a991ru

На таком станке арболит не сделаешь.

Привет, Александр. Пена укладывается в линейки по краям блока или змейкой? Расход пены какой?

У нас невыгодно делать стену из ж/б бетона и потом утеплять. Цена вопроса практически аналогична варианту постройки стен из арболита в 30 см. А если такой толщины стены вдруг человеку по теплу не будет хватать, ее можно потом и утеплить. Не знаю как на Украине, но в Подмосковье у народа не получается строиться быстро. Практически все дома под ПМЖ строятся 3-4 года минимум и это в первую очередь связано с финансами. Так что многие делают стену 30 см. и запускают дом в эксплуатацию без внешней отделки, а уже потом смотрят, стоит ли утеплять или нет.

А доски на стене для чего? Или это у вас своеобразные маяки, которые вы потом выдергивали и затирали?

В СНиПе Строительная теплотехника для арболита показатели взяты для условий эксплуатации А и Б. В среднем для условий эксплуатации А теплопроводность отличается в 1,5 раза, а для условий Б в 2 раза по сравнению с теплопроводностью в сухом состоянии. Но эти цифры взяты с опорой на арболитовый ГОСТ 84 г., а по нему арболит делают из расчета 330-360 кг. цемента марки М300 и М400 на 1 м3. Сейчас арболит делают из цемента марок М500 и М600, плюс улучшения технологии производства, что позволяет использовать цемента 230-300 кг/м3, поэтому сейчас если теплопроводность в сухом состоянии 0,07-0,08, то в условиях эксплуатации Б будет не в 2 раза хуже, а где-то в 1,5 раза примерно. Думаю вряд ли тут есть намерение кого то ввести в заблуждение. Производитель просто сделал испытание на теплопроводность и выставил документ, который ему дали. По моему основная проблема многих застройщиков сейчас в том, что они плохо разбираясь в строительстве просто слепо доверяют тем, кто им предлагает товары или услуги. Интернет великая штука и потратив в нем некоторое количество времени можно найти ответы на кучу вопросов. Например мало кто задумывается о том, что теплопотери на вентиляцию примерно равны теплопотерям через стены. Или то, что сопротивление теплопередачи оконного блока и сопротивление теплопередачи стеклопакета - это не совсем одно и то же. Таких примеров можно привести много. Так что на мой взгляд сейчас самым простым способом понять реальное качество товара или услуги является поиск тех, кто этим товаром или услугой воспользовался. Реальные отзывы реальных людей дают вполне реальную картину. ИМХО.

Достаточно.

Спорить не буду, но хотел бы высказать свое мнение по этому вопросу: добросовестным производителям вешать людям лапшу на уши нет никакого смысла, потому что придет зима и все цифры расходов людей на отопление будут видны. В итоге от такой недостоверной информации потери будут больше, чем от реальной. ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия" был написан давно и в основе изготовления арболита по этому ГОСТу лежал цемент М300 и М400, а в основе технологии изготовления был простой перемес минерализованной щепы и цемента. Сейчас ситуация изменилась. Производители используют высокомарочный цемент М500 или М600 и некоторые у нас в России и у вас на Украине (в частности Александр) используют предварительную гидроактивацию цемента. Все это дает возможность значительно снизить вес цемента в арболите, при этом прочность остается конструкционной. Эти изменения некоторых моментов технологии производства арболита отражаются в протоколах испытаний, из которых видно, что при необходимой конструкционной прочности значительно улучшилась теплопроводность арболита. Все это приводит к тому, что реальная теплопроводность арболита (речь про арболит добросовестных, стремящихся постоянно улучшать качество производителей) в условиях эксплуатации Б в стене дома в настоящее время будет ниже тех цифр, что написаны в ГОСТе и в СНиП II-3-79*СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. По нашим прикидкам и расчетам в настоящее время реальная теплопроводность арболита в условиях эксплуатации Б в стене дома, которая покрыта слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 1,5-2 см. будет примерно на 50% больше, чем теплопроводность этого же арболита в сухом состоянии. Учитывая то, что рекомендации по штукатурке или затирке арболита практически обязательные, то в расчетах по теплопроводности я бы опирался именно на эти цифры, а не на цифры старого ГОСТа и СНиП II-3-79. Сейчас в России есть два основных подхода по вопросам затрат на отопление: Первый подход. Это дома с минимальными инвестициями при строительстве и увеличивающимися каждый год затратами на отопление. В этом варианте люди максимально вкладываются в утепление кровли или перекрытия холодного чердака, окна, входную дверь (тамбур + двойная дверь), потому что здесь самые большие теплопотери, а инвестиции в эти части дома дешевле, чем в стены и фундамент. Такая схема позволяет снижать затраты на фундамент и стены, при этом теплопотери через стены компенсируются доп. утеплением других конструкций. Второй подход. Это энергоэффективные дома с минимальными затратами на отопление. Т.е. речь не про пассивные дома, которые требуют абсолютной пароизоляции стен и значительных технических наворотов систем жизнеобеспечения дома, а именно про энергоэффективные дома, т.е. те, энергоэффективность которых достигается простым увеличением толщины стен, утеплителя пола и потолка, более энергоэффективными окнами, энергоэффективной архитектурой (много правильно расположенных по высоте и размеру окон на юг и запад и мало на север и восток) и т.д. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому каждый выбирает то, что ему выгодно. В Подмосковье сейчас увеличивается количество энергоэффективных домов, т.к. есть серьезные инфрастуктурные ограничения по природному газу (подключение часто стоит нереальных денег). Поэтому если дом небольшой отапливаемой площади (100-150 м2), то часто выгоднее топиться только ночным электричеством по ночному тарифу, чем оплачивать подключение к природному газу. При этом газовое отопление в Подмосковье (подключение к газу, проект, газовый котел, дымоход, разводка труб) часто по деньгам стоит примерно столько же, сколько и доп. утепление + эл. котел с эл. конвекторами. Если интересно, можете посмотреть на мой расчет теплопотерь одного такого энергоэффективного дома (расчет немного упрощен, но в принципе по цифрам приближен к реальности), а также на цифры реальных расходов человека, который проживает в доме близком к энергоэффективному, потихоньку устраняя выявленные недостатки. www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 P.S. Для тех, кто не в курсе, в варианте только ночного отопления энергоэффективного дома зимой при дневной температуре -20-25-30 градусов температура за сутки в доме падает всего на 1-2 градуса, т.к. часть тепла днем в дом идет от солнца, часть из запасов, накопленных в конструкции дома.

А по крупнее нит? Я не смог ничего прочитать, т.к. все цифры расплывчатые.

Не скромничайте. Думаю, проблемы есть у всех, и у вас в том числе, просто у каждого человека масштаб этих проблем разный. ;) А у вас на форуме есть своя ветка, из которой было бы видно, что за дом вы хотите построить и с какими параметрами: какая конструкция дома, какие теплотехнические параметры, какие материалы для стен и утепления кровли и пола? Что касается реального обсуждения каких то конкретных вопросов, то я их готов обсудить. По украинским нормам сказать вряд ли что смогу, но по российским информация есть. Требования к толщине стен. СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003. 5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания; б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы; в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б". В предыдущем СНиПе II-3-79 Строительная теплотехника в п. 2.2. есть порядок расчета санитарно-гигиенического показателя. Не вдаваясь в цифры (можете сами проверить) в Москвы для выполнения санитарно-гигиенического показателя требуется R стен в районе 1,1 м2°C/Вт. Таким образом чтобы соответствовать российскому СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003 по условиям"б" и "в" пункта 5.1. этого СНиПа дом застройщика должен иметь: 1) стены с термическим сопротивлением не ниже 1,1 м2°C/Вт 2) удельный расход тепловой энергии на отопление здания должен быть не ниже нормируемого значения этого показателя. Из всего этого 2 вывода: - если хочешь очень-очень-очень теплый дом с удельным расходом намного лучше требований СНиПа, то ВСЕ конструкции дома должны иметь превышение по нормам теплосбережения. - если хочешь дом в соответствие со СНиПом, то варианта два: а) стены с минимальным теплосопротивлением, но не ниже Rстен 1,1 м2°C/Вт + другие конструкции дома (пол, потолок, окна, потери на вентиляцию и т.д.) должны быть утеплены намного лучше СНиПа, чтобы удельный расход тепловой энергии на отопление здания был не ниже нормируемого значения этого показателя. б) и стены, и полы, и потолок, и окна и все остальное должно иметь термическое сопротивление не ниже нормируемого значения. Для стен в Москве Rстен должно быть не ниже 3,16 м2°C/Вт. Весь этот пост говорит о том, что если у человека в Москве стены из арболита имеют толщину 30 см.и все остальные конструкции утеплены в соответствие со СНиП, то правильный теплотехнический расчет покажет достаточность такой толщины стен для нормируемых теплопотерь по российскому СНиП (100 Вт*/м2*ч отапливаемой площади дома), но в реальности это достаточно большие теплопотери и они ощутимо бьют по карману владельцев частных домов, особенно если отопление не газовое, а электрическое, дизельное или СУГ (сжиженный газ). Именно поэтому у нас многие стремятся снизить эти теплопотери в 2-3 раза всеми доступными способами. А что касается выбора толщины стен, то стеновой материал стоит как минимум в 2 раза дороже утеплителя, поэтому у нас многие предпочитают не добирать по стенам, при этом увеличивая термическое сопротивление пола, потолка, окон в 1,5-2 раза. Так что каждый решает сам, какой вариант ему выгоден. С вашим выводом не соглашусь по причинам, описанным выше. Для теплотехнических расчетов не подходят слова "мало" или "много", поэтому каждый застройщик индивидуально определяет те теплопотери, оплату которых он может осилить финансово и исходя из этого проектирует свой дом. Я вот родителям строить буду дом с электрическим отоплением и для меня базовой цифрой теплопотерь на отопление и вентиляцию является цифра в 3 кВт*ч и именно под эту среднюю цифру теплопотерь за отопительный период я и проектирую дом и по размеру, и по конструкции. Уверен, что такой подход в современных условиях оправдан.

Ради справедливости стоит отметить, что это ссылка не на представителя, а на самостоятельную компанию, которая производит качественный арболит на Украине и ко мне ООО «БРАВО» не имеет никакого отношения. Что касается стен, то тут развернулись настоящие баталии. 2Travel_Alex Мне кажется, что вы немного не там ищите решения своих проблем. Основная задача застройщика не ломать голову над толщиной стен, а выяснить, какие теплопотери у него будут при разных схемах утепления ограждающих конструкций. Т.е. человеку должны быть в первую очередь важны именно теплопотери лома, а не теплопотери стены.Предлагаю вам написать вариант рассматриваемого вами конструктива дома с указанием толщины конструкции и материала конструкции. Нужны данные по утеплению пола, потолка, какие окна из чего стены, как будет организовываться вентиляция, какое количество людей будет проживать постоянно? Также интересуют коммуникации: вода (скважина, колодец или центральная); канализация (септик или центральная); электричество (сколько кВт выделено и 220 или 380); отопление (газ, дрова,электричество или что-то другое)У нас сейчас есть реальные цифры теплопотерь арболитовых домов с разными конструкциями, так что вполне реально прикинуть ваши конкретные теплопотери. Не знаю, как на Украине, но у нас на стены дома приходится не более 12-13% от всех затрат на дом под ключ. Вот результаты моей сметы на одноэтажный дом для родителей и ссылка на сам дом. Дом будет максимально теплым ввиду использования электричества, как основного источника отопления. Все цифры даны под ключ, с доставками, непредвиденными расходами, отмостками и т.д. В общем дом под ключ, готовый к проживанию, но без мебели. www.forumhouse.ru/useralbums/6957/view

Из арболита плотностью 300-350 кг/м3 можно построить дом, только если это будут не блоки, а панели огромного размера, а главное сразу на высоту этажа. В этом варианте получается одна большая плита с очень высоким коэф. однородности и с маленькими понижающими коэф. на прочность кладки. А если из блоков 300 кг/м3 строить стены, то я бы из таких блоков в лучшем случае небольшой сарай построил, но никак не дом. На дом, даже одноэтажный, нужен конструкционный блок.

Что за сообщение такое интересное 24.12.2012 в 18:47? Я его почему то не нашел. У нас практически все, кто живет на ПМЖ имеют возможность поставить систему сигнализации на дом. У нас это недорого и абонентская плата тоже. К тому же прочность стен не имеет никакого значения, когда есть окна и двери, через которые можно легко проникнуть в дом.

Против заводских блоков ничего не имею против, но с вами обоими в отношении монолита практически несогласен. Я исхожу из того, что человек делает монолитный арболит по более-менее правильному варианту изготовления арболита. Т.е. во-первых, щепа более-менее арболитовая. Пусть не такая, как идет на производство блоков, но близкая к этому, может быть даже оцилиндровка, т.е. щепа с коэф. отношений длины и ширины хотя бы 4-5. Во-вторых, такая щепа, прежде чем попасть в стену должна минерализовываться либо минерализаторами (сернокислый глинозем, хлористый кальций), либо негашеной известью. В третьих, перемешивать арболитовую смесь надо принудительным смесителем, но т.к. это штука дорогая, то у нас используют ручной смеситель со специальным венчиком (такие продаются), который обеспечивает очень качественный перемес арболитовой смеси. На стройку дома уходит 2-3 венчика. www.forumhouse.ru/threads/115693/page-9#post-4058129 В-четвертых, трамбование смеси в монолитном варианте практически не дает результата, поэтому смесь в основном штыкуют и лишь немного притрамбовывают. В результате получается монолитный арболит достаточно высокого качества. У обычного монолитного арболита есть минус: это продолжительность строительства. Если из блоков этаж можно сделать за 10 дней, то на монолит уйдет времени раза в 2-3 больше, в зависимости от ситуации на участке. Так что уверен, эти направления будут развиваться параллельно и в моем понимании, по монолитному арболиту для одноэтажек очень хорошим вариантом является несущий каркас из дерева, несъемная опалубка из щепоцементных плит и теплоизоляционный вариант арболита. Ценник на такую конструкции примерно такой же, как и на конструкционный арболит (увеличение затрат на пиломатериалы каркаса и снижение затрат на цемент), но зато требования к качеству щепы значительно ниже, т.к. щепа в такой конструкции всего лишь заполнитель. P.S. Продуваемость есть у любого арболита, так что штукатурка поверхности является практически единственным действенным способом решения этой проблемы.

Ну и зря. Расчетные коэф. прочности кладки по отношению к прочности блока очень маленькие, поэтому прочность кладки из блоков М25 на раствор М100 будет в районе 5-8 кгс/см2 т.е. в 3-5 раз меньше, чем прочность блока. Если же строить из монолита, то прочность кладки монолитной стены лишь на несколько десятков процентов меньше прочности материала. При этом прочность раствора не должна значительно превышать прочность блока (максимум в 4-5 раз). Отсюда два вывода: 1) чем больше блок, тем выше прочность кладки из такого блока. 2) очень большие блоки позволяют строить дома из материалов с небольшой плотностью. Таблица из СНиПа на один из вариантов блоков внизу. А там таких таблиц не одна. На картинке фотки и характеристики фибролитового завода, причем не нашего, европейского. Там очень хорошо видно, что плотность стен 300 кг/м3 и из таких стен строят дома в 2 этажа. При этом размер плит достигает 6 м. в длину и в высоту этажа. Это говорит о том, что плиты такого большого размера несмотря на свою небольшую плотность, а значит и прочность имеют достаточно высокую прочность кладки стены. Поэтому для такого параметра как прочность кладки стены размер блока имеет первостепенное значение, а монолит, это практически один большой блок или несколько больших блоков.

Если внутри будет щепобетон теплоизоляционный или опилкобетон, то бы напрягаться не стал. Также если там будет сухая засыпка, то я бы то же напрягаться не стал. Если там будет не органика, а пенобетон, перлитобетон, керамзитобетон или мин.вата, то тогда надо делать расчет на влагонакопление. Не совсем понял про что вы говорите. Коэф. паропроницаемости арболита есть в СНиПе. Требования по расчету сопротивления паропроницанию также есть в СНиПе, по крайней мере в российском.