alexa

Klassen - Германия.

у меня как раз Водолей и работает. замечаний за полтора года работы (сначала стройка, потом бытовые нужды) нет.

Сомневаюсь, что будете опускать насос на такую глубину. Обычно насос опускается на глубину не более 10 метров от уровня зеркала. 1. Насос не выдержит такого давления водяного столба и может протекать. 2. Насос для такой глубины стоит значительно дороже (ведь нужно поднять воду с глубины 90 метров, поднять на верхний этаж и создать давление не менее 2 атмосфер) и будет потребять электричества больше в разы. Дебит скважины обеспечивается не глубиной трубы а возможностями водоносного слоя и немного зависит от диаметра трубы и размера фильтра. У меня например глубина скважины 30 метров, зеркало на уровне 20 м. насос на глубине 5 метров от зеркала (как написано в инструкции к насосу), фильтр - 2 метра. Качает примерно 1,8 куба в час. неограниченное время. специально включал на пол дня - вода бежала без перерыва.

1. Характеристики не самого современного котла Hermann Supermicra 24 - КПД при максимальной мощности - 91%, при минимальной - 89.5%. т.е. разница не существенна. В придачу у котла есть возможность настройки максимальной мощности на отопление в зависимости от потребности системы отопления. 2. Если установить комнатный термостат для управления котлом, можно включить котел и на макимальную мощность. Просто в этом случае котел будет периодически включаться и выключаться под управлением термостата.

А как вы насчитали? Где данные для хоть какого-то анализа кроме размера коробки? Подвал разве топится? Зачем? вообщем ваши расчёты тоже в корзину... Если хозяин дома соизволит дать площадь отопления, тогда можно как-то примерно прикинуть. Но я уже вижу, что налицо перебор с отоплением. Так как 3 года назад я строил коттедж. По проекту было 70 см кирпича в стенах. Утеплили 10 см пенопласта снаружи. 15 см пенопласта по перекрытию на чердаке. Обратился за изменением проекта отопления. В итоге после подсчётов теплотехники и расчёта отопительной системы котёл поставили на 30 кВт. Площадь отопления 460 кв.м + 50 кв.м гараж-пристройка Итого вышло 60 Вт на кв.м по номиналу. Я ясно выражаюсь? Еще раз подчеркиваю, что котел 24 Квт не означает, что система отопления дома требует именно такую мощность. Котел могли взять с запасом для нормальной работы ГВС. Мощность котла на отопление можно уменьшить с помощью регулировок, даи без регулировок навесной котел может работать в пол мощности за счет модулируемой горелки. Брать котел меньшей мощности просто глупо, не обеспечит нормального расхода горячей воды. Да и вряд ли Вы найдете навесной двухконтурник мощностью ниже 24 Квт.

В этом то и вопрос. Я себе подумываю поставить дополнительный бойлер к двухконтурнику. Пока дешевого нормального варианта не придумал. В том числе и рассматривал электрический бойлер.

Это примерная площадь отопления примерно в 120 кв.м. Котёл обычно нагружается в среднем 80% итого от 24 КВт это рабочих 160 ватт на кв.м и после всего этого вы будете утверждать, что пеноблоки - тёплые?)) Старые нормы регламентировали номинальную мощность обогрева в 100 ватт на квадрат. Новые ещё жёстче. Налицо дикое превышение норм отопления даже по старой тепотехнике. Ацтой Инетересно, как Вы насчитали 120 метров? Первый этаж - 80 метров, мансарда приблезительно - 50, плюс подвал...... 40. Это во первых. Во вторых - котел обычно нагружается на 80% - не факт. Может котел взяли с запасом. Обычно так и происходит. Ведь если взять котел на 18Квт. проблемы будут с ГВС. В третьих - говорится - в доме очень тепло и сухо. Наверное температура в доме поддерживается не 20 градусов. Для того, чтобы говорить наверняка, на сколько теплый дом, и в частности стены, нужно просто знать: 1. потребление газа за определенный период при средней наружной температуре и поддерживаемой внутри. 2. насколько утеплен пол, крыша, какие окна.

Не понятно, как котел поддерживает в дополнительном бойлере необходимую температуру при остывании воды? Ведь в встроенном бойлере он поддерживает ее автоматически благодаря встроенному термостату и организованному контуру ГВС. На сколько я понял, схема работает следующим образом. Это если у вас не реализован дополнительный контур ГВС с насосом. Котел греет воду в встроенном бойлере или проточно. Для заполнения горячей водой дополнительного бойлера открывается кран горячей воды. при пользовании гарачей водой при открытии крана новая горячая вода из котла поступает во второй бойлер выталкивая (смешиваясь) слегка остывшую воду в этом бойлере. И так далее. при частом пользовании водой проблем как бы то и нет. но при больших перерывах в пользовании водой вода во втором бойлере будет остывать и прийдется либо пользоватся слегка теплой водой либо довольно долго ждать. Т.е. при больших перерывах в пользовании водой нужно спустить литров 150 воды!!!! просто так для заполнения второго бойлера. Мало того, в этом случае не решена проблема борьбы с легионелой, которая развивается в бойлерах. Во встроенных бойлерах для этих целей есть специальный режим, при котором периодически котел нагревает воду до высокой температуры для уничтожения легионеллы. Если же у Вас реализован дополнительный контур ГВС, до не понятно зачем тогда котел двухконтурный? По моему мнению, Если хотите больше емкость бойлера и хотите, чтобы все это нормально работало и был максимальный комфорт в водопользовании, наверное лучше взять одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера плюс отдельный бойлер.

конструкция вполне надежна, если пеноблок высокой плотности-конструкционный. Единственный недостаток - паропроницаемый материал - пеноблок закрывается снаружи паронепроницаемым. В результате пеноблок может намокать от паров, стремящихся изнутри, от чего стены могут быть влажными. По моему мнению лучше 40 см пеноблока 500 плотности.

Во сколько обойдется такое дополнительное утепление? Вот в в чем вопрос. И за сколько лет оно окупится за счет экономии на газе. Это и будет самый главный аргумент.

Интересно, как можно ввести дом в эксплуатацию без электричества и газа? Можно эксплуатировать дом без этого? Мне провели газ и электричество даже когда у меня не было разрешения на строительство и проекта.

Это потому что цена газа у нас еще не соответствует европейской. При увеличении стоимости газа эффект дожен быть. А это не за горами. Нужно еще учесть, что у конденсационника максимальный КПД при низкой температуре теплоносителя - 50 град, у обычного при максимальной. Наибольший КПД всей системы отопления именно при невысокой температуре теплоносителя. И современные системы отопления строятся именно с расчетом на низкую температуру теплоносителя. Да и вся система даже при нормальной зиме работает в основном на мощности далекой от максимальной и КПД котла при этом не максимальный. Я думаю нужно просто сделать примерный расчет с учетом среднегодового потребления газа именно по вашему дому. Например - потребление в год - 6 000 куб, ст-ть газа будет 200 дол. за 1000 куб. - разница в КПД - 17%, итого экономия на ст-ти газа за год - 200 долл., срок службы котла - 10 лет - за этот период экономия на газе - 2000 дол.. сравнить ее с разницой в цене котлов. на самом деле экономия на стоимости газа будет больше, потому как через пять лет ст-ть газа уже будет не 200 долл.

А Вы еще представьте, что нужно ездить не только на работу с работы. А в выходные по магазинам и т.п. И каждому члену семьи в отдельности? А привезти для дома - материалы, технику, мебель и т.п., специалиста по котлам, кухне...... Почти Все это прийдется покупать и привозить из Киева. Хорошо хоть, что много магазинов на Окружной. В зимний период в плохую погоду даже 10 км большое растояние. И при расчете растояния обычно указывают растояние до окружной. Но ведь от окружной до центра города еще плюс 10 км. При ежедневных поездках учитывая качество наших дорог все же растояние имеет очень большое значение. И это действительно понимаешь уже в процессе регулярных поездок.

Неужто по истечении 5 лет срать стали больше? За счет чего сокращается период? Я бы так безапеляционно не утверждал. 1. Микроорганизмы для разложения, как это ни парадоксально звучит, в септик попадают и естественным путем ( а как извините перерабатывается человеческий кал на природе?). Кроме того, в современных конструкциях септиков проблемы залповых сливов, моющих веществ и т.п. частично решены. Да и губительна для микрофлоры в основном кислота (а-ля Силит или Туалетный утенок) да и еще в больших количествах, к стиральным порошкам это не относится. 2. Не понимаю, как к примеру, мой септик (аэротенк, три камеры, полная биоочистка с выводом очищенной!!! воды в грунт) зависит от качества грунта, на котором установлен его корпус? Это почему же? Куда или где еще в частном доме требуется очищенная вода? И от чего очищать? От хлора? Во-первых, вода из крана в подавляющем большинстве тоже идет с повышенной жесткостью. Об этом как раз и свидетельствует известковый налет на кранах в любой квартире. Именно поэтому по телику рекламируется Селит, очищающий старую медную монету. И именно поэтому все производители нагревательной техники придумывают все новые и новые методы борьбы с накипью: от соли в посудомойке и Калгона (стиральные порошки тоже в своем составе имеют умягчители), до специального покрытия ТЭНов. Во-вторых, ИМХО, вода из правильно смонтированной артезианской скважины гораздо менее безвредна чем та жидкость, которая течет из под крана в обычной квартире. Я даже в квартире давно перешел на покупную воду для внутреннего употребления. 1. За пять лет увеличивается число жильцов (дети). К Вам чаще приезжают гости. За пять лет заиливается земелька, куда уходит водичка. 2. Септик от качества грунта не зависит. От состава грунта зависит, сколько воды может уйти в этот самый грунт. И если пропускная способность маленькая, толку от даже самого крутого септика мало, ибо воду нужно куда то сбрасывать. А если не куда? Вы все судите о своей системе очистки и грунте на своем участке. Вам повезло. Я же говорю вообще. Есть грунты глинистые, которые почти не пропускают воду. Есть высокие грунтовые воды. И т.п. В принципе из каждой систуации есть выход, вот только цена этого может быть довольно высока. Предлагаю закончить спор. Мы будем так спорить до бесконечности. Я например за частный дом со всеми дополнительными проблемами. С которыми сталкиваюсь сейчас сам. Но хочется проинформировать новичков о всех ньюансах, которые могут возникнуть, даже мелочах.

А что соседи не строятся, им газ не нужен?

какой бы нибыл хороший прораб , только ваше постоянное ( максимально возможное)присутствие будет залогом успеха.... договаривайтесь на 10%, от стоимости работ ,так логичнее... Он хочет от стоимости всего (работа и материалы) - и это будет платой за то что он будет все закупать-завозить-разгружать- привлекать рабочих, вставлять им пистон если-что, отвечать за качество передомной. Естественно предварительно согласовав предстоящие расходы. А максимально возможное присутствие - без этого никуда. 10% от стоимости всего не будет стимулировать прораба к экономии. Даже наоборот. Чем дороже материалы, чем их больше, тем больше его заработок. И не факт, что дороже материалы будут более качественными. Мало того излишки потом продаются прорабом налево. Это проверенный факт. Прораб, который работал у меня, предлагал мне некоторые материалы по дешовке. Инетересно, где он их взял? И причем тут стоимость его услуг к стоимости материалов? Я бы соглашался на процент от стоимости работ без материалов. Пусть даже процент будет выше. Предварительное согласование стоимости всех материалов при постоянном росте цен не актуально. по материалам лучше сделать следующим образом - прораб закупает, согласовывая перед закупкой с вами цену. А Вы сверяете цену с рыночной. по мелочевке можно просто выдать некоторую сумму на это дело с обязательным отчетом прораба с приложенными чеками. И ни в коем случае не думайте, что прораб избавит Вас от всех проблем и сделает все как нужно. Сами вникайте во все технологии, размеры и т.п. и строго контролируйте. К сожалению очень часто прорабы считают своей фукнцией выдачу разнарядки строителям, получение денег и раздача денег строителям, закупка материалов. Контрольную функцию они оставляют полностью нам.

кстаи, есть еще к бетонным заборам декоративные столбики под камень. правда они дороже. но можно поставить пару таких при везде.

Нужно ячеистый бетон снаружи обработать соответствующими материалами, которые защищают его от атмосферных влияний - грунтовки, шпаклевки, краски.

Если у вас выгребная яма, то да, надо считать стоимость периодического вызова ассенизаторов, если септик, то затратами на его очистку (раз 5-6 лет выбрать ил на компост) можно пренебречь. Очистка воды по большому счету нужна и для той воды, что течет у нас в кранах в квартирах. Если же сделана артезианская скважина, то, как правило, единственным недостатком является ее повышенная жесткость. Можно с этим смириться (тем более, что большинство современных нагревательных устройств так или иначе защищены от накипи), а можно действительно поставить стационарные умягчители. С чем я не согласен, так это с тем, чтобы записывать все эти затраты в эксплуатационные. Их надо учитывать в общей смете на строительство дома (стоимость септика, скважины). Раз в 5-6 лет - это первый раз, затем период сокращается. Для нормальной работы септика при нормальной жизнедеятельности человека нужно периодически добавлять препараты для септика (много моющих и чистящих средств губительны для микроогранизмов, участвующих в очистке отходов). Средства эти не дешевы. Во вторых - период чистки зависит от грунтов. У некоторых септик вообще не сделаешь. В квартирах воду необходимо очищать только для питья. В частном доме всю воду. Для умягчения или удаления железа необходимо не только установку, но и расходные материалы, которые заменяются периодически. Умягчением я бы не пренебрегал. Жесткая вода плохо воздействует не только на сантехприборы, бытовую технику (стиралка, посудомойка), но и на человека (кожа, волосы, внутренние органы).

Стоит еще добавить расходы на очистку сэптика, очистку воды, если она не надлежащего качества (много железа, жесткая и т.п.).

По моему мнению внешний вид будет лучше когда все секции наборные бетонные, но только нижняя глухая.

Резервный источник тепла должен работать на том энергоресурсе, который Вы можете всегда иметь в запасе на несколько дней работы. Электричество является как раз самым рисковым. Как раз больше всего Шансов отключения электроэнергии или снижения напряжения. Посему глупо делать резервный источник тепла на электричестве. Резервный источник должен работать на дровах, угле, солярке.

По соотношению цена качество душевые кабины оптимальные производства Китай - за 200 долл. кабина с каленными стеклами, механизмом на куче подшипников, алюминиевым полированным профилем и акриловым поддоном в комплекте. Польская например за 300 долл. со стеклами из оргстекла. Об Италии даже не говорю. Только нужно хорошо смотреть на всякие нюансы. У разных производителей может быть разное качество. Я например брал себе в Эпицентре душевую кабину китайскую (в Новой Линии китайские душевые кабины были хуже качеством) и юзаю уже полгода. Отлично собралась (без зазоров и хорошо подгоняется к стене) и отлично работает. Унитазы хорошие Kolo (прекрасно работает слив, внгутренности немецкие) либо болгарские. Смесители средней цены - болгарские или финские Oras - гарантия 3 года. Акриловые ванны из недорогих - неплохие турецкие - Artemis. Это то, что знаю по собственному опыту.

А никто и не говорит, что намного менее надежна. Я говорю, что шансов выйти из строя у котла больше. Так же как и у турбированного движка. Плюс к этому дороже обслуживание и ремонт.

Задуть в воздушную прослойку пеноизол. У меня так сделано. Пока все нормально. Задували летом 2005 года. прошлой зимой дом не отапливался. Недавно делал отверстие для вытяжки кухонной. Пеноизол, находящийся в стене - в прекрасном состоянии. То что он дается усадку пару процентов - прр такой кнструкции стены это не страшно. Ведь пеноизол выполняет функцию дополнительного утепления а не единственного.