ssn956

Коллеги, кто подскажет: трехходовой клапан при обвязке котла Proterm Skat c БКН Дражице 160 включать на подаче или обратке? В документации по схеме от Протерма - включение на подаче, на схеме БКН Дражице - на обратке. У кого есть опыт или аргументы по выбору варианта включения?

Коллеги нужна помощь клуба. Кровельщики сделали обрешетку из доски 25*100 и первую от карниза доску положили такую же. Уже уложили карнизную планку и смонтировали больше половины кровли из МЧ. Я заметил,что карнизный край МЧ как бы выше обрешетки на 2 см. Почитал в инете: написано, что правильно первую доску обрешетки под МЧ делать толще на высоту профиля МЧ. Что делать? Кровельщики говорят, что притянут саморезами, но я не хочу так. МЧ изогнется. Как исправить без полного демонтажа? Как вариант напрашивается приподнять край МЧ и вставить сверху между карнизной планкой и МЧ еще одну доску обрешетки, но тогда она становится видна снаружи, некрасиво. Может кто-то подскажет оптимальное решение?

Коллеги, кто-то видел домокомплект финского сборного щитового дома? Там балки точно такие, как выложил на фото WISSEM. За таким решением стоят и технологи, и сопроматчики и т.д. И проставки точно такие - 50*50.

Коллеги, я уже писал ранее, что оба решения имеют право на жизнь. Я имею виду цельную балку или сборную (просто схлопнутые лаги это вариант сборной балки, про минусы такого варианта я написал). Еще раз отмечу, все упирается в цену вопроса. Сборные балки будут дороже (крепление шпильками + работа). Изготовление их несложно. С точки зрения сопромата они наверное лучше. Это не раз уже обсуждалось на форуме. Гораздо интересен вопрос, понятый по поводу гидроизоляции балок. Здесь важен опыт эксплуатации. Где-то прочитал на форуме, что мужик ремонтировал 80 - лет. дом и балки опирались прямо на кирпич - пишет, что как новые. Мне кажется в верхнем ряду, где ложаться балки вообще не надо класть эту гидроизоляцию. Единственное исключение если на бетон. Тут желательно под пятно соприкосновения положить рубероид. Лично видел выносные балки, обложены кирпичом, обмазаны известковым раствором. 20 лет - состояние хорошее. Хотелось бы мнение

Суть в такой сборной балке в том, что: 1. Точечная нагрузка будет опираться фактически на две балки 50*200 2. Строительство ведется из сырой доски ( а где взять-то сухую?). Если сбить сырые балки без проставок, то возможно возникновение между ними загнивания, застой влаги, т. к. влага за счет капилярного эффекта выводиться через поверхность доски, а на границе прижатых досок влага, если появится, то будет застаиваться (волокна то разрезаны, а проветривания нет). Зазор между балками полезен в плане проветривания. А что даст ОСБ по всей длине, кроме лишних затрат? 3. За счет проставок увеличивается ширина балки и это в увеличивает ее остойчивость. 4. Кручение балки практически отсутствует. 5. Легче заносить балки на верх (собирать можно и наверху). 6. Недостаток: повышенная стоимость - шпильки, шайбы, гайки, сверление.

Вопрос к форуму: есть у кого то опыт применения турбовинтов ( прямо в бетон диам. 6 мм. длиной 72-92), например для крепления уголков к ж\б армопоясу . Говорят, что неплохо держат, а как из опыта? Заманчиво, они не дорогие, в отличие от анкеров.

Добрый день! Скажите, а есть опыт устройства и эксплуатации кровли с предложенной конструкцией стропил? Идея очень хорошая. Она позволяет развязать стропила и балки перекрытий и одновременно поднять свес над оконными проемами. Я сам об этом думал, когда рассматривал вариант стропила по балкам ( в этом варианте есть существенный недостаток - балки связаны со стропилами), а тут наткнулся на предложенное Вами решение. Можете поделиться вариантом сборки данного "башмака"?

Оба решения имеют право на жизнь. Все упирается в цену вопроса. Сборные балки будут дороже (крепление шпильками + работа). С точки зрения сопромата они наверное лучше. Это не раз уже обсуждалось на форуме. Мне кажется здесь сказывается инерция мышления. Раньше вообще укладывали цельные бревна, либо обтесанные пластины из бревен. Это связано с тем, что не было пилорам, изготовление досок было трудоемким процессом. Даже половая доска изготавливалась из горбыля, обтесана с одной стороны.Сейчас в кубах цена бруса и досок одинакова. Заказать можно любой размер досок. Остается только вопрос крепежа и работы. Мое мнение склеивать доски для балок смысла нет. То, что цельные балки будет крутить - однозначен. Для всех ли это критично - еще вопрос. Кому то выровнять уровень пола не проблема. К тому же, если сразу их закрепить укладкой чернового пола и снизу закрепить хотя бы технологическими досками (после высыхания устроить потолок), то возможно их не покрутит вовсе. Далее, если дом эксплуатируется, вероятность их дальнейшего кручения мала. Влажность будет играть, но незначительно. Каждый выбирает сам.

Я имел ввиду не балки, а крепление стропил, выносов к балкам.

Можно ряд вопросов: 1. Как крепите балки прямо к армопоясу? 2. Гидроизоляцию кладете только под балки (оборачиваете?) или по всему армопоясу? 3. Как крепите "сумаки" к балкам? 4. Если балки сборные (например две доски 200*50) - какие проставки применяете, какое решение лучше себя зарекомендовало? 5. На выносы применяете какой материал? Что на балки или облегченные ( например только одну доскау200*50)? 6. Какие саморезы предпочитаете использовать? Заметил, что часто они ненадежны - отлетают шляпки, ломаются. Да ониудобны тем, что при случае можно легко открутить (чем вынуть гвоздь), но по надежности как-то больше начинаешь доверять гвоздю.

Спасибо за участие. Да я не об этом. Мы же дом строим из ГБ. Вопрос утепления глобально не стоит. Я говорю, что при моем предложении остается не утепленной всего "мостик" шириной 10 см и толщиной 1.5 кирпича. Критично? Если да, то повторюсь, можно утеплить сверху эту полосу пенопластом: расходы даже если ЭППС 8 м.кв. 800 грн. + клей пена 1*150 итого 1000 грн. Если не подходит, тогда для решения увеличения нависания кровли над окнами есть только два реальных подхода (эта информация для Wissem): 1. Устроить классическую схему наслонных стропил с опиранием на мауэрлат по варианту, предложенному Vikctor ( это дорогостоящий но лучший вариант, при этом второй армопояс находится в холодной зоне + обеспечена конструкционная жесткость кровли). 2. Устроить кровлю с опиранием стропил на балки по варианту, предложенному Скромный прораб. Принципиально балки укладывать прямо на армопояс без каких-либо обвязок.

Спасибо. Насчет 300мм утеплителя согласен. Насчет мостика холода по торцу стены - надо проверять. Наш кирпич окажется зажат с наружи ГБ 10 см+ЭППС 5 см а изнутри утеплителем перекрытия 300мм. На открытом торце будет мауэрлат 150*100 (теплопроводность дерева низкая), остается открытой полоса кирпичной кладки шириной 10 см. Можно его утеплить сверху. А можно и не утеплять . Раньше дома полностью строили в 1.5 кирпича и жили без утепления, а здесь на весь дом по периметру полоса 10 см не утеплена. Утечка тепла будет, но думаю не критична.

Да все понятно. Конечно, три ряда ГБ будут теплее чем 2-3 ряда кирпичной кладки, а 6 рядов ГБ еще теплее, так недалеко и до мансардного этажа. Мы что строим? Одноэтажник или ... Можно еще, как у Вас, поднять внутренние стены до уровня внешних и на них тоже залить второй армопояс. Но возникает вопрос - зачем? По нормам строительства кирпич является конструкционным материалом. Кто-то видел в старых кирпичных домах армопояса под ж\б плитами перекрытий или под мауэрлатами? Укладывали прямо на кирпичную кладку. Что касается "Для меня строители, добавляющие "для крепкости" кирпич в ГБ кладку - колхозаны." - это Ваша точка зрения. Переубеждать не собираюсь. Тогда и внутренние перегородки делать из ГБ, а не кирпича, на фиг понятие теплоемкости и прочия, прочия. Не надо вешать ярлыки. Мы общаемся на форуме, а не на базаре. Я открыт для конструктивного обсуждения технических решений. Теперь касательно утепления. Попытаюсь более доходчиво изложить суть моего предложения ( оно не лучше вашего, но дешевле однозначно). Оно предполагает укладку двух -трех рядов полуторного силикатного полнотелого кирпича (4-5 одинарного), это высота около 300 мм, которых и не хватает для нормального уровня свеса кровли. Учитывая "конструкционность" кирпича, такой вариант позволяет уйти от устройства второго армопояса ( это не дешевое удовольствие). Снаружи кладка утеплена, как и вся стена, 10 см ГБ+ ЭППС 5 см на всю высоту. В кладку заделываются балки перекрытия ( фермы из двух досок 200*50), опирающиеся на имеющийся армопояс. Далее между балками укладывается 20 см. утеплителя. Надо ли утеплять кирпичную кладку выше пола утепленного перекрытия вопрос дискуссионный. Лично я в этом смысла не вижу. Как вариант можно утеплить пенопластом, мин. ватой на клей пену. Там много не надо. Мауэрлат утеплять не надо. Высота 10 см + расстояние до мауэрлата 10 см. Итого 0,2м* 40м=8 кв.м. ПСБ (можно ЭППС). Возможно кто-то предложит другой вариант.

Какая-то странная логика, т.е. бросать мауэлат на армопояс можно без опаски промерзания армопояса, а положить на него ряд кирпича и затем уже мауэрлат - нельзя, будет промерзание армопояса. Где логика? Что касается "колхозстроя" - в вашем варианте зачем вы устраивали второй армопояс? Потому-что на ГБ класть мауэрлат не хорошо по несущей способности (хотя некоторые кладут). Второй армопояс хорошо, но дорого и класть два армопояса на расстоянии 40 см друг от друга как-то избыточно. Его спокойно можно заменить на ряд кирпичей, закрытых снаружи ГБ (10 см)+ЭППС (5 см). На мой взгляд белый силикатный в самый раз, под цвет ГБ. Утеплить его модно и сверху, если надо.

Конечно, вариант с классическим опиранием на мауэрлат проверен временем. Если очень хочеться, то можно поверх армопояса положить 3-4 ряда белого силикатного кирпича (можно 2-3 ряда полуторного), при кладке сразу сформировать ниши для балок перекрытия, с боку с наружи заложить ЭППС как у армопояса и сверху положить мауэрлат. Это вариант. как предлагала Татьяна только с газобетоном. Кирпич лучше в плане несущей для мауэрлата и на него можно опирать балки. При кирпичном строителдьстве так и делают.