alexa

С каких пор. кирпич не твердое? Из него многоэтажки строят...

Я вставлял снизу в 9 метровый существующий кирпичный канал размером 140*140 трубу диаметром 130 мм. слава богу канал был ровный, все вошло как по маслу. Крепил дымоход внизу, т.е. торец нижней секции (которая с коленом и отводом для стока конденсата) просто лежит на забитых в стену арматуринах и замурована кирпичами. Больше крепить нигде не нужно. Трубы между собой плотно соединяются. За 4 года проблем небыло.

Зачем их скреплять? Ведь они должны входить друг в дружку и довольно плотно. Как собираетесь вставлять нижнюю с коленом?

Зачем тогда другим советовать лишние траты и работу?

Все равно тунель получается значительно дороже. Куб щебня стоит 200 грн, геотекстиль 7 грн за кв.м., копка земли тоже стоит недорого, можно и самому выкопать, каких то 1,5-2 куба земли. Нужно еще учесть, что под тонель согласно инструкции нужно насыпать тоже щебень. и укутывать его нужно геотекстилем.

Я раззлачивал такой на радиорынке. Использую с Утелом.

Дождевую воду можно либо отвести от дома подальше, если позволяет место и уклон - это самый простой и эффективный способ, либо делать дренаж. На самом деле для дренажа лучше не яма со щебнем, а траншея. Посчитайте, при одном и том же обьеме ямы и траншеи площадь наружных стен траншеи будет больше, нежели ямы примерно на 70% (чем больше площадь наружных стен, тем лучше вода будет уходить в землю). На выходных тоже сделал себе траншею. В отмостку вмонтировали ливнеприемник (сразу не сделали до бетонирования, пришлось долбить отмостку в двух местах, монтировать ливнеприемники и выводить трубы ливневки под отмосткой). Затем отвел воду от дома канализационной трубой по уклону в траншее, на конце канализационной трубы закрепили дренажную трубу, вокруг дренажной трубы щебень, и все это укутали в геотекстиль, сверху присыпали глиной и потом землей. Все было куплено в Эпицентре - дренажную трубу по 17 грн за метр кажется, ливнеприемник за 75 грн., геотекстиль по 7 грн за кв.м. Сделали двоем за день одну такую траншею 6 метров длиной. Если же недостаточно места на участке для дренажной траншеи, то купите дренажный тунель, обойдется правда дороже, стоит он 130 Евро на 300 литров воды. Учтите еще, что расстояние размещение дренажей от дома регаментровано, кажется не менее 4 -6 метров.

И я вставлю свое слово. Скорее всего нужно разобраться в конструкции котла и колонки и принципа работы. Основное отличие в том, что Котел изначально предназначен греть воду по замкнутому циклу - имею ввиду первый контур-отопление (или ГВС на бойлер). У него существуют ограничения по температуре обратки, дабы теплообменник не вышел быстро из строя. У него стоят соотвественно датчики на обратке и мозги настроенны соотвественно. Колонка же изначально предназначена для подогрева воды исключительно на поток, у нее нет обратки, нет проблем с ограничениями по Т обратки, и нет датчиков на ней, мозги проще. Скорее всего в этом и вся проблема. Да и 11 Квт - это маленькая мощность, даже для бойлера. После использования горячей воды из бойлера, следующая порция будет греться довольно долго. Как по мне все таки самое лучшее решение - котел со встроенным бойлером. ТАм уже все настроено и обвязано как нужно для комфортного использования воды. Есть и подмешивающий кран в т.ч. И после использования горячей воды из бойлера котел работает как обычный проточный нагреватель с 10-13 литрами в минуту горячей воды.

В интернет магазинах большой выбор и цены нормальные.domix.com.ua/granit/ Рекомендую брать сразу смеситель под цвет мойки той же фирмы, очень практично и стильно. Себе брали фирмы Elleci - италия. Нормальное качество.

Котлы есть со встроенными бойлерами до 60 литров. Хватает вполне. По размерам не намного больше двухконтурных. Хотя при Вашем колчестве точек водозабора хватит и двухконтурного котла. Смысла большого подключать к посудомойке и стиралке горячую воду не вижу. Они сами умеют греть. Экономия на ст-ти энергоресурсов, ибо газ дешелве электричества? Современные приборы берут за один цикл не более 1 квт электричества. А если учесть, что газ со временем будет дорожать...

У меня круглые столбы 40 мм. Закрыл сверху на клей пластиковыми крышками от 5 литровых бутылей. Собирал крышки через знакомых.

Три года назад красил шивер краской Лакма для шифера красно-коричневой. Шифер пару лет выстоял на крыше. Первый слой согласно рекомендации производителя наносили грунтовкой бесцветной Лакма. Затем нанесли один слой краски. Со временем тоже пошли пятна, с южной строны. Но не везде, в основном в одном месте. Подозреваю, что работники нахалтурили, может грунтовку не нанесли. В других местах более менее нормально, но видно, что одного слоя краски мало. После высыхания краски поверхность матовая - неблестящая.

Вход для антенны сзади, открыть маленькую прорезиненную крышечку. номер модели модема - 622 кажется.

Я имел ввиду термостат, который полностью отключает работу котла на отопление, а не регулирует температуру теплоносителя. Температуру теплоносителя ругулируют более сложные и дорогие терморегуляторы с наружными термодатчиками, такие мало кто использует, ибо и котел должен поддерживать такое управление (не все его поддерживают), да и толку от такой сложной схемы управления немного. Обычный термостат вполне справляется. Как в случае отключения котла на отопление радиаторы будут отбирать тепло из системы? ТАк что можно ставить термоголовки в другие помещения впридачу к термостату. В одном помещении два прибора ставить бессмысленно - это верно. Еще раз уточняю. Рассказываю из собственного трехлетнего опыта. Все нормально работает и каждый прибор выполняет свою функцию, и я ниразу не пожалел о такой схеме, которую сам и внедрил собственными силами. Термостат регулирует температуру в общем по дому путем отключения котла, термоголовки регулируют более точно по отдельным помещениям. Схема проста и надежна.

Термоголовки на радиаторах в других помещениях в придачу к термостату комнатному необходимы. Сужу из своего опыта эксплуатации. Они позволяют более точно отрегулировать температуру в других комнатах в зависимости от условий как внешних, так и внутренних. Ну и дадут немного экономии газа, исключив периодические перегревы. Например: 1. довольно сложно расчитать точно теплопотери помещений ( с учетом материалов стен, пола, потолка, степени утепления, расположения относительно сторон света, размера окон, вентиляции, диаметра труб, расстояния до котла и подобрать для них радиаторы), а температура теплоносителя то одна на все радиаторы. В этом случаи как раз термоголовка и позволяет компенсировать различия теплопотерь помещений. 2. в разных помещениях нужно поддерживать разную температуру, кто то любит пожарче, а кто то любит попрохладнее в своей комнате, без термоголовок довольно сложно это сделать. Да ,можно на этапе планирования системы заложить разной мощности радиаторы, но все не спланируешь. Есть также комнаты редкопосещаемые, в которых нужно поддерживать минимальную температуру и при необходимости иногда доводить до комфортной. 3. Изменение внешних условий - например светит солнце с юга, особенно в окно большое, - с южной стороны будет теплее, нежели с северной и термоголовка прикрутит радиаторы. Сосед себе сэкономил и не поставил термоголовки, так то и делает, что бегает по комнатам и крутит вентиля в зависимости от погодных условий и предпочтений членов семьи. Некоторые уже потекли... Я на протяжении года практически не кручу термоголовки.

Пользуюсь Киевстарским модемом разлоченным, который шел по акции с подключением и Утеловским интернетом 3G, в Тарасовке (под Бояркой). Все устраивает. Работает стабильно. Скорость впочти устраивает 50 - 150 кбс. У меня хороший уровень сигнала. К слову в модеме есть вход для антенны.

Водолей 4 года работает без проблем, и стройку обеспечил и полив.

Я бы тоже взял литров 3-6...

Однозначно газом греть воду комфортнее (как никак больше 20 Квт мощность) и в разы дешевле. ТЕм более что отапливать будете газом. Хватит и двух контурного проточного котла, если судить по количеству ваших точек водопользования. Если хотите больше комфорта и больше срока работы котла, поставьте двухконтурный с встроенным бойлером на 60 литров.

При такой схеме подключения по любому последние радиаторы будут греть хуже. Вариантов решения может быть несколько: 1. простейший и самый дешевый. Отрегулировать не только подачу на втором этаже между радиаторами, но и подачу на радиаторы первого. Ибо когда вы зажимаете радиаторы второго этажа, теплоноситель просто на второй этаж не идет, ведь сопротивление ветки очень возрастает, проще пойти на две ветки первого. Т.е. нужно увеличить сопротивление веток первого этажа, либо вентилями на ветки (прикрутить вентиля первого этажа), если есть такие, либо прикрутить на радиаторах вентиля. 2. закоротить трубой подачу с обраткой первого радиатора второго этажа, может и второго. Но если первый вариант не поможет, то этот вариант тоже не поможет.

А чем не устраивает горячая вода от газового котла и зачем такие сложности городить? Большинство людей устраивает, и меня в т.ч. ТЕм более что газом греть дешевле в разы, нежели электричеством.

Не забудьте предусмотреть подключение фильтров через вентиля (набор фильтров зависит от качества воды, как минимум один сразу после станции на очистку от примесей и побольше размером, еще не помешает умягчительный полифосфатный перед котлом, стиралкой) и на вентилях не экономьте. А то соседу подключили котел напрямую к холодной воде, когда котел вышел из строя, пришлось отключать холодную воду на весь дом и ждать мастера. Под котлом не забудьте сделать отвод канализации для спуска воды из системы.

Сам первый год использовал двухрежимный график в течении дня отопления с помощью программатора. Как показала практика, в домах из инерционных материалов (кирпич, пеноблок и т.п.) экономия копеечная и при нынешней цене на газ почти не ощущается. Зато есть дискомфорт. Ибо за пару часов воздух то прогревается, но стены не успевают и чувствуется некий дискомфорт. Особенно зимой. Сейчас не использую такой график. программатор стоит на комфортной температуре круглые сутки, если уезжаем на сутки и более, тогда котел включаю на экономный режим. Я разделил помещения по зонам температурным благодаря термоголовкам на радиаторах. В частопосещаемых помещениях (гостинной, кухне и т.п.) температура 22-23, в спальнях - 18-20 (как рекомендуют медики и собственный опыт - спится и отдыхается лучше при прохладной температуре воздуха). В редкопосещаемых помещениях (гостевые , кладовки) не более 18 - там радиаторы включаются только в сильный мороз. Как показал собственный опыт, комнатный терморегулятор/программатор больше дает комфорта, нежели экономии (в моем случаи). Я например, только вчера заметил, что котел был круглый год включен на зимний режим, температура теплоносителя стоит в среднем диапазоне и котел сам начал отопительный сезон под управлением терморегулятора. я даже не знаю, когда у меня заканчивается , начинается отопительный сезон. В течении года к котлу практически не подхожу, разве в сильный мороз добавить температуры теплоносителя, если холодно. У соседа нет комнатного терморегулятора, так он постоянно почти каждый день в межсезонье, то включается котел на отопление, то выключает, постоянно регулирует температуру теплоносителя. Особенно удобно, если котел находится в котельной, к которой еще нужно ходить, как в моем случае.

Так, для информации. Хороший и недорогой цемент 400 в Анжио в Вишневом. Рейка недорогая у частников после сьезда с окружной на Вишневое.

Тоже в Тарасовке уже три года живем. Вода жесткая. На входе воды в дом после насоса поставили фильтр от частиц на 20 мкм. Перед котлом и стиралкой стоят полифосфатные фильтры, которые стоят в пределах 100-150 грн. Посудомойка и так оборудована с завода фильтром умягчительным. Для питья и приготовления пищи воду очищаем фильтром под мойкой "Наша вода- Джерельна вода", который имеет несколько ступеней очистки, в т.ч. умягчение. После фильтра в чайнике накипи нет вообще. Когда начинает появляться - меняю картридж. Картридж такой стоит 150-200 грн, самый дешевый видел в Мегамаркете, в Эпицентре значительно дороже. Картриджа хватает на несколько месяцев или 1000 л. воды. Для остальных нужд воду не умягчаем. А почему для питья возите воду? Если не затруднит, выложите результаты анализа. И контакты с ценами и, где делали.