Alehandro09

Нужны: полотно 02 Красное дерево под стекло - 3 шт (2 из них будут раздвижные) полотно 03 Красное дерево под стекло - 1 шт полотно 03 Красное дерево глухое -4 шт коробка 380 мм - 2 шт коробка 80 мм - 5 шт Устанавливать есть кому, но желательна установка поставщика (гарантии и т.д.) Наличие образца двери (для оценки реального цвета, т-к на мониторе оно все красиво, в жизни все по другому) приветствуется. Установка в Луганске

Если НАД вторым этажом то имеет смысл. Как раз на мансарде по совету прораба (та и после прочтения многих статей) сделали гипсокартон + воздушный зазор (П-образки) + алюфом (как раз будет работать на отражение и паробарьер) + вата 200+пылезащита (просто пленка паропрозрачная, самая дешевая, чтоб на вату мусор и пр. не сыпалось) + дальше по списку до металлочерепицы. Хотя на сколько я знаю натяжной потолок уже непаропрозрачен, так что алюфом только для отражения радиионного тепла получитсчя

Там как раз всегда и считал. Но подозреваю, что данная прога не учитывает отражающую способность алюминия. Решил все таки без подкладки делать стены. Проведу эксперимент, построю без теплоизола (может только поэксперементирую потом за батареями), поживу. В следующей жизни построю с теплоизолом. О результатах сообщу

Да, да, интересно знать ответ. У меня тоже почти такая же ситуация как у abkiev. Дом будет Гипсокартон+примерно 20-40 мм зазора(крепления гипса)+полтора кирпича+100 мм ППС с наружи. Пока не ставили гипсокартон, есть возможность подложить под П-образки "Теплоизол" teploizol.kiev.ua/index.php?shop=1&id_item=3. Есть возможно взять пятимиллиметровый по 5 грн. Смущают только некоторые моменты: 1. В эпицентре его продают по 10 грн, а пенофолы, алюмофолы... выше 25 грн. Слой аллюминия тоньше - отражающая способность соизмеримо с ценой хуже (если она вообще будет)? 2. Точка росы при разных забортных температурах всегда находится в пенопласте. А как будет если добавить "Теплоизол"? Потому как ни в одной программе что видел в интернете нет такого (или подобного) материала. Та и врятли программы эти считают отражение излучения

С приходом весны планируется монтаж системы отопления в новом доме. Пока проводится мониторинг цен на детали, работы, изучение технической стороны. Теплопотери, мощности, основные параметры системы ясны. Будет одноконтурный, турбированный, конденсационный (вот тут пока думаю, шибко дорогие они, считаю стоит ли переплата за котел той экономии) котел + бойлер косвенного нагрева + ТП + батареи на случай зимы как сейчас + рециркуляция ГВС + обвязка (программаторы, датчики внешние и пр. по вкусу). Два санузла + кухня. Но так как нет опыта эксплуатации СО в частном доме - возникают некоторые вопросы. Если работа системы зимой в принципе понятна, то как она будет работать летом, в частности ТП в санузлах+полотенцесушитель? После разговоров с монтажниками диапазон ответов от "Будет работать нормально, у всех работает.." до ".. даа, будут проблемы, котел дрыкаться постоянно будет..". Какие есть нюансы при работе летом только ТП в санузлах? С одной стороны хочется и ТП летом, а сдругой жалко потоянные включения-выключения котла, чтоб нагреть ту воду что в трубах. Я так понял что в основном нагрев будет происходить когда будет греться бойлер. А если разбор воды будет маленький? Хотелось бы ссылки на какие нибуть рабочие схемы, описания автоматики. Сам я конечно монтировать не буду, но хотя бы быть в курсе надо. Потому как эти знания помогут сэкономить нервы и деньги в дальнейшем. ps Один человек даже посоветовал поставить солнечный коллектор, типа летом котел вообще включаться не будет практически. В принципе легко верю, тем более видел на форуме рекламный ролик про кипящую воду при -20. Но опять же бойлер с двумя обменниками не дешево стоит, не говоря уже про панели. Хотя слышал легенды про какие то турецкие коллекторы, якобы дешево и сердито

Посмотрел на первый рисунок и все больше нравится второй. Только непонятно почему надо так густо армировать бетон, а в случае с ФБС которые тоже без арматуры, обходятся без армировки по телу фундамента?

Разложить то я их уже давно разложил. Раздумья от сложности принятия решения, не килограмм масла покупаю. Я понимаю что за меня никто решение не примет. Вот отсюда и раздумья. Опять же с блоками свои нюансы. Сейчас узнаю стоимости работы крана, подвозки... А тут узнал что доска обрезная оказывается не 1500 куб (я считал всегда такую цену), а 1000. А необрезная вообще 500. Причем деревщик говорит, что много берут для опалубки именно не обрезную + рубероид или что-то аналогичное. И утверждает что берут 25 мм, не больше. Вот переговорю еще со строителем. Уж шибко хочется монолит забабахать

Уже 2 дня над этим думаю

Так никто ж экономить не собирается. Сделаем все по проекту, и подошву по размеру, и глубину, т.е по полной подстрахуемся (слово-то красивое, звучит!). Тем более вспомнил как меня в школе цифрам учили и прикинул нагрузку на грунт от дома. Возможно ошибась, но похоже перестраховался слегка проектировщик масса метра центральной несущей стены на которую опираются две плиты, два ската крыши: снег (135кг/м2) скат 5,3м х 1 м х 135 < 800кг (здесь и далее округляю с запасом вверх) несущая полтора кирпича 2эт х 3м х 0,4(полтора кирпича) х 1 м х 1800кг/м3=4400кг плиты перекрытия 800 кг (пол плиты на стену) х 2 (с двух сторон) =1600 (и это не метр погонный плиты, а даже 1,2 м) цоколь шлакоблок 0,6м х 0,4 м х 1 м х 1600 кг/м3 < 400 кг фундамент стена 1,2 м х 0,4 м х 1 м х 2500 кг/м3 (беру железобетон) = 1200 кг фундамент подошва 0,3 м х 1 м(ширина подошвы под центральной стеной в проекте) х 1 м х 2500 кг/м3 (беру железобетон) < 800 кг Всего 9200 кг / 10000 см2 = 0,92 см/м2 На боковых понятно еще меньше, но там и подошва меньше. Да есть еще стропила, крыша, пол, утепление, ну на то и округлял вверх. Та в принципе у меня и не было сомнений по площадям и глубинам фундамента. Т.к прочитал много статей (не только на этом форуме), ну никто не строит подобный дом на подобной местности с фундаментом в 5 метров в глубину и шириной к примеру в 0,2 м. Общая тендеция ясна. Вопрос был в другом. Надо ли делать армопояс (или сетку) в верхней части фундамента (прям под цоколем) и надо ли его связывать с нижним в подошве? Думаю конструктор за 6000 грн +геология (заставит сделать, гарантия) сообщит мне что арматура должна быть д 12, в четыре нитки. Дороговато за любопытство. Экономить мои деньги (меньше диаметр арматуры, бетона поменьше за счет более точного расчета) врядли будет, т-к вдруг в проект засунет нос специалист с чуть другим мнением и начнется холивар P.s. Кстати форум очень полезный. Вдумчиво почитав, можно многого нахвататься. Строителем вот так конечно сразу стать не получится, надо практического потом опыта. Но хотябы понятно становится про что говорят проектанты, прорабы и строители

Мергель где начинается не знаю, проектант тоже не знает(л). Грунт завозился, но старыми хозяевами, но это просто всякие навозы, черноземы, т.е. особо не могли повлиять на геологию. Судя по всему проектант обосновал 1,4м глубиной промерзания, отсутствием геологии и просто возможной перестраховкой. Допускаю также, что был допилен типовой - распространенный проект (опять же перестраховка)

Ну так то же 2 метра от уровня пола первого этажа (цоколь, возможно будет полнотелый шлакоблок, 0,6м). От уровня земли до нижней точки 1,4м. Геологии нет, только слова соседей "тут мергель, все пучком, с сливной ямой мучатся не будешь, вода уходит как в песок...2

Та не, не :D, бетономешалкой мешать не буду. Заливка миксером. Максимум за 2 дня. Просто почему то думал, что доски двадцатки хватит, хотел запулить опалубку сразу на весь фундамент, упереть обратную сторону опалубки в землю и вперед. А тут всплывает 40-50 мм. Вот и появляется вариант с передвижением опалубки - но по мне че-то кажется дороже это выйдет (не в деньгах, а в нервах и времени). Конечно на стропила в проекте идет 50 мм доска, но что будет с ней после бетона, гвоздей, воды и гвоздодера хз. Опять же на крышу столько много не надо доски

Так с технадзором проблем то и нет. Полно знакомых строителей, посмотреть как делают по проекту или нет не проблема. Проектантов знакомых нет - вот в чем заковыка. Вопрос возник именно с проектом. Почему и именно сетка в подошве и нужно ли еще армировать стену. Т-к для меня голая стена без арматуры выглядит непривычно и поэтому пугает. Поэтому и читаю форумы, анализирую разные мнения ну и понятно думаю

Ну на лбу у специалиста не написано хороший он или плохой. Узнаю я это лет через пять, причем платить за его ошибки придется все равно мне. Опять же мое желание усилить фундамент связано с тем что при заливке гарантия выскочит куча косяков, которые накладываясь друг на друга могут фундамент испортить. Миксер привезет слегка не тот бетон что заказывали. Проверить сразу я это немогу. Где-то разопрет опалубку, гдето выскочит-развяжется араматура. Дождь неожиданно пойдет, миксер не захочет заезжать = перерыв, швы и т.д. Неохота в лотерею играть. Крышу, даже стены еще можно отремонтировать, фундамент сложнее. Опять же на форуме по фоткам везде люди вяжут объемные каркасы и вот поэтому возникают вопросы чем мой проектант такой отличающийся от других, что заложил сетку в нижней части подошвы. Геологию я не делал, но проектант заложил расчетное давление не более 1кг/см2, что думаю подходит для любого грунта (на участке мергель). Некоторые знакомые строители вообще говорят не морочить голову и делать монолит не буквой Т,а стеной с шириной основания 500мм. "Все так строят"

Видно внизу скажу чтоб делали не сетку а объемный каркас в четыре нитки Правильно ли я понял - под самым верхом расположить объемный каркас и не связывать его с нижним каркасом. В принципе его можно подвесить на сквозных шпильках на опалубку. Просто меня смущает что в таком фундаменте (такой высоты) будут действовать не только вертикально изгибающие нагрузки, но горизонтально изгибающие (под домом земля не промерзает, снаружи промерзает). Из-за всяких пучений будет вигибать наружу(внутрь). Может я параноик? И не такие уж страшные эти пучения при боковых нагрузках Строители тоже рекомендуют поэтапно. Только с трудом представляю как это будет выглядеть. По их словам заливка будет производится в опалубку сразу доверху, с оставлением ступенек (наклонной поверхности). Потом опалубка переставляется и по новой. Где не посморю на форумах - опалубку ставят сразу на весь дом. Понимаю что досок уйдет не меряно, но может легче (дешевле чуток) потом будет в монтаже арматуры, заливке. Та и боятся не надо что земля вдруг гдето неожиданно рассыпется, фундамент не развалится пока толком не схватился при демонтаже опалубки. В раздумьях пока вобщем

Точно, забыл сообщить. Подвала не будет. Стена в полтора кирпича, два этажа. Второй этаж стены по 1,5 м +2 фронтона. крыша двускатная. Прекрытие плиты. Только говорят там надо между блоками армировать. т.е опять армопояс получается есть

Скан из проекта Прораб говорит что будут вязать каркас в основании фундмента подошве (красным цветом). А в стене фундамента, та что 400 мм каркас не нужен. По его словам он там не нужен. Вопрос №1 - может все-таки нужен? Мой вариант отмечен зеленым. А если его сделать, то нужно ли перевязывать каркас красный с зеленым (отмечено синим). И как это можно сделать практически с минимально-разумными затратами? Потому как сначала зальют пятку, потом на нее поставят опалубку. Знаю что в таких фундаментах работает только верхняя и нижняя часть. В подошве арматура будет однозначно. Может после заливки подошвы, на нее на расстоянии 5 см положить просто сетку из арматуры и такую же сетку положить вверху фундамента. Варианты закрепления верхней сетки можно придумать разные. Т.е. не связвать верхнюю и нижнюю сетки. Вопрос №2 - какую толщину доски брать для опалубки. Вся опалубка будет выступать из земли максимум на 20 см (10 см подьем фундамента над землей + 10 см технологическое превышение на верхним уровнем фундамента). Теоретически опалубку можно распереть в стенки траншеи. Поэтому не хочется переплачивать за доску