Sheridan

Чтобы получить рекомендованную тягу в дымоходе смотри „2.0 Технические данные”. Если тяга слишком сильная, надо установить в дымоходе шибер для уменьшения тяги. Рекомендованная тяга: 14 Pa Размер дымоходного отверстия: ø 180 мм, мин. 240 см2 ø 200 мм, мин. 314 см2 Думаю ні, але нажаль, тут переможе переконливіший: хтось говоритиме, що треба, хтось, що обійдетесь. В російськомовному мануалі пише "надо", в англомовному "you can". Його вартість складає менше відсотка від вартості топки, тож може поставити і забути?

А чи не вирвали з контексту? Таке твердження стосується виключно негерметичних топок. Якщо свист і справді може з'являтись, то за будь-якої тяги (ну нехай до 30Па) регульованість герметичної топки має залишатись. kai61, чи не даремно драматизуєте? Переклеєте шнурок і матимете ще багато щасливих років використання.

Якщо не заважатиме облицюванню - одразу під топку. Якщо камера буде розігріватись понад 100С - ні. Чи буде? У випадку топки з вдяним контуром, чи конвекційної з примусовим охолодженням - ні, якщо в природній конвекції чи акумуляції - так. Через перекриття слід переходити вже металом. В залежності від ризику випадіння конденсату та його підмерзання. Оцініть ці ризики для свого випадку.

Краще камін водяний, інакше кажуть тільки ті, хто не вміє його ставити. Там, де не можна поставити водяний, слід ставити акумуляційний. Там, де не виходить поставити акумуляційний, слід ставити конвективний. І якомога менше слід клювати на розводки. Що повинна мати Ваша топка? Герметичність, розділену зону горіння та теплообміну, чисте скло. Решта - ньюанси.

Прийшов час оновити тему новими відео. Віднедавна наш асортимент суттєво оновився, а функціонал топок розширився: А також наш стенд на InterBuildExpo2016:

Якщо й ставити, то після усіх тепловідводів, але я б зважив на те, що: 1) в печах та камінах відкритого типу шибер був необхідністю через надмірну прямоточність, яка дозволяла навіть при перекритті повітря створювати внутрішню циркуляцію в димоході, забираючи тепло. 2) В негерметичних дешевих топках він був необхідністю через неконтрольованість горіння. Якщо у Вас не перший і не другий випадки, то краще регулятор тяги. Якщо ж у Вас прямоточно акумуляція та радіатор, а далі димохід йде вертикально без поворотів, то може й доцільно. Добре було б, якби хтось кинув оцінку ризику внутрішньої циркуляції в димоході в залежності від діаметра димоходу та його висоти. Дякую за чудове запитання! Ми якраз нещодавно його досліджували. Підчас горіння діапазон ефективного горіння обмежується такими параметрами: 1) рівень СО, що вказує на повноту догоряння. У випадку недостачі повітря рвень СО підвищується, а з ним і недопалювання інших газів, що знижує ефективність топки; 2) рівень лямбда-насичення, що вказує на перенасиченість повітрям, тобто все догоряє, але надто багато повітря приходить в камеру, цей надлишок участі в реакціях не бере, а лишень знижує температуру і виносить тепло з камери, що також знижує ККД. Тобто, якщо всі інші умови задовільні, то потік повітря через топку найбільше впливає на ефективність та тривалість горіння. Реальна ефективність буде в межах між найефективнішим горінням та темппературою димових газів (іншими словами, краще трішки зменшити ефективність горіння, але збільшити його тривалість та зменшити викид тепла в димохід). У випадку якісних акумуляційних та водяних систем ці значення співпадають. Автоматика регулює приплив повітря, а отже й потік через топку. Якщо знижувати температуру димохідних газів при незмінній закладці, то однозначно ефективність горіння впаде. Чи впаде загальна, і тим паче, чи суттєво впаде? Думаю ні. Як на мене, такий варіант буде дуже добрим, на акумуляцію і справді не вистачить, але радіатор доставити зміст є.

Критерій - розрахунки та автоматика, що дозуватиме повітря. Це, скоріш за все, вихідна температура. 300С в камері дуже мало. Сажа починає випалюватись лишень після 400С. 300 на виході з топки, а на виході після усіх теплоз'ємів і акмуляторів - 180-200С. В номіральній роботі - десь так. Бачите, даючи загальну відповідь я ризикую на звинувачення у невігластві, адже не для всіх топок і не для всіх температур це діє. Для більшості топок в діапазоні 150С-300С на поверхні - так. Тоді нормально не пропалювали. Що толку знімати з диму, якщо конвективний з'єм з топки менший від водянки? Я запитання Ваше зрозумів і слід пам'ятати, що потужність залежить від закладок і кожна топка (особливо повітряна) має можливість модулювати потужність, тобто розрахувавши на номінал Ви отримаєте можливість палити на максималі взимку та на мінімалі в міжсезоння. Мені й самому приємно, я ж знаю небагато, чим можу - тим поділюсь. Я якось на країнімайстрів намагався проштовхнути топку DIY рівня сучасного німця, але зарано накинув ескізи і жертва зірвалась з гачка. Доцільною довжиною є 10 товщин металу, далі розсіювання вбоки нівелює поширення тепла в товщі металу. Вибачте, планшет сідає, потім відповім на решту.

Нажаль, по роботі топки це не виявити, адже або конденсат стікатиме в конденсатозбірник, або ж тепло виходитиме з димом, але топка і далі гарно горітиме. Розрахунок таких систем слід проводити з доволі складними розрахунками, зараз найбільш точний і популярний метод - метод кінцевих елементів. Відносно простий спосіб, що спадає на думку - оціночний, сегментами, тобто використовуючи відносно прості формули встановити тепловтрати на кожному з коротких відрізків. Буду вдячний за поправки: P = Pзаг * (ККД), тобто якщо наша повітрянка має 7кВт з ККД=70%, то Pзаг=10кВт, 3кВт з яких виходить в атмосферу. Якщо це ефективне горіння, то воно проходить за температури до 1000-1100С, камера при цьому нагрівається до 500-600С, а виходить до димоходу 300-350С. Давайте візьмемо нижні значення. Нехай вихід з топки має D=160мм. Очевидно, що Q=m*C*dT задає лінійну залежність температури та кількості тепла, тому надалі, монтуючи наступний камін, ми зможемо швидко оцінювати необхідні потужності надставок. Отже, температура димових газів 300С, а нам потрібно забрати тепло так, щоб отримати після додаткового теплообмінника/акумулятора 180-200С. Візьмемо верхнє значення цього діапазону. У такому разі нас цікавитиме потужність теплообмінника 1кВт. Густина теплового потоку за законом Фур'є пропорційна градієнту температури: q=-k*dT/dx, що у нашому випадку для кількості тепла виглядатиме так: Q=-k*(Tвн-Тзн)/х. Надставку для такої малої потужності візьмему сталеву, конвективну. Для сталі k=58 Вт/(м·K), тоді 1000Вт = -58 [Вт/(м·K)]*dT/0,002м, звідки різниця температури складе всього 3С, і хоч у даному випадку ними можна знехтувати, але у випадку товстого кільця акумуляції це буде мати значення. Температура в центрі димової труби відрізняється від температури на трубі на приблизно 30% (в нашому робочому діапазоні). Все ж приймемо температуру назовні радіатора =(300-3)С*0,7=208С. Для Абсолютно чорного тіла діє закон Стефана-Больцмана: F=[sigma]*T^4, де сігма - стала Стефана-Больцмана, а Т - абсолютна температура (тобто до наших 208С треба додати 273С). Візьмемо для чорної труби поправку 0,8, адже навіть чора труба - не абсолютно чорна і точно не у всьому спектрі, тоді потужність від випромінювання складе F=0,8*5,67*10[Вт/м.кв/К^(4)]^(-8)*481C^4=2,4кВт. Конвективну складову приймемо 30% від випромінювання, тоді F=3кВт/м.кв. Нам потрібно забезпечити всього лишень 1/3м.кв. Для труби діаметром 160мм необхідна довжина складе L=0,34м.кв./(3.1415*.16м)=670мм. За площею це десь один радіатор, що десь і мало бути. Температура швидко спадатиме (в геометричній прогресії до температури повітря), тому варто прийняти половину потужності на половину довжини, перерахувати зниження температури, на нове значення та залишкові 0,5кВт перерахувати нову площу і т.д., оскільки кожна наступна ланка радіатора зніматиме менше тепла від попередньої. Буду вдячний за поправки та доповнення.

Майже так, але не стільки у тязі справа, а в температурі вихідних димових газів та ламінарності потоку. Температура димових газів. Справа у тім, що у випадку зняття надто великої кількості тепла на димоході може випадати конденсат від вологи дров та смоли. Для того, щоб цього не вібувалось, не варто опускати температуру на вході в димохід нижче 180С, адже з нормальним димоходом на виході димової труби буде 130-150С, що є нормально і навіть добре. Коли ж ми говоримо про топки повітряного опалення, то нам важливо якомога меншими втратами тяги зняти якомога більше тепла, адже досягти температури димових газів (за ефективної роботи) 180-200С доволі важко через відсутність ефективного теплообміну в димовому колекторі топки. Ламінарність потоку. Вибачайте, що без інфорграфіки та малюнків. Суть ламінарності потоку з топки у тім, що на виході топки лінії потоків є сплутані, що грає нам на руку, адже ми можемо зібрати це тепло. По ходу диму потоки вирівнюються і починають йти паралельно, тобто зовнішній потік і далі віддає тепло, а внутрішній залишається гарячим. Приблизний шлях вирівнювання 0,5-1м. Акумулятор на топці. Якщо наставний на димохід акумулятор має рівні стінки та єдиний отвір з описаною поверхнею, потік вирівнюватиметься і ставатиме ламінарним. Для акумуляції з рівними стінками доцільними є близько 0,5-0,6м, подальша акумуляція є неефективною. Для збільшення ефективності кільця роблять з завихрювачами (Ortner, Cebud), або простіше, але зі складною поверхнею збільшеної площі (Jotul, Austroflamm, Spartherm). Останні збільшують довжину до ~0,8м, але ставлять завихрювачі. Радіатор після акумуляції. Зате після акумуляційних пластин (особливо простої конструкції, без завихрювачів) ще можна підібрати тепла на радіаторі, адже тепло для нагрівання радіатора ще залишається і воно не перегріватиме його поверхню. На експериментах ефективність зростала з радіатором під 45град. Пам'ятаєте фінт від T-Kiev з радіатором під кутом? Так от, його тоді хаяли, а ідея зовсім непогана! Справа у тім, що якщо не перепалювати, то на виході нормальної повітрянки температура нижча за експлуатаційну чорної сталі, тож нічого радіатору не буде і від тривалої експлуатації. Звичайно, є крайнощі, для яких вказані тут міркування можуть не підходити, але для більшості випадків це виправдане рішення.

Так, потрібен. За ефективного горіння температура димових газів після дефлектора близько 400-500с. Навть з двома дефлекторами на виході більшості повітряних топок температура диму за інтенсивного горіння рідко буває нижче 300С. Можна навіть теплообмінний блок поставити.

Додаткова інформація була б не зайва: - конструкція теплоємного порталу - товщина стінки - час нагрівання - час остивання - акумуляційний обвіс топки - дані тепловізора вітаються (тут якраз важлива рівномірність та температура віддачі) - чи робились якісь розрахунки - що за ревізії збоку (чи це вентрешітки, і якщо так чи перекриваються) А виглядає красиво.

Я не фахівець з Жарко. Інших фірм також багато: Aquador, Aquaflam, Astroflam, Brunner, Spartherm, Romotop. Я ж за G&S, де й працюю. Для неупередженого враження краще відвідайте виставки та поспілкуйтесь з учасниками, подивіться на продукти, що пропонуються різними фірмами. Незабаром "Тепло.Вода.Повітря" у Львові та "Незалежна теплоенергетика" у Києві.

Якщо задача ставиться на пошук мінімальних подальших витрат, то слід залишити Зюзю, але докупити до неї два 0,5м радіатори для збільшення ефективності. Якщо ж слід розв'язати задачу раз і гідно, то слід продати Зюзю, взяти футеровану топку з водяним контуром та подвійним склом та поставити буферну ємність. Результат, з відомих мені, найкращий. У такому випадку можна не поспішати з зашиттям топки, користуватись, обирати портал, матеріал, майстра, з часом можливо й збільшити б'юджет для облицювання до якого серце лежить, адже це вже планомірна довгострокова поступова інвестиція. Третій шлях - майструватий. Можна сконструювати повітревід між топкою та дверцятами для подачі на скло, футерувати топку цеглою (нормально поклеїти на розчин цеглини 30мм) і вийде Франкенштайн, але у порівнянні з базовою моделлю це буде небо і земля. Повітревід має виглядати десь так:

Скачки будуть, і вони для розділених систем з різними теплоносіями та підлогами неминучі. Чи вони суттєві - тут хто до якого комфорту звик, фанатам повітряного обігріву +-5С не перепад. Саме тому для повноцінного камінного опалення й використовують топки з водяним контуром, що дозволяють достатньо точно керувати розподілом та кількістю тепла. Повітряне опалення має шалену перевагу - можливість швидко нагріти великі об'єми повітря, але не чекайте від нього комфорту чи контрольованості. Саме тому сучасний повітряний камін - закрита капсула з регульованими решітками: швидко нагріти об'єм, щоб не було холодно в приміщенні, а далі перевести в режим печі.

Типу базальту чи вермікуліту? Та вже простіше тоді шамоту чи клінкеру наліпити, щоб міцно, надійно та доступно: Я ж думав, оскільки питання стояло по бетону, що задача виглядає якось так: Чи так: У першому та двох наступних суттєва різниця: робоча поверхня першого вистилається шамотом (до речі, декоративний на фідері можна взяти), а от друге та третє - переосмислений дизайн барбекю з відступом від традиційних елементів цегли та глини. Але й тут можна спростити: для зони горіння поставити мінімалістичний піддон і палити вугіллям, а тоді решта елементів вилити з простого бетону. Загалом, Ви б описали, як має виглядати Ваша задумка, чим палитимете, чи буде під накриттям та ін.

Він після застигання висвітлюється, але слід все-одно додати оксид титану. А ще це готова суміш, не треба чаклувати з пропорціями-армуваннями. Один мінус - негуманна ціна за кг готового виробу. За використання до 1000С - саме воно, а от на піролізному горінні - розсипається.

Доброго дня, Ірина! Дякую, що знайшли час! Нажаль, жаростійка фарба для покриття топок є одним з елементів технологічної карти, тож я не вповноважений поширювати цю інформацію, зате можу з гордістю сказати, що на наших власних випробуваннях вона витримувала паспортні 800С зі збереженням заявлених механічних властивостей. Стандартно ми радимо профілактично прочищати теплообмінник один раз на сезон, та у випадку використання неякісного палива, або ж горіння топки у неефективних режимах, чистка може знадобитись частіше. Будова теплообмінників у всіх серіях така, що можна без проблем прочистити усі теплообмінні поверхні з середини топки: для цього достатньо зняти дефлектори. В-серія прочищається будь-якими щітками, а С-серія - йоршом ф50мм. Усі необхідні аксесуари можна придбати у нас на сайті, або ж у сторонніх компаній. Також, підчас сервісних виїздів наших дилерів, до переліку послуг входить чистка теплообмінника.

Наш екскурс по новинкам цієї весни: Також дякую усім, хто завітав до нас на наш стенд на InterBuildExpo2016. Ваша підтримка надихає нас рухатись уперед та цінувати кожного, хто долучився до розвитку та пропагування якісного українського продукту.

Склад цементів - оксиди титану, кальцію, алюмінію, кремнію, заліза та магнію у різних пропорціях. Вони не токсичні. Вітчизняні ГЦ можуть містити до 2% сірки, але хіба вона не вийде після першого ж пропалювання? Буває, наприклад GORKAL-70, щоправда це просто цемент і без правильної пропорції наповнювача та фракції матимете проблеми. Для реальної роботи радив би готову цементну суміш від Morgan - теж вибрати білу. Можете ще використати ГЦ-60 з магнезитно-шамотним наповнювачем та оксиду титану 2-5% для відбілювання.

Вони пояснюють, що панацеї немає. Робити треба з головою і зважувати на фактори. А, по запитанням в топіку: Ізольованою, січення не менше вхідного у топку. Підійде пластикова, можна оцинк з іщоляцією. До топки 0,5м гофра алюмінієва. Труба має під'єднюватись до вхідного патрубка топки. Виводити слід з-під топки. ЗПП за правильної реалізації конденсату не виділятиме. Просто вийде через димохід. Якщо ще й інші гази так повиходять, то створиться вакуум і можна буде кінескопи збирати:D

Влаштовувати ЗПП я б радив так. Чи варто встановлювати ЗПП слід почитати цю статтю. Щодо Вашого вибору камінної системи, то раджу більше поцікавитись проблемою перегрітих поверхонь та падіння вологості. Нажаль, навіть знаючи про ці проблеми, знаходяться форумчани, що з радістю налітають на граблі з подальшим хизуванням якості пластиря на лобі.(с)

Я якраз читав. Думаю, що вже і ситх почитав. Слід чітко розуміти мету запитань. Погляньте на ці відео: Тут добре видно, що конструктив особливою складністю не відрізняється, але є продуманість та естетичний результат.

1) Ваш приклад з Чехією неумісний: інша традиція, сусідство, дохід, кордони. Правда, це як Балашов з Сінгапуром. 2) Я й не плутаю. Шкода, що така проста аналогія з популярною темою на цьому форумі породила у Вас тонну цегли, а не посмішку. Вона стосувалась ціни, а не системи. Люди платили, платять і будуть платити 2000+3000 умовних за конвективну чавунку і облицювання. І будуть тішитись з можливості посидіти біля каміна під звуки зволожувача повітря просто тому, що ніхто не вміє запропнувати конструктор Ортнера з HKD. Звичайно, зараз середній клас в Україні потоншав, але це не означає, що нам припустимо кидатись у крайнощі. Проблема у тім, що ті, хто займаються преміумом, не сильно цікавляться акумуляцією (ну там в ривку на рівні U-канал до топки доставити); натомість ті, хто серйозно в цьому купається, сидить на клінкері з дверцятами "мордор каст" чи "бляха з коукоу". Я Вам щиро, без насмішок чи неповаги, пропоную розвивати акумуляційні системи, як і решті фахівцям цієї гілки. Лего від Ортнера стануть доступними пересічному ще дуже нескоро. 3) Знаю, бачив, земляк. З країни майстрів ми обидвоє знаємо його роботи, а Ви постили фото і мабуть, ще й маєте честь бути з ним знайомим особисто. Я, мабуть, не вслідкував за хронологією, тож підкажіть, де можна подивитись його останні роботи з акумуляцією, до теми якої Ви його згадали. P.S. Не те, що я тут хочу зачіпати питання граматики, але важко читати, коли тапком б'ють по клавіатурі.

Можна було б подумати, що хтось в здоровому глузді в Україні погодиться заплатити за конвективну чавунку 2000 євро. Якою несподіваною буває реальність:D А що саме заважає виробляти такі системи та елементи в Україні?

Якщо так, як на картинках з вогнем - багато. Питання технології і ціни. Яка система? Там можливостей багато: конвекція, акумуляція, водяне опаленя; а з вигляду буде піч як піч, наприклад так: Формат пічний, всередині - подова топка, опційно перемикається на гіпокауст чи водяне, в залежності від потреб.