать мауэлат на армопояс можно без опаски промерзания армопояса, а положить на него ряд кирпича и затем уже мауэрлат - нельзя, будет промерзание армопояса. Где логика?

Что касается "колхозстроя" - в вашем варианте зачем вы устраивали второй армопояс? Потому-что на ГБ класть мауэрлат не хорошо по несущей способности (хотя некоторые кладут). Второй армопояс хорошо, но дорого и класть два армопояса на расстоянии 40 см друг от друга как-то избыточно. Его спокойно можно заменить на ряд кирпичей, закрытых снаружи ГБ (10 см)+ЭППС (5 см). На мой взгляд белый силикатный в самый раз, под цвет ГБ. Утеплить его модно и сверху, если надо.

Друзья, произошел небольшой факапчик, не знаю как быть дальше. Расстояние от верха армопояса до окон 40см. Если делать крышу с опиранием стропил на мауэрлат. то выходит при свесе 60см расстояние по вертикали от кромки крыши до уровня окна всего 7 см. Можно делать с опиранием на балки перекрытия, что менее предпочтительно, но как по мне выглядит более сбалансированно. Угол крыши принимаем 30 градусов. Каково ваше мнение? Вот немного освоил скетчап и прикинул как будет выглядеть.

Перспектива по мауэрлату.

 

Фронт по мауэрлату

 

Фронт по балкам

 

Ваше мнение? стоит ли менять коней на переправе и морочиться с опиранием стропил на балки перекрытия?

 

 

Конечно, вариант с классическим опиранием на мауэрлат проверен временем. Если очень хочеться, то можно поверх армопояса положить 3-4 ряда белого силикатного кирпича (можно 2-3 ряда полуторного), при кладке сразу сформировать ниши для балок перекрытия, с боку с наружи заложить ЭППС как у армопояса и сверху положить мауэрлат. Это вариант. как предлагала Татьяна только с газобетоном. Кирпич лучше в плане несущей для мауэрлата и на него можно опирать балки. При кирпичном строителдьстве так и делают.

какой смысл от большей толщины? можете не на шпильки а на анкера в бетон.

 

Можно на анкера, но сложно и муторно. К дереву проще прикрепить, да и распределять балки проще. Тут вопрос в другом: как я уже писал, эта обвязка будет фактически работать на отрыв при сильном ветре, и достаточно ли будет 50, может вырвать вместе крепления шпилек. Поэтому и сомневаюсь.

Сборными без или!

 

Добавлено через 3 минуты

 

Тогда это не будет уже обвязка, смысл тогда её вообще ложить? Если только не для удобства монтажа, а так доска плашмя работать не будет. Если делать то делайте 100х100

 

Спасибо. Я и имел ввиду тот факт, что крепить к армопоясу муторно, к дереву проще, отсюда и необходимость обвязки. Обвязка будет закреплена шпильками к армопоясу. Но наверное 50 мало. Надо будет 100 положить.

Коллеги, надо совет : балки перекрытий делать цельными 100*200 или все-таки лучше сборными из досок 50*200 собранных через проставки размером 50*200*200 с шагом 1 м.? Нужен совет практика. Теорию я и сам знаю. Здесь совет нужен с учетом комплекса работ по утеплению, опиранию стропил на концы балок, креплению выносов, стойкостью к кручению.

И еще вопрос по крыше по балкам: в этой конструкции мауэрлат выполняет фактически роль обвязки, к которой удобно крепить выносы и балки ( без него придется крепить к ж.б. поясу - а это муторно). Достаточно ли положить доску 50*150? Она фактически будет работать только на отрыв (прикреплена шпильками к армопоясу) в случае ветровой нагрузки. Достаточно ли будет толщины 50 или перестраховаться, уложить 100. Дело в том, что не хочется увеличивать высоту над окнами, ее при варианте крыша по балкам и так достаточно - минимум 40-45 см.

 

Добавлено через 20 минут

Коллеги еще : кто-то может порекомендовать бригаду специалистов по крыше - четырехскатная, вальмовая, битумка. Нужны на сейчас. Всего 230 м.кв. Объект находиться в Киеве.

Все немножко не так. Эта конструкция обычно применяется на перекрытии с холодным чердаком. Балка не находится в помещении, она отсечена от него пароизоляцией и ни какой "другой" влажности из за "конденсатной" нагрузки быть просто не может.

 

Пароизоляция отсекает влагу из теплого помещения, но наши балки будут утеплены слоем утеплителя и на границе возле стены где=то будет точка росы. Это проблема. Будет выпадать конденсат, а проветриваться не будет, т.к. балка заделана в стену. В любом случае на границе черак-внешняя среда на балке будет градиент влажности и температуры.

 

Добавлено через 24 минуты

поднимать крышу над окнами однозначно стОит.

 

Как вариант решения

 

 

 

Кстати такой конструктив обладает чудотворными безраспорными свойствами, что важно.

 

Еще этот конструктив позволяет утеплять проще и лучше чем когда стропила крепятся к мауэрлату напрямую.

 

Можно вопрос: а что за крепежные пластины на первом рисунке? Они без шурупов, как они крепятся? По принципу "кнопки", там есть шипы? Насколько надежно крепление?

Нельзя сказать что есть минусы, просто другие узлы, другие расчеты, возможно другие сечения по расчету. При опирании на балки, у вас все нагрузки от крыши воспринимает стропильная система, возникают моменты на опорах, больший момент га стропилах. При опирании на мауэрлат, часть на себя забирают стены, а если без затяжки так почти все). но меньшие моменты на стропильной ноге, из-за частичной компенсации на свесах.

 

Добавлено через 1 минуту

60см для свеса мало, но этот выпуск можно делать обычной кобылкой без подпорки.

Большие свесы, более геморойны, но таки красивей и практичней в плане атмосферных нагрузок на стены и отмостку!

 

Конструкция стропила "по балкам" хороша конструктивно, помимо поднятого свеса, еще за счет подпорок на стену более удобный доступ к краю крыши возле стены со стороны чердака, проще подшивка, но есть нюансы от классической "по мауэрлату":

 

1. Больший расход дерева ( выносы, доп. подпорки), но несущественно;

2. Шаг стропил должен совпадать с шагом между балками и выносами.

3. Самое главное: в варианте "по мауэрлату" у вас перекрытие развязано от крыши по температурным переходам, балка перекрытия не несет конденсатной нагрузки, а "по балкам" - есть температурный перепад по балке - часть балки во внешней среде ( фактически и зона опирания), основная часть в помещении. Будет ли загниванеи в месте опирания - еще вопрос. Только время покажет. Опять же влажность - в помещении одна, вне - другая. Может у кого-то есть опыт длительной эксплуатации кровли "по балкам"?