Дощ

Дозвольте з вами і досвідом Andre_Pr. не погодитись 1. На великих і багатьох малих будівництвах арматуру не кладуть взагалі через економію. Будь-яка арматура за рахунок місцевої жорсткості нівелює нерівність основи, незалежно від діаметру. Взагалі діаметр арматури потрібно підбирати залежно від нерівностей основи, якщо вона крива-горбата і нуля немає то й 32 арматура вас не спасе. 2. Арматура в матеріал основи не влазить взагалі якщо це не газо- пінобетон, на який потрібен армопояс. Хочте перевірити - під час монтажу покладіть під плиту камінчик фракції 5-20, якщо щебінь не роздушиться сам по собі то він легко втримає плиту Сколи залежать від того де на основі ви розмістили арматуру 3. От саме так, порівняйте трудозатрати: що ви просто зі стрємянки з відерця закидали розчин, що ви на н-метровій висоті бігаєте по намащеній пластичним розчином стіні. Безпека коштує грошей ;) 4. А я порівняю. Зазвичай опирання плити складає не більше 120-150мм, якщо арматуру розмістити посередині то потрібно закидати 6-7 см з кожного боку, повірте це не складно, а намащувати посередині треба тільки якщо плити лягяють на несучу стіну з обох сторін. 5. Я в своєму розумі Кількома тонами нас не злякати :D Справа в тому, що під час монтажу при всьому бажанні і кваліфікації нереально ідеально вирівняти плити, особливо якщо час коштує $ Розкажу секрет як рівняти плити без крана. Плита ПК 72-15 важить близько 3,8 тон, я такі рівняю сам. Нам потрібен звичайний 2т гідравлічний домкрат за 80грн у Метро. Ставите його на торець бруска 100х100 під стелю і вирівнюєте плити. Таким чином можна ідеально, без поспіху, вивести плити в нуль і зекономити купу грошей на кранові, здоров’ї і кваліфікації монтажників, а також при наступному оздобленні стелі, бо буває попадеться плита "пузом" - на розчині ви її не вирівняєте і арматура не допоможе, і через це "пузо" доводиться штукатурити всю стелю на зайвих кілька см або чіпляти ГКЛ. Коротше, багато тексту, порада така: якщо у вас рівна основа без ляпухів розчину або камінців, що дуже стирчать, беріть 10 арматуру, кладіть насухо, потім рівняйте в нуль і закидайте розчин

Навіщо арматура немаленького діаметру. Навіщо щоб розчин видавлювався, для ущільнення? І взагалі навіщо розчин під час монтажу, чому не можна потім? Що заважає вирівняти після монтажу?

Просто закладіть як було і все

Закладіть цеглою

Ну плити ви не дуже то й посоваєте навіть по солідолу Арматуру зазвичай кладуть щоб плити не грали одна відносно одної, і не кусками, а на всю довжину - легше рівняти. Тільки розчину при цьому взагалі не кладуть, просто так швидше монтувати. Потім коли плити вирівняні то розчином закидають щілини, проблем немає

Я не можу стверджувати однозначно що всі бітумні матеріали не дружать з полістиролом, але не раз стикався з бітумними мастиками і праймерами для обробки основи для нанесення наплавляємої бітумної ізоляції, які роз’їдають полістирол. З цього зробив висновок що й руберойд може містити такі добавки. Якби ж він (руберойд) зразу показав що є у складі, а перевірити не завжди є можливість Щодо комрада VetalPVV то я взагалі не розумію його обурення, ну з ким не буває, від помилок ніхто не застрахований, вони бувають у всіх, і у мене також, але вчитись ніколи не пізно

Чув є ультразвукові відлякувачі. Але ж вони мабуть і корисних птахів відгонять. До речі дятли теж корисні, шкідникі знищують

А казав, що мої дописи не читатиме Шановний, я не хочу з вами сперечатись, я не менеджер техноніколь щоб заяложувати їх продукцію, окрім них є достатньо виробників Ваше фото не що інше як намагання мене підловити, оскільки я коментував те що бачив, а мембрани є різні. Для чистоти екперименту вже викладіть всю інструкцію Справа в тому, що бітум може містити складники-розчинники які можуть впливати на полістирол, якщо руберойд техноніколь їх не містить то це можна лише вітати Щодо пустого місця то будьте ласкаві, знайдіть мені аргументоване пояснення що на фундамент потрібно спершу чіпляти ЕППС, а потім наплавляти ізоляцію і я тихенько вибачусь, залитий фарбою. Свої аргументи я виклав вище. Якщо ж не знайдете то чекатиму вибачень від вас ;)

І що? Це посилання зайвий раз доводить, що ви робите неправильно :D Класичний бітум виробляється з нафтосировини, який реагує з полістиролом, але я не знаю що за яди туди додає техноніколь, можливо якісь добавки які нейтралізують взаємодію. Крім того на фото вказана полімерна мембрана, яку я вище назвав геомембрана, а не бітумний руберойд. А основна думка мого допису була не щодо бітуму+ПС, а те що спочатку робиться ізоляція, а потім потрібно ЕППС, а не навпаки, що і продемонстровано техноніколь. Так що вчіть матчасть і робіть правильно, а не халтурте, за скажені гроші даючи 50-річну гарантією 8-) Думаю вже після засипки у тій ізоляції дір більше ніж зірок на небі, а після кількох років експлуатації й подавно

Хабар великий? Мабуть що доведеться давати....

За такої висоти підійде будь-який на ваш розсуд. Тільки вра***те що потрібно забезпечити доступ до комунікацій як то ревізійних лючків і місць з’єднань

Яка висота стелі?

Взагалі питання було не про площу опирання, а як правильно перев’язатись....

Нормальний варіант - схожим методом анкерять пустотні плити перекриття. Хоча головне щоб площа опирання була достатня, мінімум здається 8см, але у себе я зробив 20. І випустити можете більше

Ставте 2 стійки у формі літери А і наверх перекладину, вийде як дитяча гойдалка. Потім цю гойдалку переставляйте куди зручно. Бажано щоб перекладина була на висоті хоча б на 2м вище ніж вам потрібно і до неї чіпляйте блочок. Мотузку візьміть товстішу щоб зручно було тягнути і придумайте за що можна обмотати кінець мотузка коли піднімете вагу щоб не тримати на руках.

У мене брали одинарний европіддон, причепили вуха і піднімали за раз до 10 блоків або 4 відра розчину

Так, під об’ємом я мав на увазі теплоємність Хоча погоджусь з вами, ми говоримо про одне й те саме практично однією мовою, нема про що сперечатись

Дякую, будем знать а то моя алмазна вже зносилась зовсім

brovarec в супермаркетах не купуйте, там чомусь ціни як то вони із золота , шукайте на базарах саморобні А ще можете глянути на електричний тельферок, від 500 грн залежно від ваги - в господарстві потім згодиться, щось типу такого

Класна штука і ціна нормальна, ось знайшов www.instrument.in.ua/t6847/ і ось www.instrument.in.ua/t6848/ Щоправда там не алмазні крихти, а фольфрамове напилення, tuw такими не пробували?

Propeller я згоден щодо 2-го пункту, а щодо першого то потрібно додати що при -2 і -3 не замерзає залежно від об’єму цього самого розчину - це в бадді на пару кубів вглиб не промерзне, а якщо 8-10 мм то промерзне аж бігом + вра***те час дії холоду, тобто чи приморозок на пару годин чи постійна дія протягом тижнів. Коротше це звичайне фізичне явище замерзання рідин з відповідними властивостями. Щодо христоматії бетону то ви мене не здивували скажу більше, бетон за відповідних умов має властивість набирати марку і після 28 днів протягом тривалого часу, якщо не сказати завжди ;) Але ви правильно відмітили про критичну міцність, так от саме це і є метою добавок і всіляких заходів, що перешкоджають замерзанню (кристалізації) рідин і прискорюють набирання критичної міцності. zalstas це відповідь і на ваше твердження, замерзша вода не дасть змінцити кладку, а не набравши критичної міцності неможливо навантажувати стіни, простіше кажучи не будеш же чекати до весни щоб продовжити кладку або покласти плити З.І. Propeller люблю коли мене посилають читати книжки ;) На додачу раджу поспілкуватись тут www.allbeton.ru/forum/ там є багато цікавого

Краще ставте на землю. Таскають не руками, а за допомогою блочка, технологія відпрацьована століттями

Оригінальний метод, кладемо в грудні, вдарив мороз, плюсова температура настане в березні, от в березні розчин і набере свої властивості :D Чи ви, як наш гідрометцентр, прогнозуєте відлиги? ;) Ще якісь оригінальні пояснення і пропозиції будуть? Протиморозна добавка додається для того щоб вода в розчині не замерзала тим самим даючи можливість розчину набрати марку. З тією ж самою метою бетон або кладку гріють, а не періодично прогрівають

Що за дурниця, а ви не знаєте чому замерзає система опалення в неопалюваних будинках? Тому що стіни промерзають значно більше 1 мм ;) і в кладці вода кристалізується вглиб стіни

Якщо 1,7 м це загальна площа то це дуже мало і її можете рахувати в м.п. :D ;)