mikhailoff71

Да простит меня ТС, но задам вопрос в её теме. Задача примерно такая же. Имеем небольшое глинобитное строение 4,5х6 аля гараж-сарай летняя кухня. Сейчас там кровля часть односкатка, часть двухскатка под шифером. Перекрытие по лагам снизу/сверху дранка/глина с воздушным зазором, которое ну никак не хочется ломать/разбирать... Т.е. хочу накрыть это строение плоской крышей для организации там горизонтальной ВИНОГРАДНОЙ ШПАЛЕРЫ, примерно вот так Рассматриваю вариант того же шифера, уложенного на новые 6-ти метровые лаги 50х150 с обрешеткой доской 30х100. Вопрос, Мастерок к Вам, а как Вы реализовали свой вариант плоской эксплуатируемой крыши.

Отримав, дякую!!!

Новая цена 400 грн.

От жеж, дотянул. Беру - универсального лонга - 3кг - банки Блу Бордо по 500 г. - 1шт Ещеё бы кислого лонга взял - 1кг

Давно покупал терморегулятор на радиатор в баню Valtek V.046. Не понадобился. Предлагаю за 500 грн. тел/Viber O5O 456I486 Сергей.

У нас требовали 1 м от соседских заборов и 4 м от фасадного.

У нас тоже росла на грядке, но последние 2 недели не выбрасывает новых листочков. Может накрыть 5 литровой баклахой кустики?

Горизонтальная шпалера виноградника имеет высоту 3-3,5 метра. Не совсем удобно прыгать со стремянкой. Поэтому мысль и возникла, а не сделать бы плоскую крышу и частично перенести виноград расположив его над этой крышей. Чтобы ухаживать за ним можно было с высоты человеческого роста.

Спасибо за ссылочку. Почитал, но в моем случае планируется всё гораздо проще... Имеется вот такое строение. Я бы и рад его оставить, но постройка 60-х годов прошлого столетия. В нижней части глинобитных стен напрочь сгнила солома, идет постоянная усадка, трещины растут. Поэтому принято решение старое снести и построить новое. Там еще погребок неплохой есть, который также предстоит перестраивать.

Если раньше у меня были сомнения по поводу организации над крышей летней кухни виноградника, то увидев такую тенденцию в Болгарии, всерьёз задумался над реализацией такого плана. Осталось продумать конструкцию плоской эксплуатируемой крыши. У кого какие мнения будут на этот счет?

Мы корешки высадили в горшок и на подоконник... Зелёное, но ботвы маловато...

Ну что ж, отдохнули, и опять за работу...

З Новим 2020 роком!!! без крис, їх i так хватає

Ребята, давайте жить дружно! Все ваши выкладки/мониторинги/теории раскрытые выше и в соседних ветках - это хорошо... Но, если в двух словах описать все эти процессы с практической точки зрения, получается следующее. 1. Чтобы комфортно чувствовать себя в парилке, необходимо как минимум ДВА часа времени её протопки/прогрева, будь то дровяная печь, будь то электрокаменка. Да, летом времени нужно меньше, т.к. стартуем с 20-25°С, по сравнению с зимним периодом, когда там всего +5°С. За это время прогреваются и смежные помещения - душевая и комната отдыха, в которой, кстати, комфортно будет сидеть после парилки при температуре не ниже 25°С. Также за это время успевает прогреться кафельный электропол в душевой и парилке. Показателем прогрева парилки служат небольшие камешки лежащие на полоке. Берем их в руку, если они приятно горячие, то парилка готова. Этот способ описывали где-то на просторах ФХ. Да, для экономии времени, можно зайти в парилку и полежать в пляжном режиме. Но без достаточного прогрева объёма, пар будет тяжелым и париться будет не комфортно. 2. Чтобы получить пользу и удовольствие от банных процедур, необходимо тоже как минимум ДВА часа времени. Т.к. желательно сделать три захода по 15 мин, с перерывами и чаепитием минут по 20-15. Т.е. получается на всё про всё минимум ЧЕТЫРЕ часа. 3. Относительно камней. Я не уверен, что какое то количество камней лежащих на электрокаменке удастся прогреть достаточно, чтобы поливая их водой, получить лёгкий пар. Такое возможно только если камни соприкасаются с открытым огнём. Об этом сто раз уже писалось. В нашей печи на каменке лежит 30 кг нержавейки и 20 кг камней. Так вот камни там только для декорации, основную функцию выполняет нержавейка. И то её теплоёмкости хватает на 3-4 поддачи за одно парение. Так что теория теорией, а на практике всё немного по другому.

Ни массы, ни звукоизоляции, ни теплоёмкости...

Конечно же D300. Если смущает плотность в плане крепления, то бояться нечего. Даже несущий перестенок толщиной 300 мм мы положили из того же D300. Под тяжелое оборудование (например, бойлер и котел) до чистовой отделки заложили сквозные шпильки. Кухню, кондиционер, карнизы и т.д. крепили обычным способом. Всё прекрасно держится.

Та возьмите 400 мм D300 и не заморачивайтесь. Выйдет дешевле. Оплата за работы по кладке стены один раз. Живем в таком доме. Даже без внешней штукатурки в нем комфортно. Добавлено через 2 минуты А в чём проблема? Опыт строительства на таком типе фундамента был. Правда, площадь была чуть поменьше. Прошло 5 лет, под землю ничего не ушло. В этом случае опорой является и лента, и плита. При этом проще нивелировать небольшой уклон участка. Да, и ещё по поводу армопояса, который вам так не хочется делать... На стене толщиной 400 мм это сделать проще простого. ГБ 100 мм снаружи и изнутри, вот вам и армопояс 200 мм. Мы еще 30 мм ЭППС заложили снаружи.

Сделайте типа защемленную плиту. Лента по периметру и под несущим перестенком толщиной 200-250 мм и плита толщиной 100 мм с армированием в один слой. Заливается всё за один раз, внутри остаётся несъёмная опалубка.

Совершенно верно, баня паровая. Фраза "не важно какова температура пара", относится не к конкретной бане. Речь о том, что в разных банях можно добиться оптимального соотношения температуры и влажности, будь то дровяная печь с отдельным парогенератором, или дровяная паровая печь, или электрокаменка + электропарогенератор. Выше уже говорил, что у знакомого HARVIA электро с парогенератором. И выставив температуру/влажность на уровне 70-75°С/35-40%, довольно таки комфортно себя чувствуешь в парилке. Но при этом я сомневаюсь, что температура пара из парогенератора выше 100°С. Напротив, если взять нашу баню. Я эксперементировал и с прямым паром из рубашки печи и с перегретым паром из каменки, температуру которых я, конечно же, не мерял. Так вот, по ощущениям, более низкотемпературный пар быстрее выводит парилку на режим, т.к. имеет бОльшую теплоёмкость. В итоге комфортным соотношением в нашей бане будет режим 50-55°С/60-70%. При влажности 75-80% и температуре 55°С в парилке создаётся аццкий ад. Сразу, после ввода в эксплуатацию занимался замерами. Даже видео снимал в этом посте есть ссылка на него. Сейчас же, поняв, что такое комфортные режимы, просто получаем удовольвствие.

О чём конкретно нужно рассказать подробнее??? Вы же сами знаете ответ...

Боюсь, что калькуляция с ценами 2016-го года Вам врядли чем-то поможет... Как для примера, могу опубликовать. Этот файл последний раз редактировался в мае 2017-го. По примерным прикидкам это треть той суммы, которую надо потратить для более-менее комфортного вселения. Второй этаж мы тоже не планируем, а метраж в техпаспорте получился 76 кв.м. Таким же путем пошли и мы. Коробка дома была построена за 2 месяца летом 2016-го года. Далее, пару лет по вечерам после работы делали коммуникации/отделку. Летом жили в уже построенной бане, но и квартира у нас в 5 км от дома. Строительство началось со сметы, которая составлялась зимой, и уже после оценки своих возможностей, начали искать подрядчиков на общестроительные работы.

Игорь, не знаю какой конструктив будет у твоего камина (открытая/закрытая топка, с аккумуляцией тепла в массиве или без него и т.д.), но шамотный кирпич в отопительных приборах отделяется от основной кладки небольшим зазором во избежание появления трещин. Вот тут нашёл , там дядька нудновато рассказывает, но может что-нибудь полезное увидишь. Например, если камин с открытой топкой, то в нем используется подовое горение, т.е. без колосников и т.д.

Ядро/топку/шамот, там где будут повышенные температуры, обязательно отдели от облицовки зазором минимум 1 см. Это можно сделать проложив толстый картон, который через несколько топок выгорит. Иначе после первой же топки на облицовке появятся трещины, и они будут постоянно, как ни заделывай... У шамота коэфф. линейного расширения больше, чем у красного кирпича.

Такая задумка изначально и была, и там уже есть карниз, правда высотой всего 40 мм. Была концепция кухни в классическом стиле, но стоимость всех этих классических фасадов, карнизов, канделябров, которые скрыли бы трубы, просто зашкаливала. Поэтому плавно переориентировались на модерн и получили то, что получили. По кабелю, если сильно будет мозолить глаза, таки заменю его на белый с белой вилкой.

Подарочек от молодожёнов...