Kostjantyn

Двери изготавливаем по Вашим размерам. Относительно металлопластика дороже вдвое.

А вот на сайте компании Амтек есть сертификат соответствия их продукции ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) «БЛОКИ ОКОННЫЕ …» пункт 9.3 которого гласит: "п. 9.3 По требованию потребителя изготовитель изделий должен предоставлять ему Типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, содержащую: - чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания; - перечень применяемых при монтаже изделий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режимов их применения; - последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков." Выглядит так, что должны иметь "инструкцию". Из своего опыта прохождения сертификации знаю - инструкции эти аудитор требует, в папке документов они должны быть. По крайней мере так в Киеве.

Отлив - финишная деталь. Разумно ставить его с учетом толщины стены - которой пока нет. Значит - после фасадных работ. Желательно обратить внимание на правильную отделку наружных откосов. Из пройденного: - окна установлены в стены оштукатуренные изнутри, но до утепления снаружи - все выверили и выставили по осям. Отливы не ставили. После утепления на некоторых проемах - в сложных непрямых местах (возле эркера и т.п.) место под отлив стало непрямоугольным. Подчеркиваю: окна относительно толщины стены стоят ровно, и по нивелиру ровно. Фасадчики общий вид вытянули, на перепады толщины не отреагировали, работу сдали - уехали.

Как писали выше - приведенных фото недостаточно для полноценного вывода. Конечно сосна - не твердая порода дерева, но это мелочь в сравнении с правильным выполнением шва, а именно - три слоя: гидроизоляция снаружи здания, теплоизоляция посредине, пароизоляция изнутри здания. Собственно о чем большая часть темы, а по точкам/пластинам крепления то скорее Вариант1) 8)- ИМХО.

Если позволите, небольшое уточнение - в приведенных фото наружная сторона профиля не белая т.е.можно считать цветной, а согласно ДСТУ Б В.2.6-79:2009 ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН "відстань між кріпильними елементами не повинна перевищувати: ... - 600 мм – для блоків з кольорових полівінлхлоридних профілів."

Возможность 1: Если удасться разобрать дверь - т.е. снять облицовочную панель целой, если удасться снять с МДФ'а остатки лопнувшей пленки и клея дочиста и гладко - то вероятно можно и переламинировать. Возможность 2: Снять облицовку и заказать панель МДФ ламинированную у производителя с гарантией. Собрать дверь заново. Ну и изготовителям дверей отослать большой привет - это ведь их косяк.

Вашу перестройку смотрел с интересом - есть и у меня планы перестроить старый дом для жилья. Из основного отчета не видно - веранду уже выложили? Ракушняк бывает разной плотности и прочности, но если его армировать, то дверь должен выдержать. Под крышу Вы как выйдете? Чем стянете верх? В доме, который строил мой отец в 70х, веранда в половину ракушняка. Под стропила верх стены стянули раствором с проволокой 6мм как-бы арм. пояс. Дверь на улицу в центре 8 метровой стены, полотно из одного листа металла + дерево внутрь. Стоит - не оторвалась.

Уточните - какого плана советы необходимы? Хотите вернуть дверь? А оплачено полностью? А делали под Заказ и для улицы? Если пленка на МДФ наружная, стойкая к ультрафиолету и морозу, не слишком темного тона, не на южном фасаде - будет стоять. Хотите чтоб эта дверь служила долго - защитите ее козырьком, не допускайте прямого попадания воды и перегрева солнцем.

Нелегкая и опасная работа - закрывать дыры собой - или даже "отдельной бригадой". Но ник обязывает! Удачи!

Глядя на карту, вижу что Тарасовка существенно севернее чем основная часть американских пейзажей (про Аляску не говорим :D). Может стоит равняться на канадские фильмы? Сам-то я прожил 20 лет в Боярке - это южнее Тарасовки - но зимой все же холодно, обе двери входного тамбура лучше держать закрытыми и плотно. Начальный вариант, где было деление на прихожую и коридор, давал больше возможностей для энергосбережения. Что касается открытости пространства, то в родительском доме внутренняя дверь тамбура почти вся стеклянная + на теплый период снимается с петель и складируется в кладовой.

действительно интересно узнать мнение не поставщика или продавца, а владельца изделия и пользователя.

Следует уточнить: не "вместо", а "вместе". Правильный по ДСТУ Б В.2.6-79:2009 шов это паро-, тепло-, гидроизоляция. Порядок слов соответственно: изнутри - наружу помещения.

Может быть не хуже. Зависит от того куда эта дверь нужна? Для входной двери одинокого здания в малолюдной местности - важно чтоб было помассивнее - швеллер и уголок рулят! Если приоритет - тепло- и звукоизоляция - гибочная вне конкуренции. Впрочем решать Вам. В любом случае речь не идет о китайских и им подобных "сибирских" конструкциях - эти относятся к той же категории что и ДВП на рамочке и не являются защитными конструкциями.

Судя по приведенному Вами сайту в части дверей это продавцы посредники, продающие двери разных производителей. Компания МВСС, сертификат которой размещен на указанном сайте ТАС76, это давно и успешно работающая дверная компания. Цех у них сейчас в Броварах. Если Вас так глубоко интересуют свойства двери - обращайтесь напрямую к производителям. Кроме ветеранов этого рынка - как-то Бастион, МВСС, Робус, Силуэт, Холстачер в Киеве есть и недавно зарегистрированные компании-производители, состоящие из людей многоопытных. P.S. Лично я двери не продаю, но больше двенадцати лет отработал в дверной фирме от инженера до директора.

Вес и цена - Вы их к потребительским свойствам не относите? Или это слишком простые свойства? Поищем посложнее. Двери из стандартного металлопроката (уголок, швеллер, труба прямоугольная) можно изготавливать в любом месте, где есть сварка (можно даже газовая - но проще, если электрическая) например в гараже. Если возможно - то изготавливают, отсюда и термин "гаражники". Сложно добиться высокого качества продукции, при изначальном несоблюдении технологии и недостатке инструмента. Большинство доморощенных "сварщиков" не делают разделку металла под шов, не варят а "прихватывают". Некоторые ставят неподобающие замки. Но цена немалая - ведь перевернул тяжесть этакую и надышался гадостью изрядно. На другой чаше весов - двери изготовленные с применением гибочной технологии на производстве, использующем специальное оборудование. Нет лишнего веса, сварка полуавтоматическая с обдувкой инертным газом, конструкция двери продумана технически грамотным специалистом. При этом еще и дешевле (например Новый Мир). И еще: на форуме немало писалось о промерзании "бронедверей" из толстого проката. Как для входной двери в дом это ведь потребительское свойство? ИМХО Гибочная технология - шаг вперед от уголковой.

Начиная с конца - если делать качественно и надолго то одной пеной обойтись не получится. А что касательно цены то есть и другие цифры. Ленты для монтажа есть и российского производства - (ссылка устарела) Продаются бухтами метров по десять. В отличие от ПСУЛ ленты можно применить при неровных стенах (зазорах переменного размера). Клеить на чистые обеспыленные поверхности, стены желательно грунтовать.

чтобы "броне"-дверь не вылетала от пинка, а защищала от вторжения следует учесть материал стены. Советы коллеги "бизона" про 3 см на пену применимы к стенам из бетонных плит либо монолита, в которых анкера прочно держатся при небольшой глубине отверстия. Для кирпичной стены нужны более длинные анкера. Чем больше зазор между дверной коробкой и стеной тем меньше анкера в стене - это явно.

читая сообщение №1 можно сделать вывод, что м/пл дверь в составе тамбура пристроенного, а не в проеме стены. В таком случае нет вырубания проема, а есть ошибка оконщиков-дверников предложивших вариант конструкции. Изготовить можно любого размера дверь, но монтировать нужно с соблюдением строительных норм.

из первоисточника на языке оригинала: " З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ліцензування певних видів господарської діяльності Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню ... 11) будівельна діяльність." Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності ...зведення несучих та огороджуючих конструкцій 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.14 Металопластикових (вікон, дверей тощо)

есть немало оконных профильных систем из "теплого" алюминия. Тоньше переплет окна, больше света. Прочности достаточно.

С накладками долго работал в дверной фирме - уже уволился и продавать не буду:D. Могу высказать , что знаю. Накладки на дверь - иначе говоря, мебельные фасады, бывают: - из массива натурального дерева (филенчатой конструкции); - из влагостойкой фанеры, покрытые шпоном (гладкие либо с фрезерованным узором); - из МДФ покрытого шпоном или ПВХ пленкой (гладкие либо с фрезерованным узором); - есть и иные технологии менее распространенные (аппликации и прочее). Профессионалы из (ссылка устарела) считают, что любителям это не по плечу. Послушаем их и сделаем по своему. Дверь желательно иметь ровную или придется выравнивать. Проблемные места - крепление петель к полотну двери (всяческие флажки выступающие над плоскостью). Накладку можно притянуть винтами и к неровной, но может и полотно двери повестись, станет не так закрываться. Крепят накладку саморезами, а чтобы застраховаться дополняют сэндвич из дверного полотна и накладок клеем по плоскости или герметиком. Высший шик - расположить точки крепления в незаметных местах - если позволит конструкция двери. Например внутреннюю крепить сквозь полотно (шляпки снаружи двери), а затем наружную через притвор/четверть (шляпки саморезов на притворе закрыть поклейкой уплотнителя). Некоторые не заморачиваются прятаньем и винтят с лица накладки, а шляпки декорируют пробочками/крышечками. Следует помнить, что если в двери есть замок с цилиндром либо нажимная дверная ручка, то установка более толстой облицовки на металлическую дверь повлечет удлинение цилиндров к замкам, квадрата в дверной ручке, а для сувальдных замков (с двухбородочным ключом) важно: - хватит ли длины ключа? Глазок тоже желательно длиннее. Конечно, же можно утопить в накладку все элементы фурнитуры, что потребует крайне точной разметки отверстий и качественной фрезеровки. Также можно продумать заранее, как должен выглядеть торец дверного полотна после установки накладок. Это может ответить на вопрос - удалять ли пленку которая "порвалась и запачкалась". Где купить МДФ с пленкой ПВХ - знаю нескольких - выбирать за Вас не стану. А вот по МДФ со шпоном рискну рекомендовать (ссылка устарела). Годами проверено: не дешево но качественно.

Есть пособия (учебники, задачники) для физ-мат спецшколы. Выбрасывать жалко - старательно и затратно выискивали (издания МГУ, Новосибирск и т. п.). Просто "гамузом" скинуть в первую попавшуюся школьную библиотеку не хочется - есть опыт передачи книг от уехавших на ПМЖ - "спасибо, спасибо - со своим хламом не разобраться!"

1. Как переработчик алюминиевых профилей - в алюминии изготовить можно. 2. Как пользователь - спроектировал, замерил и пользовал окно шириной 1100мм одной поворотно-откидной створкой. Во-первых широко распахивается, во-вторых стало отпадать от петель на четвертом году жизни (пакет был 4-16-4). 3. Как форумчанин - "левый нижний" эскиз (несимметричное деление) как-то не сходится с симметричным делением окантовки окна. IMHO

Не совсем ясно - где мешающая перемычка? Если сверху, то опустить можно - добавив сверху профиль. Такая ситуация возникает, к примеру, когда потолок подшит ниже чем верх проема окна. Система профилей на то и система, что в ней кроме рамы и створки есть и другие полезные профиля. Сказанное может не относится к эконом вариантам.

Во-первых. как для дома, Profilco предпочтительней. Не вдаваясь в детали, приведу два аргумента: - у ASAS'a стенка профиля тоньше - есть вероятность оторвать дверную петлю по-живому. Примеров по Киеву множество. - с недорогим профилем зачастую работают неумно экономные переработчики: "зачем эти втулки ставить - их внутри не видно!", и это синергически усиливается вышеупомянутой тонкой стенкой профиля. Во-вторых, есть и другие цифры кроме 10 тысяч, для дверей из Profilco. Мое предложение ч/з ЛС.