1tsov77

Мелкая часть цоколя (Фундамента) должна быть ниже уровня промерзания грунта. А у Вас на рисунке 30см.

1000-1500 грн в Луганске

Фундамент нормальный. А по крыше, как я и говорил, два прогона опираються на центральную стену, те есть 35-40% кровли. Приблизительность вот

Не перегнул, в два раза больше плит перекрытия и посчитаете массу приблизительно 30-40% крыши со снегом (250 кг м2). Есть у Вас конструкция стропильной системы? Выложите пожалуйста. И фундамент (подошва) под среднюю стену толще быть должен.

Странный у Вас конструктор. Стену которая принимает на себя в три раза больше нагрузки (две плиты и еще 100% на нее будет опираться конек) делает в два раза меньше (тоньше). И тогда зачем делать наружные стены 380мм сделаете их 250 мм, кучу денег сэкономите. У Вас реально стена средняя должна быть 380мм.

Для того что бы избежать "мокрый и вспотевший дом" Нужно 100 мм пенопласта и пароборьер внутри дома с хорошей вентиляцией. У Вас полюдому будет некий процент влаги (точка росы) на границе глины и пенопласта. Но а если делать вентилируемый фасад, то это уже другие деньги. Грубый расчет показывает, что точка розы будет в самом утеплители. но для пенопласта это не страшно. (ссылка устарела) Рейки нет разницы как набивать, воздух там все равно "стоячий", так как Вы должны герметично заделать все швы как с верху так и снизу и продува не будет. Именно я бы сделал как Вы и планировали, только добавил до 7-10 см пенопласта.

Я имел в виду, что крепления должны вкручиваться именно в дерево. а не в глину. Это почему он работать не будет? А куда денутся его свойства?

Можно, только крепления пенопласта нужно крепить и сквозь рейку, что бы пенопласт прижимался к рейке. И не забывайте "задувать" пеной швы между утеплителем. А идеально будет еще проложить пенопласт между рейками, но подрезание пенопласта трудоемкая процедура. Какой толщины у Вас слоя стены (дерево и глина)? Добавлено через 3 минуты Крепить не к глине, а к дереву.

Перевязовать 0,25 м. а не 1 м!!!

С этого начинать надо было. Давно все вопросы уже бы решили.

И у него только пенопласт пожелтел.

Насверливаете как можно больше отверстий нужной глубины, а потом перфоратором остальное выбираете.

Вырубка в блоке это самый надежный способ. И на 20 см выбивать не надо, нужно вырубать 10 см и в сторону и завести швеллер. И если это будет лестничная монолитная бетонная площадка (плита), то нагрузка на швеллер не большая, так как у монолитной плиты большие самонесущие свойства. Так что швеллер можно заложить на 5-7 см. он все равно больше играет роль опалубки.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83793&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF+%F2%E5%F0%EC%EE%E4%EE%EC%E5

А я и не утверждаю, что это оптимальный вариант. Я только сказал какие сечения нужны. Решать не мне.

На перекрытия 8-ми метров с шагом 1м и снеговой нагрузкой 150 кг/м2 нужен швеллер 22 или двутавровая балка 20.

Обсуждать и не надо, просто интересно Ваше мнение о сборных термоблоках .

У нас в городе тоже лепят такие, "опалубочны блок" называется, цена 20грн . геометрия хорошая www.vostok-beton.lg.ua/catalog/soputstvuyushchaya-produktsiya/blok-opalubochnyi

Шлакоблок нужно утеплить, точно так и керамоблок (материал ХХI века).

Я так понял это цена за просто за металл. Расскажите пожалуйста какова у Вас цена на прокат фальца и кровельные работы. Заранее признателен. Да и еще интересует чем покрашен алюминий?

Так и быть свой выложу:

Подскажите пожалуйста по ценам на алюминий.

Ну, так у Вас 80 мм пол утеплен. Все так.

Пока строил себе гараж из шлакоблока, строители меня уговаривали строить и дом из него. Я тоже не нашел весомых аргументов против. Вот сам шлакоблок, геометрия на 4+: