XL.pro

Вводной АВ 25А, УЗО 40А, 300мА, S - ничего не нарушаем, здесь понятно. А вот групповые УЗО могут быть на 25А, при условии, что номинал последующих (нижестоящих) АВ = 48А, 60А ....?

Ранее я думал, что номинал УЗО должен быть больше или равен номиналам групповых автоматов (рис. 1). Поэтому, чтобы объединить 3 АВ по 16А = 48А планировал УЗО на 63А (УЗО на 50А нету). На сайте cs-cs.net/uzo-view прочел следующее: "Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов". Достоверна ли информация на рис.2 ? То есть при вводном АВ на 25 А, можно установить УЗО номиналом на 25А независимо от последующих номиналов АВ???

То есть номинал АВ для кабеля на 6мм2 будет на порядок выше, чем для кабеля на 2,5мм2 Возможны несколько вариантов: 1. На 4-6мм2 поставить АВ 16А, тогда при 3-4 ответвлениях АВ будет постоянно выбивать, поскольку общая мощность на этих линиях явно будет превышать номинал 16А. 2. На 4-6мм2 поставить АВ 25А, тогда автомат не будет должным образом защищать ответвления (части кабеля) на 2,5мм2, и при коротком замыкании "тонкий кабель" сгорит, а "толстый кабель" останется целым, ведь автомат его защищает. Один из выходов - на кухне установить щиток, в него завести 6 мм2, поставить АВ на 16А и проложить линии по 2,5мм2 прямо к потребителям (как говорится и волки сыты и овцы целы). Приведу еще одну очень распространенную ошибку и способ наказания :lol:: Извините за копирование, но лучше автора никто не выразится (ссылка)

Вы немного не правильно меня поняли, не воспринимайте мои слова, как упрек Вашему выбору) Я о другом ... речь идет не в его габарите, если в 90% случаев хватит бойлера на 60 л (условно), то зачем покупать на 200-300 л... ведь это дополнительные расходы на постоянный его обогрев (помимо разницы в стоимости бойлеров). Если утеплять Поротерм 44, то ЗАЧЕМ из него строить, у рядового кирпича значительно больше преимуществ .... Даже Кератерм 38 подойдет, он дешевле, без проблем можно штробить, за теплоту отвечает утеплитель. Именно это я имел ввиду, говоря об избыточности. К примеру, Ольга могла бы построить дом из кирпича с утеплителем, и потребление газа могло бы быть меньше при той же стоимости коробки))))) Практически проверить никак нельзя, ведь для объективности сравнения нужно строить 2 одинаковых дома P.S. Я буду отапливать в следующем году. Пожалуйста, весной отпишитесь в теме о блоках Поротерм, какое у Вас было потребление газа за отопительный период. Добавлено через 1 час 23 минуты АВ - автоматический выключатель - устройство, которое защищает кабель!!! от короткого замыкания (сверхтоков) и от перегрузки. УЗО (на укр ПЗВ), оно же дифреле - устройство защитного отключения - защищает людей от поражения электрическим током. Дифавтомат - устройство, совмещающее в себе АВ и УЗО. Номинал АВ всегда выбирается исходя из сечения кабеля, кабель же выбирается исходя из планируемой на него нагрузки. (Пример, если Вам электрик на кухню предлагает проложить кабель сечением 4-6 мм2, а дальше сделать ответвление кабелем на 2,5мм2, то дайте ему хорошего пинка, хотя лучше найти другого исполнителя ) В большинстве случаев на розеточные группы, при сечении кабеля 2,5 мм2, устанавливают АВ на 16А. Для освещения рекомендуют ставить на 10А и 6А (аксиома). В частом доме автоматические выключатели устанавливают двух групп В и С. АВ группы В сработает (отключится), если ток будет превышать его номинал в 3-5 раз, для группы С - 5-10 раз. У себя планирую установить все АВ группы В.

22.10 интернет глючил, только сейчас увидел Ваш ответ, когда перечитал посты, спасибо. Добавлено через 4 минуты Как мне объяснили, УЗО выбивает не по его номиналу, а по току утечки. То есть сначала сработает УЗО на 10мА, потом на 30мА и на 300мА (конечно же, если утечка в приделах разумного). Добавлено через 2 минуты Уже никак, решил, 1 линия = 1 автомат, а если не будет хватать места для РН (по одному на каждую фазу), УЗИП, то установлю рядом дополнительный щиток.

Исправил в своем ответе. "Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки", об этом мне даже проектант говорила. Друг у себя в ванной сделал освещение светодиодами, при длительном нахождении очень устают глаза, непривычно/неестественно как-то (хотя у каждого свои приоритеты). Светодиоды (галогенки) можно установить в санузлах (с натяжкой в коридоре), а на кухне, комнатах - обычные люстры (опять же, каждый строит дом для себя и делает то, что считает нужным). До сих пор не определился косвенник на 120л или 160л. Тот же Сергей_84 утверждает: "В основном встроенный в котел бойлер на 45-60 л решает проблемы с ГВС для дома с двумя санузлами если к этому подходить с умом." (ссылка), хотя многие ставят бойлер и на 200л, и даже на 300л, а нужно ли?! В одной из тем, опытный форумчанин Koskos, стены дома возвел из Поротерм 44 + 10 см минваты + клинкер (ссылка). Видимо не только я не верю в чудо блоки Поротем, но чтобы их утеплять ... какой смысл, ведь утепление может не окупиться (скорее всего не окупиться). В общем, я за рациональность в строительстве и выборе материалов. Позвольте с Вами не согласиться. Если не спрашивают, то это не означает, что Вашу ветку не читают и она не пользуется спросом, возможно просто стесняются спросить. Говорю из своего опыта, мне в личку приходят сообщения с благодарностью о детальной стройке, некоторым помогаю при общении по телефону, но эти форумчани ни слова не написали в моей теме, в то время, как отдельные умники не стеснялись писать полную фигню, доказывая что-то с пеной изо рта ))))

Ой, Вы бы знали сколько всего по мелочам доделываю с отцом. Электричество 100% сами бы развели, но на все физически не хватает времени. Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки. Маленькая лампочка дает мало света, большая - много. Мне и галогенки как бы не очень нравятся, но в туалет и ванную люстры не вешают . Энергосберегающие лампы экономят электричество в метро, на улице, где горят долго/постоянно, в доме они бесполезны (по крайней мере у себя в квартире практиковал, с постоянными включениями/выключениями очень быстро выходят из строя + я не включаю в квартире свет на сутки во всех помещениях одновременно). Кроме того, электричество больше потребляет техника, нежели освещение. ВСЕ ИМХО. Ух, если бы смог осилить все специальности ...... Я уже думал об этом, буду подключать точно так же, как на фото))) Не феншуйно, когда две трубы торчат из пола, да и мыть пол сложнее.....

Хочу до конца разобраться с УЗО. Прочел разные темы в разделе "электрика", поправьте, если ошибаюсь. Итак, в системе заземления ТТ, УЗО можно не ставить: - на выделенную отдельную линию для холодильника; - в цепях, питающих пожарную и/или охранную сигнализации; - на линиях общего освещения... У меня отдельные линии идут так же на стиральную и посудомоечную машины, на них тоже не обязательно ставить УЗО?

Я все понял. Для меня неясность была в номинальном токе вводного УЗО и группового. Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества. Добавлено через 3 минуты У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках)

То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность? 1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо.

1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя? 2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)? 3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ??? Пожалуйста, помогите.

По 1 и 2 вопросам ответ "да" ???

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов). 1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А ))) 2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Соответственно сократиться количество АВ и УЗО в щитке. УЗО.xls

Трансформатор частный, не уверен, по-моему стоит на балансе кооператива. В свое время жильцы хотели отделиться от кооператива и присоединиться к Киеоблэнерго, поставить к ним на баланс ТП (их бы облэнерго обязано было привести в соответствие ПУЭ и пр.нормативным документам), платить за электричество дешевле (у нас тариф 0,4 грн/кВт) .... В результате "а воз и ныне там". Причем под "жильцами" я имел ввиду не самых бедных людей, со связями в СБУ и прокуратуре.... Все у нас взаимосвязано : кооператив, электричество, газ ... - все находятся в одном "месте" (здании). Инвестор по газу дает разрешение врезки в трубу только членам кооператива .... Другими словами систему не поломаешь))) А если сильно буду умничать, придут заменят АВ и больше 10 кВт не получу... Пока читал раздел электричество, подобная ситуация была у Игорь_М, POLAA - у них не кооператив, но свои заморочки, люди в итоге сделали систему ТТ Какой существенный недостаток системы ТТ? Повторное заземление у меня хорошее, дифзащита планируется на все, кроме освещения (далее опишу).

Так сколько же нужно кВт на дом?! Живя в квартире особо не задумываешься, какая выделенная мощность, ее (почти) всегда хватает с головой. В загородном доме потребления электричества существенно выше, даже при одном и том же способе жизни. Имея 10 кВт на входе, при 3ф подключении, на каждую фазу припадает по 3,3 кВт. Зная планируемое количество линий и какие потребители на них будут подключаться, посмотрел в интернете приблизительную мощность потребления, составил таблицу. При 10 кВт, 3ф подключении - невозможно равномерно распределить всех потребителей по фазам, чтобы автоматические выключатели не выбивало (когда 3,3 кВт на фазе). К примеру (прошу не придираться): одновременно потребляют электричество на одной фазе - скважинный насос, освещение, видеонаблюдение (условно 2,2 кВт) на остальных двух фазах - 2 стиральные машины (условно по 2,2 кВт каждая)... и если в этот момент захочется включить фен, утюг, микроволновку и др. мощные приборы (мощностью 2 кВт), то одну из фаз - выбьет, поскольку ее нагрузка составит 4,2 кВт при 3,3 допустимых. При 10 кВт, 1ф подключении вполне хватило бы, ведь нагрузку не нужно разбивать на фазы, итак 2,2+2,2+2,2+2 = 8,6 кВт. То есть, можно еще подключить прибор мощностью до 1,4 кВт. Мое ИМХО, для комфортного проживания минимальная мощность, при 3ф.подключении, должна составлять 15 кВт (5 кВт) на фазу. Это не означает, что Вы будите больше потреблять электроэнергии, в пиковые моменты, у Вас не будут выключаться АВ. Мощность.xls

Система заземления. Теория, как должно быть! Существуют следующие системы: 1.TN (подсистемы TN-C TN-S TN-C-S), 2. TT, 3. IT. Согласно нормативным документам (ПУЭ и пр.) по-возможности должна использоваться система TN, в редких обоснованных случаях - ТТ. В системе TN, при 3ф. подключении от ТП ведется 4-х жильный кабель (3 фазы и PEN). Перед автоматическим выключателем !!! PEN расщепляется на PE и N. PE идет на свою клемму, а от нее в землю (заземление возле столба), N (вместе с 3-я фазами) проходит через счетчик. От столба в дом ведется 5-и жильный кабель: 3 фазы, N (от счетчика), PE (от клеммы). В системе ТТ от ТП ведется 4-х жильный кабель, который проходит через счетчик и в дом уходит тот же 4-х жильный кабель. Практика, как есть на самом деле. Перед стройкой, для получения стройпаспорта, сделали ТУ и проект (фирма с лицензией) подключения от ТП (трансформаторной подстанции) до ГРЩ (главный распределительный щит в доме). В проекте предусмотренный 4-х жильный кабель от столба до ГРЩ. На форуме, для людей ничего не понимающих в электричестве, советовали прочесть книгу Перебаскина А.В. "Влезай - не убьёт!", в которой автор пишет, мол до ГРЩ достаточно вести 4-х жильный кабель, а в нем подключить шину повторного заземления (которое я планировал делать), и будет система TN-C - БРЕХНЯ. Далее, я думал, что застройщик определяет, какая у него будет система заземления. Теоретически может быть и так, а фактически - нет. В разделе электричество мне объяснили "Собственник или владелец ТП и сети учитывая состояние трансформатора (нагрузка, срок службы, обслуживание) и линии (марка проводов СИП или голые А, АС, состояние молниезащиты - экранирование, длина линии, разрядники, повторные заземлители, нагрузка, обслуживание и пр.) должен выдать Вам рекомендации о применении той или иной системы заземления."(ссылка). Поэтому мне в проекте везде (до ввода в дом) указали 4-х жильный кабель. Четвертая жила, приходящая от ТП к столбу не PEN, а N и расщеплять ее нельзя. Как мне объяснили "в системе ТТ не бывает PEN. Вводной N нигде не должен присоединяться к заземляющему устройству дома и системе уравнивания потенциалов (к главной заземляющей шине)". Моя система заземления - ТТ.

Электричество. Часть 2. Участок находится в Чабанах, но входит в состав кооператива. За электроэнергию платим кооперативу, цена за кВт немного дороже, чем в Киевоблэнерго, к которому подключиться нельзя (своя мафия ). Перед строительством дома купили 10 кВт, 3 ф., ТП стоит рядом, в метрах 80-100. На столбе установили счетчик и дифавтомат АСКО ДВ-2006, 25А, 30мА (фото 1), под ним - временные розетки и два АВ номиналом 16А и 25А (фото 2). Из всех людей, связанных с электричеством (электрики, проектант), которые подходили к столбу со счетчиком, НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ, что у меня по факту выделенная мощность не 10, а 15 кВт. Правду говоря, я и сам это заметил всего несколько недель назад, когда планировал увеличить мощность до 15 кВт.

Это я и хотел сказать, что в случае "прорыва трубы" по гарантии никто ничего не возместит, найдутся тысячи причин .... К Рехау нет претензий, он один из .. импортеров. Утепление фундамента. Использовали ЭППС Техноплекс 35-250, толщиной 5 см. Ранее планировались выступы фасонного кирпича на 8 см от ФБС, 5 см утеплитель и 3 см плитка (2) с раствором (1). По факту утепления выяснилось, что не все блоки стоят строго под углом 90 градусов, есть и те, угол которых 100-110 градусов. Поэтому, если приклеить плитку, она будет выпирать (в некоторых местах) за фасонный кирпич. В своей стройке я осознанно не покупал дешевых материалов, даже в мелочах старался не экономить. Так получилось, что кто-то отцу подарил пачку пластиковых дюбелей (зонтиков) - не выбрасывать же их. И здесь начался "геморрой" - как ни старались (меняя сверла разного диаметра), каждый второй дюбель не входил полностью в стену (при большой дырке дюбель легко вынимался из стены пальцами). Верхняя часть стены (20 см) из кирпича, нижняя - из ФБС. Когда терпение лопнуло, поехали в Анжио за новыми дюбелями. Купили другие, подороже ... и работа наладилась. Вывод. Не покупайте самые дешевые материалы, качество сомнительное, возни больше. Не зря говорят "жадный платит дважды" :D. В моем случае "подарок" нужно было подарить другому и не экспериментировать на своем доме.

У меня система ТТ и без дураков, это я не правильно в книге прочел На фото видно, что N проходит через выключатель и счетчик, значит идет отдельно на нулевую шину в ГРЩ. И последнее, возле столба у меня уже забито два 1,5м стержня ОБО, стоит ли разрывать N после счетчика на отдельную шину и соеденить с этим заземлением? Повторное заземление возле дома имеется. P.S. Вчера Щарманщик сказал, что этим могу навредить))) Разве могу?

Понял, уточню. Вводной кабель (4*16 по меди) уже уложен в землю и засыпан. В системе TN допускается ввод 4-х жильного кабеля в дом? Добавлено через 1 минуту Что не так? А то я начинаю путаться.

То есть мне нужно идти к владельцу ТП и он мне укажет, какая будет система? Не я выбираю, какую систему сделать? ТП в 100 м. от дома, не новая, в прошлом году подключали электричество, провода тянули новые....На этой неделе все выясню. Где-то читал, что согласно новых норм систему ТТ используют в исключительных случаях.

Заземление у меня есть, сопротивление 3 Ом, в доме разводка 3 жильным кабелем. От столба к счетчику идет 4-х жильный кабель, 3ф, 1 жила либо N, либо PEN - не знаю, как проверить и нужно ли проверять? На ГРЩ я сам определяю, какая у меня будет система ТТ или TN-C ??? Если 4 жила N нигде не присоединяется к PE, тогда ТТ, если присоединяется, тогда TN-C???

Запутался. На форуме прочел, если от столба к ГРЩ идет 4-х жильный кабель, то система - ТТ, читаю книгу Перебаскина А.В. "Влезай - не убьет", где написано: "признаком системы TN-C в коттедже является выходящий из ВУ при трехфазном подключении четырехжильный входной кабель" В дом идет 4 кабеля 3L+1 ??? Как узнать это PEN или N. В ГРЩ этот кабель расщепляется на PE и N ? Или N идет на нулевую шину, а PE на шину повторного заземления.

Я понимаю, что ОЗУ на 100 или 300мА защитит от возгорания кабеля, а не человека от поражения током. Значит кошу под дурачка, вызываю электрика из кооператива, прошу подключить вводной кабель, ДА-2006 (на 15 кВт) оставляю, а главе кооператива говорю, мол передумал увеличивать мощность с 10 на 15 кВт . Как бы хотелось все сделать официально, ведь все равно заметят, что автомат не тот (от ТП "питаюсь" не только я), а раз менять, то менять на хорошие АВ и УЗО. Опять же, на форуме смеются с тех, кто хочет установить себе АСКО, я как бы наоборот, хочу от него избавиться, но Вы говорите, пускай стоит. Оставлю пока все, как есть, спасибо за совет. Ноль, который проходит через ДА => счетчик, не разрываю на шину с заземлением возле столба, а продолжаю вести до ГРЩ в доме, верно?

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника. 2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення П3В зі струмом спрацьовування до 300 мА. 1. У меня в этажных щитах планируются УЗО с током утечки 10мА и 30мА, согласно правилам, вводное УЗО должно быть соответственно 100мА (30*3=90) или больше - 300мА. Правильно? 2. Повторное заземление сделано, материалы ОБО, сопротивление менее 3 Ом. Осталось два стержня, решил забить возле столба (вместо ржавого штыря), не выбрасывать же материалы, хуже не будет. Или Вы хотите сказать, если есть повторное заземление, то заземление возле столба не нужно/не обязательно? (у меня подземный ввод кабеля). P.S. Опять же, в одной из тем, Вы советовали возле столба заземлять (ссылка)