serg4455

монтаж у зону утеплювача або "заподліцо".

Так то "заподліцо" зі стіною до утеплення мабуть? А потім утеплення 100мм з нахлестом на раму вікна?

 

Добавлено через 1 минуту

Так то "заподліцо" зі стіною до утеплення мабуть? А потім утеплення 100мм з нахлестом на раму вікна?

 

Чим поганий варіант такий?

сделать сразу годовую визу в чистый паспорт

віза 365/365 чи 90/180? Польща?

Тема з пермесою закрыта.

Хтось проскочив із ваших по ці темі? Наскільки мені відомо, не все так просто. Там на всю Італію сотня людей по ці програмі подалися.

Я работаю как раз с поляками и раньше делал визы у них. Очень паскудные впечатления. Особенно общение персонала с клиентами.

Иак персонал ведь Украинцы? Вы про девочек в окошке? Гнать на них не вижу смысла. И для придирок у них есть основания. Как минимум 5-10% подающихся на визу имеют не те цели, которые указывают в анкете. (купленные приглашения и подобное подсовывают). На них прилично даят другие страны, в котрых попадаются нелегалы-работники с польской визой. По этому они вынуждены больше придираться и чаще отказывать в последнее время. При всем этом Поляки дают виз больше, чем многие другие страны вместе взятые. И до сих пор принимают на жительство, работу, учебу адекватных Украинцев.

По факту получил визу с 1.04.15 по 31.03.17, т.е. на 2 года после 3-летнего шенгена в той же Испании. Потребовал встречи с консулом

С Украинским паспортом так качать права не вижу смысла. Сейчас переделали на 3-летку. А могли и послать с аннуляцией визы. Все на усмотрение консула.

не приняли анкету из-за того что бронирование проживания было с букинга

На яку візу і в яку державу подавалися?

кухня нашого виробництва по вашим побажанням - верхні шафи під стелю, кутова

скиньте приблизну вартість по моїм розмірам и що входить в вартість (які фасади, столешниця, фурнітура, приспособи...)

понадобится столешница из натурального камня

 

Яка прибилзно вартість такої:

Довжина передньої частини 2370, столешниця 700-800ширина, поворот(поворотна частина праворуч) довжина 1650, столешниця 500-600ширина (Розміри довжини по кутам приміщення)

Шукаю виконавця для виготовлення та монтажу кухні. Углова. Висота приміщення 2800. Довжина передньої частини 2370, столешниця 700-800, поворот(поворотна частина праворуч) довжина 1650, столешниця 400-600 (Розміри довжини по кутам приміщення) Техніка: Духовка электро вмонтована, варочна поверхня, витяжка, посудомийка вмонтована (висота 830, ширина 59), мікроволновка, мийка з двома чашами.

 

Холодильник окремо і до кухні відношення не маэ.

 

Побажання: ножки регульовані

кріпите на підвісну планку для шаф, для неї йдуть спец. підвіси, які дозволяють регулювання в двох площинах, і шафи висітимуть рівно

 

буде багато шафок під стелею, що відкриваються вгору.

 

варіант залізної мийки, монтируемой під стільницею, кромка-для кухні краще поліуретан.

полички в шафах частіше

висота до стелі

нижній цоколь натуральний алюміній

ДСП экологічне і якісне

фасади - що порекомендуэте з плану практично, довговічно, симтатично

 

стиль приблизний такий, але не принципово:

Винонання замовлення 1-6тижнів.

Може хтось зробити якісно і за розумну плату?

Мне попадались датчики, в которых реле разрывает провод "фаза". Максимальный ток там понятно что ограничен. Примерно 10ампер(зависит от реле). Но разве для реле может быть проблема с коммутацией низких токов? Ток там примерно 0,05А на 10ватный прожектор.

 

Добавлено через 12 минут

Разрывать цепь на выходе драйвера планировал в расчете на то, что драйвер может от частых вкл/выкл быстро накрыться. Особенно зимой. Или там не так все критично?

Купил 2 по 10 вт. на пробу. Без датчиков. Заметил, что они стартуют с задержкой пару секунд. Предположительно это БП с задержкой дает на выходе напряжение. Вопрос в том, как скажется на сроке службы работа с датчиком движения если подключить реле на входе 220в. Поидее более правильно разрывать не 220вольт, а цепь между БП и диодом. Есть у кого-то такие с заводскими датчиками? В каком месте там реле разрывает цепь?

2p- тип сдвоенного автомата защиты

 

УЗО это ПЗВ: Дифреле. Из недорогих можно такое: Дифференциальное реле (например АсКо ПЗВ 40А 2р 30мА или например АсКо ПЗВ 32А 2р 30мА)

В общем вам к электрику нормальному. Он все быстро сообразит.

Реле я наверно добавлю летом. УЗО под вопросом.

Начните с УЗО. Узо - это в первую очередь защита людей, вторично защита от утечек, которые могут стать причиной возгорания и других неприятностей. РН- это в первую очередь техника(компрессора, телевизоры и прочая техника)

 

20А одинарный,он как бы фаза,а 10А на ноле,

Выкинуть безобразие это и заменить на 2p. У вас ноль в некоторых случаях может отрубить, а фаза останется подключенной. Если так как вы написали - тому кто делал нужно по рукам дать.

 

Хотя предположу что у вас всеже "0" идет напрямую с улицы к потребителям. А фаза так

с улицы-1P20а-к потребителям через 1P10.

 

Проводка в дом какая и к потребителям?

Переделайте хотябы так если хотите иметь щанс что не всегда потухнет свет полностью в доме:

 

выход_с_уличного_автомата_2P25а-проводка_в_дом-щиток-

на_шитке-2P10а-УЗО-РН-левое крыло свет

на_щитке-2P16а-УЗО-РН-левое крыло розетки

Расходы: 120грн(2шт 2P)+300грн(2узо)+300грн(2реле напряжения)= примерно 100$

По УЗО не вписывается:

По какому параметру не вписывается указанный вариант с установленными УЗО можете уточнить?

 

 

сдвоенный автомат на 25А

В вашем случае он остался включенным? Или отключился? Вы писали про 20а вроде. У вас так:

столб-счетчик-25А(опломбированный)-ввод в дом- (в доме шиток и входной автомат20ампер сдвоенный)- далее от него разводка на несколько 10амперных? Узо и Реле напряжения я бы добавил.

или рубильник поставить перед счетчиком

Без согласования с местным РЭС перед счетчиком ничего лучше не ставить самостоятельно.

 

Добавлено через 27 минут

УЗО на все штепсельные розетки и УЗО на освещение ванной - обязательны. Реле напряжения - рекомендуется на ВЛ (на плохо обслуживаемые распределительные линии многоквартирных зданий - лучше установить)

Мы нормативы здесь обсуждаем или конкретное практическое решение? В Украине тысячи квартир и домов висят на вкручиваемых пробках и больше ничего. Если нужно практическое решение, я его предложил. Предложенное мной решение вписывается в нормативы и обеспечивает дополнительную защиту имущества и людей. Про то, что вместо сдвоенного можно использовать 1-й понятно и так. Но при использовании сдвоенного никакие параметры защиты не ухудшаются. Если вы не только теоретик, но и практик то должны знать ситуации когда на "0" оказывается фаза. Как и почему это бывает надеюсь вам не нужно обьяснять? Сдвоенный в отличии от одинарного при срабатывании дополнительно страхует от такого случая. В сдвоенном при КЗ если один контакт прикиварился, сработает второй. Шансы на нештатную ситуацию уменьшаются.

 

ВВОД(со счетчика чаще всего)-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло свет

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло розетки

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло свет

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло розетки

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-гараж

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-кухня...

Недостаток -Этот вариант не возможен, если стоит до или после счетчика установленный РЕС опломбированный автомат определенного номинала. Но такое не везде.

 

Если есть конкретные замечания по данному варианту, а не общие умные фразы - готов выслушать с аргументами. А о том что можно проще я знаю. Но не вижу надобности экономить пару долларов на разнице одинарный-сдвоенный.

С учетом того что в некоторых нештатных случаях сдвоенный выполнит свою задачу лучше одинарного.

Я писал что шансы увеличит раздельного срабатывания. Есть более простой вариант решения независимой системы защиты: Независимые цепочки питания потребителей. Пример правильного решения для дома:

 

ВВОД(со счетчика чаще всего)-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло свет

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-левое крыло розетки

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло свет

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-правое крыло розетки

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-гараж

ВВОД-20а-10а-УЗО-РН-кухня...

 

Автоматы сдвоенные рекомендую(2p). Номиналы с учетом потребителей и проводки могут быть другими. УЗО ставить очень желательно. Реле Напряжения тоже не помешает. Потратите долларов 100-200 на правильное решение, но спать будете спокойнее. Дом ведь дороже.

 

Не рекомендую делать по типу:

ввод-10а-потребитель

В случае если автомат не сработает, подстраховать его будет некому. А несработать о может изза приваривания контактов, брака заводского или еще чтото. Оно вам нужно ради экономии 3-10$ на автомате?

Moeller PL4-C20/1

быстродействие грппа "С"

Я предполагал,что должен был выбить только один

У вас оба автомата с одинаковым быстродействием. Произошло КЗ с током, превышающим оба номинала. Сработали одновременно. Поставьте вводной 25-амперный с быстродействием D. 10-амперный поставьте с быстродействием В или А. Это увеличит шансы неодновременного срабатывания.

Пополню коллекцию фото:

пациент ACKO BA-2001-1/25 C25

Ему лет 5 примерно. Немного подгорела клемма и заменен на всякий случай(на фото стрелкой обозначена причина замены)

Поломался у меня Sturm! AW97I22N. У кого-то были проблемы с этим аппаратом? Есть може инфа как у них сервис? Где лучше в Киеве по гарантии отремонтировать? Талона под рукой нет. Насколько помню там несколько адресов киевских. Заеду заберу талон и повезу в сервис. Накрылся очень спокойно. Поварил я минут 8 пару уголков 4кой не спеша за несколько заходов. Спалил 3 электрода всего в этот период. Оставил аппарат включенным в 220. Принялся отмерять на порезку уголки. Через минуты 3 потух диод и остановился вентилятор. Думал поначалу элктричество провпало. Оказалось аппарат. Щелчков, взрывов, запахов никаких не обнаружил. Аппарат не ронял, водой и мусором не забивал. Кабель в норме. Вот такая ситуация. До этого дня все было хорошо. Как работал - очень нравилось. Варил и электродами 20 летними и свежими очень хорошо. Приходилось им при 180в на входе без нагрузки работать. С нагрузкой не замерял. Может и меньше было. Работал хорошо!

Для автомобиля можте предложить GSM сигналку?

Дык купил пачку УОНИ Монолит сдуру,куда ее теперь. Кому нужно? Подарю!

Проверил УОНИ 13/55 3мм (куплены в эпицентре в Киеве за 55грн ) на Sturm AW97I22 на обычном стальном уголке. Вроде зажигается чуть капризнее по сравнению с другими элекстродами. Но вполне успешно зажигались и варили на занчении ручки 120. На значении 100 также варили, но зажечь было труднее. Заметил, что стержено выгорал чуть раньше покрытия. И более капризны к длине дуги(чуть больше чем нужно дугу делаешь -сразу тухнет)

 

Если электрод потух - попробуйте сначала низ его об чтото потереть (например бетон, асфальт, кусок металла не подключенный к массе) чтобы сравнять покрытие и стержень.

 

Если зажигать просто тыкая - прилипает очень хорошо. Нужно не тыкать в деталь, а плавно приближать электрод и одновременно делать небольшие(пару миллиметров) движения в стороны. Насколько я понял маленьком расстоянии до детали(меньше 0,3мм примерно) пробивает на деталь дуга и не происходит залипания.

 

В вашем случае допускаю еще плохая партия или условия хранения могли ухудшить ситуацию. Последнее в большинстве случаев исправляется просушкой при 250-300с в течении 10минут.

 

 

 

В общем итог такой:

Зажигаются нормально если умеючи.

Варят хорошо если умеючи.

Варил на прямой полярности.

 

Могу при случае взять ваши на проверку в Киеве протестировать.

Не логичнее – сварочные кабеля выпадают, потом нагинаться вставлять

Нормальный разьем поворотом фиксируется жестко. Не выпадает. Если не фиксировать –будет греться и долго не прослужит.

 

А такая штука как заклепка или пластилиновая пломба немного притормаживает любопытных.

Солашусь что имен любопытных притомаживает. Так как более опытных ни стикер ни заклепка не остановит.

Себе поставил вместо двух саморезов в китайца заклепки. Бывает даю соседям. Чтобы не повадно было там в него лезть. Всеже 5кг и варит и 4 и 5 Может там по макс току и преувеличено(аппатат Китай), но ампер 160-180 там есть исходя из того что 5 не только дугу держит, но и варит.

По поводу того, что “сетевой кабель у китайца отвалится” у себя имею СЕТЕВОЙ диаметром в изоляции 10мм. Не просто такой оторвать или передавить. Надпись 3х2.5. И когда разбирал аппарат – то на вид концы проводов действительно 2.5

По поводу схем тут был спор. В своем схемы не нашел. Но нашел фотокопию платы, где нарисованы элементы схемы и написаны номиналы. Можно дорожки дорисовать – и будет более менее понятно при ремонте. Конечно отправить в сервис – это хорошо. Но если гарантия уже вышла – там могут тебе насчитать приличную сумму. И тогда есть вариант оттащить аппарат к местным электронщикам. Может они за более разумные деньги его поднимут.

Название аппарата писать не буду. Может фото выложу при случае. Китайцы в рекламе не нуждаются. Если будете тестить в Киеве, могу свой подвести на испытания.

В общем подитожим: как ни крути, но и китайцы достойные есть по отноению цена-качество. А плохие аппараты бывают и украинские и китайские и …

Кстати знакомому хотел недавно украинский купить. Витоге китаец взял верх. Прежде всего соотношением цена-возможности. В перспективе думаю над полуавтоматом. Может здесь SVVA-180 победит в тендере.

ток, который может пропустить через себя конденсатор, это такой же параметр как его емкость и напряжение. И в подобных вещах, именно ток определяет сколько конденсаторов ставить.

я имею ввиду что с учетом наличия отклонений от паспортных данных у новых конденсаторов(не говоря уже о работавших) лучше ставить не в притык а с запасом. Это даст больше шансов аппарату проработать дольше в заданном режиме и только улучшит его параметры.

 

например Касательно сварочников - не зря у многих аппаратов примерно одинаковых по току стоит от 2х до 6штук 470мф*400v. У неплохих китайцев часто 4шт. стоит. Хотя их обвиняют в экономии на спичках(иногда заслуженно). В украинских некоторых 2стоит.

про жизнь конденсаторов немного из практики: одной из ОЧЕНЬ частых причин отказов техники есть потеря ёмкости кондеров. При повышении температуры окружающей конденсатор значительно сокращается ресурс. Ремонтом разных устройств приходилось заниматься. Роутеры, компьютерные БП, спутниковые тюнера и т.д.т.п. Попадались БП компов после остановки вентилятора охлаждения без системы защиты от перегрева. Как правило кондеры были всдутые(видимо очень высокая темп. стала для них смертельной.) Некотрые такие БП после замены конденсаторов и вентилятора запустились успешно. Иногда еще и силовые элементы приходилось менять. При проэктировании техники нужно учитывать и темп. режим конденсаторов. По возможности их располагать подальше от нагревающихся элементов. Часто было так: несколько одинаковых конденсаторов в схеме БП. Всдулся именно тот, который был почти впритык к радиатору. Про срок жизни конденсаторов: Спутниковые тюнера приходилось ремонтировать. Как правило они работают в режиме 24часа*365дней в году. Некоторые успешно проработали 7-12 лет в таком режиме и после замены пары кондеров ремонт заканчивался успешно (чаше всего в блоке питания кондеры менялись и скорее всего умерли там раньше изза более высокой темп окружающей кондер) Бывают случаи когда тюнер не запускается еще новый. И приходится менять некоторые конденсаторы, иногда на большую емкость. Скорее всего даже у именитых производителей какойто % брака и отклонения от номинала имеются в свежепроизведеных конденсаторах. Касательно укр инверторов: Обычно ставят в праллель два кондера 470мф*400v. Но многие даже китайцы ставят таких по 3-4 шт. И скорее всего не зря. Предположу что с таком случае инвертор будет работать стабильнее при заниженном входном питании и будет меньше скачки потребления по току самого инвертора. Что уменьшит эффект "мигания лампочек" и улучшит отношения с соседями. понятно желание производителя снизить себестоимость, но 2-3$ дополнительных улучшат характеристики инвертора и застрахуют от того, что один из кондеров может быть некачественным. P.S. Причиной поломки могут являться не только конденсаторы. Написанное выше не является научным трудом и не претендует на истину в последней инстанции. Аргументированная критика всегда приветствуется.