Masterovoj

Правило то в плиточных работах зачем? Воспитывать подмастерия?!;)

1.Ну да,ну да. 2.Изготавливается.Лучше из мелкой.Снсим имеющуюся,и вырезаем хоть15 хоть 25...

Поддерживаю,не заморачиваюсь,покупаю по 8-10 гривен,работают нормально.Все эти темы с фирмой производителем буров,это что то из фетиша...Попав в арматуру любой бур,будь он китайченок или чисто-японский Хиттачи,звякнет одинаково.Почти то-же самое если перегреете. Откравенно кривые все-же не стоит брать,а Стенли к примеру,у меня годами трудятся.Главное окупаются на первом-же отверстии...;)

Дело вкуса конечно,но ИМХО черти шо получилось.Особенно переход на штукатурку.А ступенчатая перегородка... Но зделано аккуратно,тут плюс.

Сочувствую.Но если нет возможности выгнать,сядьте на них,и рулите тогда сами.Если портачат в одном,будьте уверенны,что в остальном будет так-же.

Ну дык советский топор-это ж весч,его жалько.Я про китайченка писал,его ресурс-как раз день такой работы.Если повезет..

СМ-117 и С-17,две большие разницы,как говорят в Одессе.По цене тоже,не путайте...Цена на СМ-117 такая-же как и на Силтек Т-83 от "мадам"(с прекрасными заявленными характеристиками)...;) Если вы уже определили выбор,зачем спрашивать совета на форуме? Если Вам вдруг не пофиг качество,берите 117-й,по крайней мере проверено...А ТХ написаны даже красивее...

Не корректный вопрос.Все зависит от качества поверхности,уровня,а потом уже от размера плитки...Правельнее звучит так:какую гребенку использовать(к примеру) на гипсокартоне с уровнем-0...Ответ-минимальную.На штукатурке маячной с погрешностью 5мм.Ответ-8мм.На кривущие пол с ямами и возвышенностями,уровнем и не пахнет.Ответ-выбираем самый высокий горб,он и будет нолем,дальше 15мм гребенка на пол и на плитку,кладем крест-накрест в ямах,в остальных местах-по ситуации.Это разумеется,если о предварительной подготовке поверхности,заказчик и слушать не хочет...;)

Это как?!Каким геометрически законом Вы руководствуетесь... При угле отаки 90град,и зубе гребенки величиной 10мм,высота гребня нанесенного раствора составляет примерно 10 мм.Уменшая угол до 45град.,получаем соответственно 5мм... Если у Вас по другому,нау не знаю:либо вы живете в другом измерении,либо что-то не то курите...:D

Да,поддержу.Ровный "скелет" в гипсокартонных конструкциях очень важен.Отложите свой 2-х метровый и натяните шнур между крайними профилями...Я лично ставлю лазерь на тонкий вертикальный лучь и по нему бью всю стену,какое вы думаете при этом расхождение, на стене можно в бильярд играть.Штукатуру остается только стыки заделать,да в ноль протянуть.8-)

Вы слишко много внимания уделяете моей скромной персоне.У всех манера общения своя,кому-то кажущейся злым,может быть просто прямолинейным.Не люблю реверансирование,говорю прямо,что здесь злого...

Давайте не будем ни сходится ни расходится.А выскажем свое личное мнение по поводу вопроса заданного ТС. Кажется учить никто никого не собирался.То Вам эго навеяло. А последнюю фразу вообще не понял.Это что,с Вашего разрешения:тему можно закрывать!?

Так Вам дешевле,или чтоб держалось? Не спорю кого-то и полимин устраивает...А вообще,я бы на Вашем месте,прислушался бы к мнению мастеров,разуеется если они готовы,подтвердить это мнение гарантией.Я на все выполняеые работы даю 5 лет.:wink:

1.Попробую обьяснить(еще раз),почему не сползает плитка. Да по той простой причине,что непромазанная,сухая плитка мгновенно вытягивает влагу из клея на стене.Учитывая небольшой слой и густую консистенцию.Удивления вызваны потому,что никто из нормальных мастеров,такое никогда не станет вытворять.Во первых,потому что такая укладка скорее всего "зазвенит",во вторых корректировать сухую плитку невозожно,по крайней мере уже на втором-третьем ряду.Она отваливается. 2.Перчатки не перчатки. Тактильные ощущения в элластичных резиновых перчатках сохраряются прекрасно.Кто умеет работать не замазав пальцы-для меня загадка.А бегать каждые пять минут мыть руки с мылом...Да и что там Пушкин,о ногтях и человеке изрек?! Но то таке діло. 3.Стена или плитка. Кто как х...,тот так и д... .Мне удобнее мазать стену.То что это быстрее,тут даже говорить не о чем.Полуметровой гребенкой,по статичной стене,мазать и удобнее и проще,чем по играющей плитке в руке.Все руки измазаны,углы у плитки сухие,торцы засраны... Если-бы теоретики помолчали,по существу,тема была-бы гораздо короче и змістовнее.

Я как-то,после опыта использования силтековской нивелирки,вообще стараюсь в сторону Ковальской не смотреть.Чего и Вам рекомендую... Для ваших условий 117-го должно вполне хватить.

"Врядли"-не аргуент.Затирка коричневого цвета,да любого,но не эпоксидная,цвет изменит однозначно.Причем пятнами...Если конечно хозяюшка,каждый раз после попадания жира в одно место,не будет равномерно промазывать маслом остальные швы. ;)

Наносите гребенку на прогрунтованную предварительно стену.Разумеется участок должен быть из расчета возможности закладки его в течении 30-40мин.Плитку промазываете средним железным шпателем в ноль.Так как кладете Вы,целесообразно делать в трудных местах:сложная поэтапная подрезка,труднодоступность(за полотенцесушителем к примеру),и в тех случаях,когда есть риск засыхания клея на стене,прежде чем Вы с ней закончите. Гребенкой кстати,можно слегка выровнять стену,наклоняя ее на меньший угол по отношению к поверхности,в местах где нужен меньший слой.В "крупнощелевых":lol:совдеповских панельках это вряд-ли прокатит,а вот после нерадивых штукатурщиков-очень даже.;)

Бумагу снять обязательно,штукатурку-там где отходит.Краску если не получается снять,надо насечь.Я обычно покупаю самый дешовый легкий топорик,гривень за 12,после процедуры просто выкидываю... Остальное-все верно...;)

Не сползат,потому чо паразит не промазывает плитку клеем в ноль,что чревато последующим ее опаданием,да и слой небольшой,по шагу гребенки видно.Само качество укладки дрянное,чего ожидать от "мастера" работающего без перчаток.В конце дня руки лопаются,клей разьедает. С чего Вы взяли что СМ-11 на сползание хуже 117-го,как раз наоборот.Вот застывает 117-й быстрее-это да. Скорость работы-без коментариев.Работой это можно назвать с оговорками. ИМХО-совершенно не обязательно правильное.

Дык я что,упросить Вас должен.Обитаю на Серце,шуруповерт со сверлом-тоже.Слабо понимаю,чем я лучше других засверльщиков,и Вас в том числе,но раз уж впрягся и люблю пиво,велком ворева!

Вы хотите сказать,что пластиковый замок любой ПВХ вагонки(любой,а не вашего соседа) настолько герметичен,"шо" ни вода ни пар туда не просунутся?!Я бы не давал советов,если-бы не имел возможности подкрепить это личным опытом.Собрал и снял тоже не мало.Сам живу в частном доме,где лет 12 назад не зделал защиту перекрытий потолка ванной комноты 11 кв/м.После замены вагонки в прошлом году,обнаружил и грибок на плиточных швах,и очаги гниения на лагах перекрытия,как раз над ванной...Как Вам такая герметичность коллега?;)

???Никогда вагонка не являлась ни паро ни гидро изолирующи элементом,к тому же конденсацию еще никто не отенял.В пленочном пароборьере может и нет необходиости,а вот промазать дерево каким нибудь гидробарьером все таки стоит.

Вы все время делаете упор на то что это 2-й этаж...В многоэтажках первых этажей вообще нет,под ними подвал. И что с того,плитка стала "теплым" материаллом на всех 24-х этажах?К тому-же под теплым полом,как правило теплоизоляция... 100Ват-это номинальная мощность работающего пола,но он-то понятно,не всегда включен. Я это все к тому,что целесообразнее использовать водяной подогрев.

Электроподогрев это грубо 100ват на кв/метр.Если учесть,что по хорошему,везде где плитка там ее надо греть(в жилых помещениях,разумеется),то про электроподогрев лучше забыть.Дабы счета за энергопотребления не портили удовольствие от полученного комфорта.

Спасибо за совет.Вообще меня "Дракон" убил,а не как не Ваш пост.Советую тоже читать внимательней,эти клея,в частности,я и имел ввиду