Дощ

На плиту термоблоки не підуть, тільки якщо вони з ЕППС (таких не бачив), та й товщина має бути відповідна + вібрування, у термоблоках це важко проконтролювати. Лийте моноліт або ФСБ З.І. не кричіть

Прозвучало майже як "живу в однокімнатній (дво, три...) квартирі і ніколи не звертав уваги на кількість кімнат. Не будуйте будинки більше 100 м2, а краще витратьте гроші з розумом" :D По темі, висота стель поняття суб’єктивне, походіть по знайомим і знайдете прийнятний варіант

Та свердліть на здоров’я, аби отвір не більше 20 мм і щоб в арматуру не натрапити, нічого там аж такого не стане. Але краще свердіть над перетинкою, як мінімум буде легше, а ще краще у шов між цеглою зовні бо якщо почнете зсередини то натрапите на цеглу і вивалиться шмат

Це був жарт :D , але справжній професіонал завжди на сторожі

Гідроізоляцію по сволоках зріжте, вона заважатиме виходу вологи з вати. Постеліть по кроквах, або якщо вже вкладена м/ч то пристреліть степлером між кроквами залишивши зазор для вентиляції, і не внатяг, а з 2-3см провисом. Вату можна не накривати, а якщо накривати то с/д мембаною

Звичайно ослаблюється, через це у бетоні свердлити отвори категорично заборонено, можна тільки у металі і дереві ;)

Ваш архітектор лопух, або ви так слухали ;) Пароізоляційна плівка пароізолює, це звичайна плівка з єдиною відмінністю що зазвичай армована, у зв’язку з чим вона не пропускає пару ні "туди" ні "назад". Очевидно мова йшла про супердифузійну мембрану, яка випускає пару і не впускає вологу. Так от, ця мембрана є не що інше як вітробар’єр 8-) А вентзазор у вентильованому фасаді потрібен за визначенням, інакше пара, яку випускатиме мембана, не прибиратиметься з фасаду

З досвіду, перед тим як класти кутник на перетинку погрунтуйте відразу, в 2 шари краще, бо потім гіморно як стануть вікна %)

Під газові також краще гільзувати, від спалювання 1м3 газу отримуємо здається 1,5л води конденсату + підвищена кислотність, які в купі з морозом дають руйнування комина. А якщо буде якісно загільзовано товстостінною гільзою то загалом неважливо з чого буде комин, хоч навіть із звичайної облицювальної кераміки

А я от не врубаюсь, а чого будь-яку відмостку без бетону називають м’якою? Он в сусідній темі також, чи не правильніше було б її називати "без бетону", бо м’яка це м’яка, а то кладуть каміння, тротуарну плитку, бруківку, піщаник і називають "м’яка"

Робіть як у вас виходить, тільки спершу намалюйте на папері у правильних пропорціях, а ще краще змоделюйте у 3Д. Але вра***те що вікно не розміщується посередині стіни по вертикалі, це найпоширеніша помилка, тобто знизу до підвіконня має бути 80-100 см стіни або кому як подобається, а зверху над вікном не більше 50см. Звісно залежно від висоти стель розміри можуть змінюватися , але пропорції залишаються ті ж, тобто чим вищі стелі - тим вищі (більші) вікна

У мене Велюкс не пам’ятаю якої моделі, там справа не те щоб у відкриванні, а стоять защіпки, натиснувши на які вікно просто скидається з кріплень. Кут даху десь такий як у вас, щоправда м/ч, вже кілька разів користувався сам без додаткового знаряддя, ставив шапки на комини, розміром десь 2м*0,7м*0,6м, та й гільзовщики лазили комин гільзувати - без проблем. Люк потрібен якщо часто користуватись або велика площа і не можна використати додаткові страхувальні кріплення як-то мотузки абощо, зазвичай на приватних будинках люки не особливо затребувані, якщо звісно у вас будинок не "3х4"

Може буде корисна, ось детальна інструкція вогнебіозахисту Гладіатор-1

Відповідь про відмінності паробар’єру від гідробар’єру закладена у назві: паробар’єр ізолює від пари, гідро ізолює від води, але пропускає пару. Тобто у вас вже покладена пароізоляція, це добре, під обрешіткою і контррейкою м/ч має лежати гідроізоляція для захисту від конденсату і можливих протікань. Покрівлю утеплювати не потрібно, у вас же я так зрозумів повний поверх. Коротше, найкраще зробити так: на горищі зняти скловату, одночасно пересвідчитесь у стані вати і що шви пароізоляції проклеєні, якщо потрібно то підклейте бітумною стрічкою К-2 або фольгованим армованим скотчем, потім якісно вкласти базальтову вату не менше 150мм, хочте в матах хочте в рулонах, немає різниці аби якісно без щілин, потім зверху перпендикулярно вкладіть скловату щоб перекрити стики. Все, ніякого поліетилену не потрібно.

belosnezka, ви і технолог - одна особа?

Не доцільно. По-перше після гіпса має бути пароізоляція, а під м/ч гідро. Обов’язково. Без цього все інше не має значення. Мінвата це узагальнююча назва, це і скловата, і з каменя. Укладати її потрібно таким чином щоб вата з більшою щільністю була нижче, а з меншою - зверху, так утеплювач працюватиме ефективніше. Тобто якщо у вас лежить скловата то її зняти, покласти з каменя, а її потім зверху. З каменя додати не 5-10, а мінімум 15. Вспінений поліетилен з фольгою в топку, зробите гірше, це відбиваюча ізоляція, якщо дуже хочете то її потрібно під ГКЛ.

А що, вітробар’єр такий дорогий і такий складний у монтажу щоб відмовлятись на 1,5-2 поверхах?

Чому ви все намагаєтесь ускладнити? Навіщо дерев’яні бруски коли є спеціальний металевий профіль і J-рейка для цоколя. Знаєте навіщо? Та й про вентильований таким чином цоколь ви дещо загнули, цоколь це не фасад, а герметику офігенного там піде стільки, що на ці гроші поліміном можна заклеїти себе і всіх сусідів 8-) З.І. якщо є утеплювач теплий, то який утеплювач холодний :D

Natali1962 а може ви не там шукаєте причину? ;) Не можна постійно натрапляти на недобросовісних, кожна неприємність це життєвий урок, якщо його враховувати то дуже швидко ви зможете відрізнити шайтана від професіонала, і кількість неприємностей наближатиметься до нуля. Принаймні зазвичай кожен забудовник наприкінці будівництва "входить в тему" і перестає їсти себе та оточуючих

У вас "сарай" це що? Чим точніше поясните тим точніше почуєте 8-)

Де це ви прочитали? :D Взагалі прислів’я таке: "1-й будинок розвали 2-й подаруй ворогу У третьому живи сам"

Не прав. Точка роси - це не роса, це місце яке має таку температуру при якій волога, досягаючи в повітрі граничного рівня, конденсується. Якщо вологи немає або її вмісту недостатньо, то й конденсуватись у точці роси немає чому, тому нема чому замерзати. Ви якщо цитуєте то вже повністю, і читайте до кінця

Propeller, може ви намалюєте, ви ж зрозуміли як він має виглядати

Цоколь у вас по площі невеликий, візьміть будівельним молотком позбивайте горби, потім (ссылка устарела) зарівняйте ями, можна не до повного нуля, остаточно вирівняєте коли на нього клеїтимете ЕППС (без пустот). Потім ним же затягнете разом з фасадною сіткою, а далі вже як захочете

Так а у чому прикол фанеру накручувати? Щоб форму витримати? Щоб закріпити відлив без плитки вирізається паз на глибину 1,5-2 см, і туди закладаєте відлив, він гнеться без проблем і має пристойний ідеально округлий вигляд і порізів зовні не видно зовсім. Шкода що я не вмію малювати, не знаю як вам пояснити він згинається як металевий козирок-приспособа на дереві щоб хробаки не лізли тільки прорізи не догори задирати, а у паз вкласти, потім паз герметиком залити і питань немає. І відливів з крапельниками не буває - або відлив або крапельник