alexa

А, я, геморой с дымоходом уже прошел :-D ты сообщил, что у турбо КПД выше.... но блин 1%...???... я и стал подумывать о турбо - а, готовый дымоход - как вент.-канал использовать. Значит правильно мне на фирме сказали - разница в конструкции и цене... про 1-ин% КПД можно было вообще не говорить.... Этот 1% нивелируется большим потреблением электричества турбокотлом. ТАк же снижается надежность котла, така как узлов больше. Может выйти из строя блок управления турбиной или сама турбина. а что касается отвода газов и подвода воздуха, то турбо котел конечно удобнее.

Многократное замерзание-размерзание - это пол беды. Усугубляет это дело конденсат, который состоит из целого набора кислот (серная, соляная и т.п., соли). Эти кислоты в свою очередь впитываются в кирпич дымохода и очень быстро его разрушают. Помимо этого конденсат стекает по внутренным стенкам дымохода вниз, стены промокают насквозь, появляются пятна на внутренней отделке. И заметьте. Это Леониду - это не мои личные теоретические умозаключения - а практические наблюдения. Сам лично видел красивые когда то кирпичные дымоходы, все в пятнах влаги, соли через несколько лет эксплуатации, пятна на внутренних стенах, примыкающих к дымоходу. Дымоход помимо исключения проблем с конденсатом (во первых он реже появляется в силу того, что вкладка из нержавейки быстро прогревается, по вторых при возникновении конденсат стекает по стенкам нержавейки в кондесатоприемник) улучшает тягу за счет того, что стенки гладкие и форма дымохода круглая, что является более оптимальным для тяги. Более эффективная тяга в свою очередь улучшает КПД котла.

И вообще лучше ставить сразу конденсатный котел - максимальный КПД 106% при температуре теплоносителя - 50 град, при болеее высокой КПД снижается.

Здесь можно увидеть расчет общей эффективности системы отопления и от чего зависит (ссылка устарела)

Лучше пользоваться термином не только КПД котла но и всей системы отопления. ТАк вот КПД всей системы отопления выше при более низком температурном режиме теплоносителя. И сейчас в Европе почти все системы строятся именно с расчетом на низкотемпературный режим. Наиболее оптимальная схема получается следующим образом - радиаторы ставятся побольше (чтобы работали в низкотепмературном режиме), котел в притык без запаса мощности - чтобы работал в блее эфектином режиме. Еще важен вопрос комфортности отопления. При высокой температуре теплоносителя радиаторы гарячие, что приводит к пережиганию воздуха, пыли.

Кака будет идти новая окружная на промежутке между Житомирской и Одесской трассой?

при частом использовании мойщих средств, особенно содержащих кислоты, которые губительны для бактерий, лучше периодически добавлять присадки.

Чтобы окна не плакали, нужно не закрывать радиаторы под окнами, желательно даже чтобы подоконник заканчивался до радиатора - и будет вам счастье Еще не плохо ставить окна с энергосберегающими стеклами и с функцией микровентиляции. И не нужна принудительная вентиляция.

Нельзя так плевать на соседа. Ведь он тоже может плюнуть на Вас. Представляю Вашу речь и действия, когда сосед загадит Вам воду своими стоками канализационными.

Да схема поключения воды к дому элементарная. после насоса все подключается паралельно к трубе - бак акк. (лучще брать побольше или несколько), автоматика, манометр, и потребители - сколько угодно. Желательно перед всеми потребителями кроме полива и т.п., поставить фильтр тонкой очистки. Перед котлом умягчитель воды. Вентиля на каждый контур, чтобы можно было отдельно отключить только определенный контур.

Какие размеры приямка под распределительный колодец посоветуете ? Я его планирую сделать из бетонных колец - 2 кольца друг на другой. Метровые кольца подойдут? . Предварительная схема такая : в приямке насос 1,2- 1,5 Квт, от него разветление на ГА 50л в том же приямке ( этот обьём будет работать на баньку и летнего внутридворового забора воды _ "водопоя") .и на- отдельный ГА на 200л в доме. Не совсем понятен принцип подключения автоматики . Наверное мне нужен насос с уже встроенной автоматикой , т.е. типа насосной станции , но без ГА. Автоматика простейшая - манометр плюс реле давления, через которое подключается к электричеству насос. Подключается к водопроводу через латунный фитинг - так называемый пятерничник (25 грн), в котором есть вход для манометра, реле давления, бака, насоса, пользователя воды.

20 мало, но Вы не внимательно читаете вопрос. автор еще говорил о 12 см. облицовочного кирпича. т.е. получается 20 см газобетон плюс 12 см кирпич. Думаю по прочности эта конструкция будет не меньше контсрукции из 40 см газобетона. Кстати у автора сайта такая же конструкция стены 20 см газобетона плюс 12 см кирпича, только кажется воздушная прослойка больше - 12 см.

(ссылка устарела)

трансформатор, после ввода в эксплуатацию, уже будет принадлежать РЭС. Это основное условие, которое они выдвигают всем, кто соглашается модернизировать электросети за свой счет. Покупаешь, передаешь им в собственность по акту приема-передачи на баланс, и пользуешься. Вот такой коммунизм, нах... Если интересно, то завтра отсканирую и выложу договор. а может и не принадлежать РЭС... в нашем СТ он принадлежит нам . если вы покупали транс ,делали проводку вскладчину то можно организовать что то типа "обслуживающий кооператив" с людьми которые давали деньги .все оборудование будет вашей собственностью ,на балансе такого кооператива с РЭС только придеться заключить договор на обслуживание. но подключить кого то без вашего ведома они не смогут Подтверждаю. Когда подключал электричество, в РЭС сначала требовали письменное разрешение от соседей. Потом посмотрели в базу и выяснилось что трансформатор на балансе РЭС и разрешения не нужно.

Есть ограничения по теплым полам. 1. Не рекомендуется устанавливать в спальнях, детских. 2. В некоторых помещениях на полу стоит мебель, кровать и т.п. , т.е площадь теплого пола уменьшается. Оптимальная для здоровья человека температура пола 25-27 град. В таких помещениях при такой температуре пола может не хватить обогрева только полом в сильный мороз на улице. Если добавить температуру теплоносителя, пол будет горячим. А это уже не комфортно и вредно для ног. Особенно женских. 3. Во многих помещениях стелят на пол паркет, ламинат, ковры, что значительно снижает теплоотдачу пола, из за чего только обогрева пола может не хватить. Не всем нравится по комфорту этот самый теплый пол во всех помещениях.

А в башне колокола - звоном гостей созывать.

Аргументы? 8) Ваша безопасность - защита от поражения током. Этого мало?

При подогреваемых полах запас мощности котла не обязателен. мощность обогрева перераспределяется между радиаторами и полом. И обычно мощность радиаторов берется меньше при наличии теплых полов. Ведь площадь отапливаемого помещения не изменяется. А вот насос мощный в котле нужен, желательно с несколькими скоростями.

при большой площади теплого пола второй котел актуален. мало того, второй котел можно использовать как резервный на случай выхода из строя основного. При незначительной площади теплого пола лучше дополнительно установить электрический обогрев пола. Дешевле, проще и комфортнее. Экономия на энергоресурсе будет незначительная, учитывая грядущее подорожание газа разница в цене газ - электричество снизится.

Нет. Он не предназначен для высоких температур.

Термопластификатор нужен не для равномерного распределения тепла, а для того, чтобы стяжка стала более пластичной и не трескалась при нагреве. Для равномерного распределения тепла и усиления прочности стяжки в стяжку еще рекомендуют укладывать метал. сетку. 200 баксами на котел не обойдешся, нужен еще насос - 70 долларов, отдельный дымоход с вкладышом из нержавейки, трубы из котельной до помещения с теплым полом, подключение котла к воде, газу. Добавить стоимость обслуживания еще одного котла. Дешевле как раз обойдется сделать отопление пола не от отдельного котла. Можно просто провести на отопление пола отдельный контур, подключенный к общему контуру отопления через терморегулятор.

Не знаю как сейчас, раньше (пару лет назад) в селах для льготников существовала норма на минимальное потребление газа. Если меньше будешь потреблять, не получишь льготу. В жизни получалось так - в доме жара, натоплено, открыты окна - меньше топить низя, без льготы останемся.

В санузел и кухню все же по моему мнению практичнее плитка плюс электроподогрев пола. Всетак и это помещения с повышенной влажностью и частой влажной уборкой. Электричества много подогрев не берет. Тем более есть программируемые термостаты.

так удаляй нафик )) ато такое впечатление что по размеру и єксплуатации дома никто и не читает )))))))) По остальному - согласен! 150м для семьи 3-4 чел. предостаточно, если без излишеств. Но почему-то очень хочеться 200м Думаю, мы хотим дом побольше по причине того, что всю жизнь жили в маленьких квартирах. А теперь вырвались на свободу. Да и можем себе позволить такое строительство и содержание. Но это не надолго. Со временем рациональное зерно будет преобладать над нашими хотениями.

В неотопительный сезон, если не включать отопление, разумеется пол теплым не будет. А если включать отопление - будет жарковато. По этому, если хотите, чтобы пол был теплым и в неотопительный сезон, нужно делать либо более сложную систему водяного пола через отдельный контур либо установить электрический подогрев пола.