serg4455

Так то "заподліцо" зі стіною до утеплення мабуть? А потім утеплення 100мм з нахлестом на раму вікна? Добавлено через 1 минуту Чим поганий варіант такий?

віза 365/365 чи 90/180? Польща?

Хтось проскочив із ваших по ці темі? Наскільки мені відомо, не все так просто. Там на всю Італію сотня людей по ці програмі подалися.

Иак персонал ведь Украинцы? Вы про девочек в окошке? Гнать на них не вижу смысла. И для придирок у них есть основания. Как минимум 5-10% подающихся на визу имеют не те цели, которые указывают в анкете. (купленные приглашения и подобное подсовывают). На них прилично даят другие страны, в котрых попадаются нелегалы-работники с польской визой. По этому они вынуждены больше придираться и чаще отказывать в последнее время. При всем этом Поляки дают виз больше, чем многие другие страны вместе взятые. И до сих пор принимают на жительство, работу, учебу адекватных Украинцев.

С Украинским паспортом так качать права не вижу смысла. Сейчас переделали на 3-летку. А могли и послать с аннуляцией визы. Все на усмотрение консула.

На яку візу і в яку державу подавалися?

скиньте приблизну вартість по моїм розмірам и що входить в вартість (які фасади, столешниця, фурнітура, приспособи...)

Яка прибилзно вартість такої:

Шукаю виконавця для виготовлення та монтажу кухні. Углова. Висота приміщення 2800. Довжина передньої частини 2370, столешниця 700-800, поворот(поворотна частина праворуч) довжина 1650, столешниця 400-600 (Розміри довжини по кутам приміщення) Техніка: Духовка электро вмонтована, варочна поверхня, витяжка, посудомийка вмонтована (висота 830, ширина 59), мікроволновка, мийка з двома чашами. Холодильник окремо і до кухні відношення не маэ. Побажання: ножки регульовані кріпите на підвісну планку для шаф, для неї йдуть спец. підвіси, які дозволяють регулювання в двох площинах, і шафи висітимуть рівно буде багато шафок під стелею, що відкриваються вгору. варіант залізної мийки, монтируемой під стільницею, кромка-для кухні краще поліуретан. полички в шафах частіше висота до стелі нижній цоколь натуральний алюміній ДСП экологічне і якісне фасади - що порекомендуэте з плану практично, довговічно, симтатично стиль приблизний такий, але не принципово: Винонання замовлення 1-6тижнів. Може хтось зробити якісно і за розумну плату?

Мне попадались датчики, в которых реле разрывает провод "фаза". Максимальный ток там понятно что ограничен. Примерно 10ампер(зависит от реле). Но разве для реле может быть проблема с коммутацией низких токов? Ток там примерно 0,05А на 10ватный прожектор. Добавлено через 12 минут Разрывать цепь на выходе драйвера планировал в расчете на то, что драйвер может от частых вкл/выкл быстро накрыться. Особенно зимой. Или там не так все критично?

Купил 2 по 10 вт. на пробу. Без датчиков. Заметил, что они стартуют с задержкой пару секунд. Предположительно это БП с задержкой дает на выходе напряжение. Вопрос в том, как скажется на сроке службы работа с датчиком движения если подключить реле на входе 220в. Поидее более правильно разрывать не 220вольт, а цепь между БП и диодом. Есть у кого-то такие с заводскими датчиками? В каком месте там реле разрывает цепь?

2p- тип сдвоенного автомата защиты УЗО это ПЗВ: Дифреле. Из недорогих можно такое: Дифференциальное реле (например АсКо ПЗВ 40А 2р 30мА или например АсКо ПЗВ 32А 2р 30мА) В общем вам к электрику нормальному. Он все быстро сообразит.

Начните с УЗО. Узо - это в первую очередь защита людей, вторично защита от утечек, которые могут стать причиной возгорания и других неприятностей. РН- это в первую очередь техника(компрессора, телевизоры и прочая техника) Выкинуть безобразие это и заменить на 2p. У вас ноль в некоторых случаях может отрубить, а фаза останется подключенной. Если так как вы написали - тому кто делал нужно по рукам дать. Хотя предположу что у вас всеже "0" идет напрямую с улицы к потребителям. А фаза так с улицы-1P20а-к потребителям через 1P10. Проводка в дом какая и к потребителям? Переделайте хотябы так если хотите иметь щанс что не всегда потухнет свет полностью в доме: Расходы: 120грн(2шт 2P)+300грн(2узо)+300грн(2реле напряжения)= примерно 100$

По какому параметру не вписывается указанный вариант с установленными УЗО можете уточнить? В вашем случае он остался включенным? Или отключился? Вы писали про 20а вроде. У вас так: столб-счетчик-25А(опломбированный)-ввод в дом- (в доме шиток и входной автомат20ампер сдвоенный)- далее от него разводка на несколько 10амперных? Узо и Реле напряжения я бы добавил.

Без согласования с местным РЭС перед счетчиком ничего лучше не ставить самостоятельно. Добавлено через 27 минут Мы нормативы здесь обсуждаем или конкретное практическое решение? В Украине тысячи квартир и домов висят на вкручиваемых пробках и больше ничего. Если нужно практическое решение, я его предложил. Предложенное мной решение вписывается в нормативы и обеспечивает дополнительную защиту имущества и людей. Про то, что вместо сдвоенного можно использовать 1-й понятно и так. Но при использовании сдвоенного никакие параметры защиты не ухудшаются. Если вы не только теоретик, но и практик то должны знать ситуации когда на "0" оказывается фаза. Как и почему это бывает надеюсь вам не нужно обьяснять? Сдвоенный в отличии от одинарного при срабатывании дополнительно страхует от такого случая. В сдвоенном при КЗ если один контакт прикиварился, сработает второй. Шансы на нештатную ситуацию уменьшаются. Недостаток -Этот вариант не возможен, если стоит до или после счетчика установленный РЕС опломбированный автомат определенного номинала. Но такое не везде. Если есть конкретные замечания по данному варианту, а не общие умные фразы - готов выслушать с аргументами. А о том что можно проще я знаю. Но не вижу надобности экономить пару долларов на разнице одинарный-сдвоенный. С учетом того что в некоторых нештатных случаях сдвоенный выполнит свою задачу лучше одинарного.

Я писал что шансы увеличит раздельного срабатывания. Есть более простой вариант решения независимой системы защиты: Независимые цепочки питания потребителей. Пример правильного решения для дома: ВВОД(со счетчика чаще всего)-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло свет ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло розетки ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло свет ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло розетки ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-гараж ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-кухня... Автоматы сдвоенные рекомендую(2p). Номиналы с учетом потребителей и проводки могут быть другими. УЗО ставить очень желательно. Реле Напряжения тоже не помешает. Потратите долларов 100-200 на правильное решение, но спать будете спокойнее. Дом ведь дороже. Не рекомендую делать по типу: ввод-10а-потребитель В случае если автомат не сработает, подстраховать его будет некому. А несработать о может изза приваривания контактов, брака заводского или еще чтото. Оно вам нужно ради экономии 3-10$ на автомате?

быстродействие грппа "С"

У вас оба автомата с одинаковым быстродействием. Произошло КЗ с током, превышающим оба номинала. Сработали одновременно. Поставьте вводной 25-амперный с быстродействием D. 10-амперный поставьте с быстродействием В или А. Это увеличит шансы неодновременного срабатывания.

Пополню коллекцию фото: пациент ACKO BA-2001-1/25 C25 Ему лет 5 примерно. Немного подгорела клемма и заменен на всякий случай(на фото стрелкой обозначена причина замены)

Поломался у меня Sturm! AW97I22N. У кого-то были проблемы с этим аппаратом? Есть може инфа как у них сервис? Где лучше в Киеве по гарантии отремонтировать? Талона под рукой нет. Насколько помню там несколько адресов киевских. Заеду заберу талон и повезу в сервис. Накрылся очень спокойно. Поварил я минут 8 пару уголков 4кой не спеша за несколько заходов. Спалил 3 электрода всего в этот период. Оставил аппарат включенным в 220. Принялся отмерять на порезку уголки. Через минуты 3 потух диод и остановился вентилятор. Думал поначалу элктричество провпало. Оказалось аппарат. Щелчков, взрывов, запахов никаких не обнаружил. Аппарат не ронял, водой и мусором не забивал. Кабель в норме. Вот такая ситуация. До этого дня все было хорошо. Как работал - очень нравилось. Варил и электродами 20 летними и свежими очень хорошо. Приходилось им при 180в на входе без нагрузки работать. С нагрузкой не замерял. Может и меньше было. Работал хорошо!

Для автомобиля можте предложить GSM сигналку?

Проверил УОНИ 13/55 3мм (куплены в эпицентре в Киеве за 55грн ) на Sturm AW97I22 на обычном стальном уголке. Вроде зажигается чуть капризнее по сравнению с другими элекстродами. Но вполне успешно зажигались и варили на занчении ручки 120. На значении 100 также варили, но зажечь было труднее. Заметил, что стержено выгорал чуть раньше покрытия. И более капризны к длине дуги(чуть больше чем нужно дугу делаешь -сразу тухнет) Если электрод потух - попробуйте сначала низ его об чтото потереть (например бетон, асфальт, кусок металла не подключенный к массе) чтобы сравнять покрытие и стержень. Если зажигать просто тыкая - прилипает очень хорошо. Нужно не тыкать в деталь, а плавно приближать электрод и одновременно делать небольшие(пару миллиметров) движения в стороны. Насколько я понял маленьком расстоянии до детали(меньше 0,3мм примерно) пробивает на деталь дуга и не происходит залипания. В вашем случае допускаю еще плохая партия или условия хранения могли ухудшить ситуацию. Последнее в большинстве случаев исправляется просушкой при 250-300с в течении 10минут. В общем итог такой: Зажигаются нормально если умеючи. Варят хорошо если умеючи. Варил на прямой полярности. Могу при случае взять ваши на проверку в Киеве протестировать.

Нормальный разьем поворотом фиксируется жестко. Не выпадает. Если не фиксировать –будет греться и долго не прослужит. Солашусь что имен любопытных притомаживает. Так как более опытных ни стикер ни заклепка не остановит. Себе поставил вместо двух саморезов в китайца заклепки. Бывает даю соседям. Чтобы не повадно было там в него лезть. Всеже 5кг и варит и 4 и 5 Может там по макс току и преувеличено(аппатат Китай), но ампер 160-180 там есть исходя из того что 5 не только дугу держит, но и варит. По поводу того, что “сетевой кабель у китайца отвалится” у себя имею СЕТЕВОЙ диаметром в изоляции 10мм. Не просто такой оторвать или передавить. Надпись 3х2.5. И когда разбирал аппарат – то на вид концы проводов действительно 2.5 По поводу схем тут был спор. В своем схемы не нашел. Но нашел фотокопию платы, где нарисованы элементы схемы и написаны номиналы. Можно дорожки дорисовать – и будет более менее понятно при ремонте. Конечно отправить в сервис – это хорошо. Но если гарантия уже вышла – там могут тебе насчитать приличную сумму. И тогда есть вариант оттащить аппарат к местным электронщикам. Может они за более разумные деньги его поднимут. Название аппарата писать не буду. Может фото выложу при случае. Китайцы в рекламе не нуждаются. Если будете тестить в Киеве, могу свой подвести на испытания. В общем подитожим: как ни крути, но и китайцы достойные есть по отноению цена-качество. А плохие аппараты бывают и украинские и китайские и … Кстати знакомому хотел недавно украинский купить. Витоге китаец взял верх. Прежде всего соотношением цена-возможности. В перспективе думаю над полуавтоматом. Может здесь SVVA-180 победит в тендере.

я имею ввиду что с учетом наличия отклонений от паспортных данных у новых конденсаторов(не говоря уже о работавших) лучше ставить не в притык а с запасом. Это даст больше шансов аппарату проработать дольше в заданном режиме и только улучшит его параметры. например Касательно сварочников - не зря у многих аппаратов примерно одинаковых по току стоит от 2х до 6штук 470мф*400v. У неплохих китайцев часто 4шт. стоит. Хотя их обвиняют в экономии на спичках(иногда заслуженно). В украинских некоторых 2стоит.

про жизнь конденсаторов немного из практики: одной из ОЧЕНЬ частых причин отказов техники есть потеря ёмкости кондеров. При повышении температуры окружающей конденсатор значительно сокращается ресурс. Ремонтом разных устройств приходилось заниматься. Роутеры, компьютерные БП, спутниковые тюнера и т.д.т.п. Попадались БП компов после остановки вентилятора охлаждения без системы защиты от перегрева. Как правило кондеры были всдутые(видимо очень высокая темп. стала для них смертельной.) Некотрые такие БП после замены конденсаторов и вентилятора запустились успешно. Иногда еще и силовые элементы приходилось менять. При проэктировании техники нужно учитывать и темп. режим конденсаторов. По возможности их располагать подальше от нагревающихся элементов. Часто было так: несколько одинаковых конденсаторов в схеме БП. Всдулся именно тот, который был почти впритык к радиатору. Про срок жизни конденсаторов: Спутниковые тюнера приходилось ремонтировать. Как правило они работают в режиме 24часа*365дней в году. Некоторые успешно проработали 7-12 лет в таком режиме и после замены пары кондеров ремонт заканчивался успешно (чаше всего в блоке питания кондеры менялись и скорее всего умерли там раньше изза более высокой темп окружающей кондер) Бывают случаи когда тюнер не запускается еще новый. И приходится менять некоторые конденсаторы, иногда на большую емкость. Скорее всего даже у именитых производителей какойто % брака и отклонения от номинала имеются в свежепроизведеных конденсаторах. Касательно укр инверторов: Обычно ставят в праллель два кондера 470мф*400v. Но многие даже китайцы ставят таких по 3-4 шт. И скорее всего не зря. Предположу что с таком случае инвертор будет работать стабильнее при заниженном входном питании и будет меньше скачки потребления по току самого инвертора. Что уменьшит эффект "мигания лампочек" и улучшит отношения с соседями. понятно желание производителя снизить себестоимость, но 2-3$ дополнительных улучшат характеристики инвертора и застрахуют от того, что один из кондеров может быть некачественным. P.S. Причиной поломки могут являться не только конденсаторы. Написанное выше не является научным трудом и не претендует на истину в последней инстанции. Аргументированная критика всегда приветствуется.