*Alexey*

Архоновцам руки/ноги поотрывать надо за подобные подпоры (стол). В прошлом месяце закончили крышу аналогичного характера. Поставили маяки под консольные пролеты. Пока полет нормальный, однако беспокойство не покидает. Диагональные коньковые балки рекомендовал бы выполнять составными (из 3х штук). Стойки тоже чуть переиграл бы. Особенное внимание уделил бы висячему узлу конек/ендовые нижнего по плану слухового окна. Также следует быть предельно внимательным выполняя средний стол: что на что должно опираться. Придираться могу еще долго, но это мое ИМХО, и не более. ЗЫ: по большому счету ничего критичного нет, все выполнимо и имеет право на жизнь.

Без сечений сложно что либо советовать, дайте больше вводных: разрезы, план стропильной части. Это как минимум. На данный момент мне не понятны размещения стоек: с Ваших слов они будут где то р-не середин верхних помещений. Но ведь это нонсенс.. Все Архоновские шатровые крыши развязываются по средствам стола со средним прогоном. Дайте больше данных

немного из практики (кто то уже приводил подобный пример, мне он понравился, по этому повторю) Вы едете в жаркую погоду на авто с закрытыми окнами. Попадаете под проливной дождь. Бортовой комп показывает незначительный перепад температуры. Что происходит в этот момент?? - запотевают окна!! Где они запотевают?? - правильно изнутри, т.к. снаружи в движении стекла обдуваются. Чтоб от этого избавиться от запотевания что делаете Вы?? - правильно врубаете обдув, либо открываете окна для вентиляции. Теперь вернемся к крыше: при скачке температур эффект абсолютно идентичный вышеописанному. Только с одной разницей: под кровельным покрытием (при грамотном монтаже) существует постоянная тяга (за счет перепадов высот), которая и выветривает этот самый невидимый конденсат. Перекройте в коньке тягу и ВЫ его сможете лицезреть, особенно на МЧ. Как то так

Приветствую. 1, Если Вы не видите, это не значит, что этого нЭт. 2, Поздравляю, у Вас отличный подкровельный "аус винтелирен" Есть предложение, в подтверждении Вашей теории срезать пленку и доказать всем "примитивным", что подкровельная изоляция - самое настоящее зло, и нифига полезного от нее НЭТ ;)

+100 А для устранения сквозняков можно использовать дверной/автомобильный уплотнитель по периметру (это если сквозняки будут ;))

Премного благодарен. Данное мнение имеет полное право на существование. Однако, не сочтите за неуважение, это лишь слова. Вы обмолвились о неких ссылках, которыми не единожды делились: Я, как человек доверяющий в большей степени "бумажке", хотел бы полюбопытсвовать: есть ли в просторах тЫрнета информация, подтверждающая Вашу теорию?? В любом случае Вам уже огромное Спасибо

Прошу простить меня великодушно, но до си пор я не встретил ни одной ссылки, данной Вами, где бы была "разжевана" Ваша принципиальная позиция. Возможно запамятовал. Не сочтите за труд подтолкнуть в нужном направлении. Все мы люди, и в течении жизни только и делаем, что обучаемся. Я не хотел бы упустить свой шанс саморазвития. Благодарю...

А этому чуваку вААще все по боку... примечание: задняя ось развернута градусов эдак на 5-7, если не больше

Принципиально... Но право Ваше

НЕТ. НЕТ.И еще раз нет. По обрешетке мною предлагался дощатый настил. На кой Вам нужен второй слой гидроизоляции?? Еще раз: кровельный пирог: стропило, СДМ, контра, обрешетка, а по обрешетке настил из досок, фанеры и прочего. Про СДМ по обрешетке я ни словом не обмолвился (перечитайте мои посты) Лео, никаких туго!!! Ни в коем случае!!! На морозе СДМ стягивается, уменьшаясь в габаритах, и, если нет минимального провиса, она сама себя рвет!!!! Особенно это касается длинных свесов. Добавлено через 1 минуту Нельзя. Натяжки быть НЕ должно. Провис 2-3 см, как рекомендует производитель. Это не жвачка, чтоб тянуться...;) А вот складок таки быть не должно!!!

Зачем вертеться как "уж на сковороде"?? Зачем изобретать велосипед?? Нихт ферштейн, в натуре Выполните кровельный каркас с утеплением (если уж приспичило), а по обрешетке уложите шалевку/ОСП/фанеру и топчитесь по ней, хоть круглые сутки. 1, Утепление настоятельно рекомендую выполнять ПОСЛЕ влажных работ в доме: заливка полов, штукатурка, т.к. пароизоляция не рассчитана на подобные парциальные нагрузки и в 90% случае утеплитель замокает, "что не есть гуд" 2, я так и не понял смысл ЙЕнтого рубероида?? Та же СДМ на прорыв намного плотнее. Или Вы хотите Еврорубероид?? Тогда мысль вообще потеряна, т.к. стоимость Еврорубероида соизмерима с ооочень плотной и дорогой СДМ. "В чем правда, брат??" (с)

А смысл этой отсебятины?? Какие цели преследуются?? Сначала ответьте на первый вопрос! Контррейка служит дистанционной планкой, обеспечивающей воздушный зазор между СДМ и покрытием, т.сказать "аус винтелирен" подкровельного пространства. Т.е. СДМ раскатывается в направлении карниза (горизонтально) по стропильной части (по ходу монтажа, ВРЕМЕННО!!!, пристреливается степлером). Далее прижимается контрбрусом (контррейкой/контробрешеткой) вдоль каждой стропилы гвоздями ( в зависимости от толщины контры гвозди берутся 100-120 с шагом 1-1,2 метра, а уже по сей конструкции набивается обрешетка поперек ската гвоздями так, чтобы крепление происходило над стропильной ногой, а гвоздь прошел обрешетку, контру, и на 3-5 см зашел в стропильную ногу. Выпустите 10 см за пределы карниза. Проще лишнее отрезать, нежели наростить нехватающий кусок. Возможно вам этот выпуск удобнее будет не обрезать, а подвернув прифигачить к ветровой доске/окантовочной планке в виде заворота. Практически у каждого производителя есть метки вдоль полотна в виде полосок/пунктиров. По стандарту делается 8-12 см (среднее 10) СДМ должна заканчиваться на последней стропилине. Внимательно изучите СДМ и определитесь с лицевой поверхностью. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!! ;) Обычно лицевая поверхность в рисунках/надписях, но бывают пленки без опознавательных признаков. В этом случае, обычно, лицевая сторона при разматывании расположена снаружи рулона.

В общем одним словом то...и не скажешь... А вот и мои герои трасс: 1, фото на телефон в пробке: номерной знак ANELE 2. - NO COMENTS

Не смешно, но на заметку Шины анти гвоздь

Сиба (Плания), Линдаб, Замбелли, Руукки, Аквасистем. В принципе у всех стандартный каталог по выкраске, различия лишь в оттенках...

С окна организуйте самосброс, или повесьте только желоб с угловым отводом на смежный крутой скат На фото иной случай, но принцип думаю будет понятен (ссылка на изображение устарела)

Тёща зятю: — И за что только моя дочка тебя любит? Зять: — Показать?

Медь или титан-цинк "спасут отца русской демократии"(с)

Либо по квадратным метрам (порядка 160-180 грн/квм (в квадрате 50-52 шт с учетом раствора)), либо за единицу уложенного кирпича (порядка 2,8-3,5 грн/шт) Сразу оговаривайте вопросы переноса, приготовления и иных подсобнических работ. Иначе в процессе возникнут ненужные "качели". ЗЫ: обязательно напроситесь на смотрины их предыдущих работ, и, не стыдясь, постарайтесь побеседовать с хозяевами...