evgkoupr

Подскажите,пожалуйста,на каком минимально безопасном расстоянии от колодца может быть расположена наружная несущая стена дома?Колодец 7м,до воды около 5-ти,круглый,выложен бутом.Нужны ли какие-то дополнительные меры по укреплению(или еще чему-то)в этом месте фундамента?

У меня получается 3.2 м,можно ли еще приблизиться на полметра или уже критично?

Думаю можно если сделаете как описал BENUPS. Мы тоже так (подливкой пяток) укрепляли мелкозаглубленный фундамент. Пятки обязательно армируйте. И главное полностью отведите воду- отливы, планировка грунта, отмостки. И на фундаменте не экономьте- глубина ниже промерзания (не менее 1,2м), армировка.

Хоть и объяснил ты здорово,каменщику наверно всётаки лучше один раз это увидеть.

Выкладываю фото: кладка 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич. Кирпич полуторный навоалександровский (Днепропетровск) пустотелый. К сожалению нет фото в процессе кладки. Обратите внимание на верх. Обычно редко делают четверть вверху, в данном случае она есть.

Первый лицевой ряд после окна ложится на уголок 100-120 и уголок ставится заподлицо с четвертью, т. е. кирпич, который ставится на уголок подпиливается вдоль.

Зимой и летом (желательно, по месяцам), у кого-то есть такая инфо?

Каждый день разный.

В 22-24 июня равен вашей широте.

Широту можно узнать в программе Google Earth- найдите себя на фото из космоса, внизу будут координаты долгота и широта.

Та всё верно!!!!!!Кстати я себе пристройку из термоблоков сделал, вернее еще достраиваю...вот так соединял с старым домом, по советам конструктора одного, но на форум всеравно вынес вопрос к конструктору.....вот (ссылка устарела)

Судя по рисункам, это вариант, который хотел реализовать (ссылка устарела). Хотел бы услышать отзывы тех, кто так седлал 10 лет назад.

Рисковые вы ребята, на себе экспериментируете.

Спасибо,evgkoupr!На Новоалександровке наверно и остановлюсь,тем более строюсь в СажевкеА как такая раскладка через5 рядов половинки вязать целым,ну типа /липецкой/и третий ряд (внутрянки)тоже целым вязать,чтоб уйти от сетки,а то через надцать лет проржавеет и ку-куИ ещё хотел всё таки услышать где же точка росы находится,что говорят те кто так построил?И оконные,дверные если выложить целиком там мокреть не будет?

Лично мне липецкая кладка не нравится, последние 10 лет вообще не видел чтобы кто-то так ложил, это мода 90-х гг.

Сейчас обычно все ложат ложком иногда выделяют углы кирпичом другого цвета.

По поводу колодцевой кладки. Лучше на окнах сделать четверть, т. е. лицо выслупает относительно бутовки на 4 см. В эту четверть становится окно. Лицо всё ложится ложком, на окнах и дверях бок бутовочной стены закрывается кирпичом, в этих местах т. к. нет перевязки кирпичом, ложится проволока ф3 или обрезки кладочной сетки. Сетка когда в стене думаю не проржавеет вообще. Если не поняли конструкцию кладки, пишите, сфотографирую и выложу.

По поводу точки росы, то думаю, ана утсутствует вообще. Точка росы образуется когда разница температур (зависит от влажности, не помну точно) в одной точке около 11 град. Пенопласт очень тёплый материал, наружная стена имеет температуру улицы, пусть будет -10 грд С, внутри дома +20 С. Итого с одной стороны пенопласта +20, с другой -10. Внутри пенопласта на протяжении 10-и см температура распределяется равномерно от +20 до -10. В одной точке нет разницы температур в 11 грд С! Если кто-то не согласен, будет очень интересно ваше мнение, пишите.

что говорят те кто так построил?

Только положительные отзывы, как и писал, жалуются те кто строил 1/2 кирпича, пеноплваст, 1/2 кирпича и не заполнял стыки пенопласта пеной.

оконные,дверные если выложить целиком там мокреть не будет?

Целиком они и ложатся, если поняли вышесказанное. В данном случае стена получается около 50 см, куда ещё больше? Теоретически проблема точки росы в оконных проёмах может и существует, но практически у нас никто на это не жалуется.

А можно узнать конкретнее чем вреден пенопласт, а то говорят что вредный, вредный....на этом всё и заканчивается.....а вот конкретно этот слушок никто обьяснить не может......может вы поделитесь этой тайной!!!!!!!!!!!!!??????????

Ничего по поводу вредности пенопласта сказать не могу, себе строил 1/2 кирпича, пенопласт, 1 кирпич.

колодцевая кладка кирпичом 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич, в крайнем случае 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1/2 кирпича,

 

Привет землякам!А поподробнее за такую кладку где посмотреть?Волнует где окажется точка росы..Выгнал цоколь с подвалом,под всем домом и взял тайм аут.Год уже устаивается.Довольный как слон ,что нарыл этот сайт, читаю взахлёб уже месяц.(всё таки правда,что всё что не делается, всё к лучшему)А погнал бы сразу-отписывался бы в соседней ветке как бы я не делал...

У нас в поселке много домов так построено, все довольные.

Но есть нюансы.

1. Пенопласт 100 плотность 15. Размер 1х0,5 м- такой размер лучше т. к. через 0,5 м (5 рядов полуторки или 3 ряда двойного) делаете перевязку сеткой. Обязательно.

2. Стыки пенопласта заполняете пеной. Тоже обязательно, те, кто не заполнял пеной и ложил 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1/2 кирпича, то мокрела стена напротив стыков пенопласта.

3. Стену желательно 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич.

4. Лучше не брать силикатный кирпич- мостики холода на окнах.

Кирпич лучше всего красный. На облицовку можно любой, хоть и самый дорогой. Если на облицовку одинарный, то на бутовку берите двойной 6 рядов одинарки= 3 ряда двойного.

Раз уж мы земляки, то рекомендую эконом вариант- новоалександровский полуторный. Хороший отбираете на лицо, остальное в бутовку. Новоалександровский вообще считается бутовочным, но 25-30% вполне можно отобрать на лицо, качество кирпича по сравнению с синельниковским просто отличное.

На фото использовался пенопласт 50 плотность 35, в принципе почти этвивалент 100 плотности 15, но свё равно рекомендую 100.

Удачи.

предлагать спонсорскую помощь в своем селе не пробовали? игрушек там на 3000 грн купить, например?

сейчас во всех детсадах вступительный взнос в зависимости от региона 700-3000 грн, а может и более. Этот взнос решает проблему отсутствия свободных мест.

andreo, может вы неправильно поняли причину отказа? Без денег тут не обойтись.

А ппс думаю промазать клеем,кинуть сетку и в таком виде оставить под сайдингом.

Вес стены особо критичен,так как это будет пристройка к старому дому.Боюсь усадки.

Достаточно ли будет "промазать клеем,кинуть сетку и в таком виде оставить под сайдингом" для защиты от грызуров?

Больше всего беспокоит фундамент-как грамотно состыковаться?Пока надумал так-копаю траншею,забуриваюсь арматурой в старый фундамент на 10 см,заливаю фундамент,но не до конца-думаю оставить между старым и новым фундаментом сантиметров 10 на усадку.

Если забуриваетесь арматурой в старый фундамент, то зачем "между старым и новым фундаментом сантиметров 10 на усадку"?

На мой взгляд стыковать фундаменты не нужно, а наоборот сделать зазор 2 см (вставить при бетонировании пенопласт или дсп), в глубь копать до плотной глины, примерно 1,2 м. Подошву по максимуму- 60-70 см. И обязательно цоколь!!! Далее было бы хорошо дать хотя бы месяц на усадку и набирание крепости бетона.

Если скрепить фундаменты, то может получиться распространённый случай с крыльцом, когда крыльцо делают после постройки дома, фундамент крыльца скрепляют со старым фундаментом (или новый фундамент опирается на выступ между фундаментом и цоколем старого дома). Через время крыльцо даёт осадку и одной частью висит на фундаменте дома, а другая часть уходит вниз. В результате наклон и щель снизу 0, а сверху 2 и более см. Если бы не было скрепления, то крыльцо равномерно осело бы на 2 см и не было бы проблемы.

Это какая интересно проблема с фасадом у термодома возникает?????Тут пожалуйста подробнее......

Например у приятеля куча дырок в таком фасаде от пуль с пневматического ружья- дети развлекаются. Ещё его нужно периодически красить и ходить рядом с ним осторожно, чтобы ни чем не зацепить. Да и по внешнему виду ничто не может сравниться с кирпичом, но это на любителя.

Призадумался:sad:

Вспомнил-у меня в старом доме уже есть мыши и все равно придется применять спецсредства(яды,котов и т.д.)или в случае поражения(моего и спецсредств) приравнять их к домашним животным.:D

Зачем создавать себе проблему, лучше решить её сразу.

Если будете травить мышей, то потравите и котов, кот, который съел отравленную мышу если и выживет, то мышей ловить уже не будет.

Если это жилой дом, то надо делать качественно. Другие варианты стен рассматривали?

Например:

1) ракушняк, цена 4-4,2 грн с доставкой с последующей отделкой фасада,

2) колодцевая кладка кирпичом 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1 кирпич, в крайнем случае 1/2 кирпича, пенопласт 100, 1/2 кирпича,

3) 1/2 кирпича, пенобетон или газобетон, ракушняк

Вариантов масса, в случае с кирпичом, будите иметь готовый фасад, а в случае с несъёмной термоопалубкой будите иметь головную боль с фасадом и может быть "домашних животных".

Каким образом грызуны получат прямой доступ?В термоблоке,помимо пенопластовой опалубки,имеется еще и 15 см монолитного железобетона.

Насколько я понял, речь идёт о несъёмной опалубке из пенопласта в которой 3 соединительных переборки в каждом блоке. Такую стену можно легко проткнуть проволокой, если ткнуть в нужном месте. По поводу грызунов- реальная проблема, спросите у тех, кто живёт в старых домах из глины. Мыши легко прогрызают такие стены.

Когда такие стены стоят на цоколе, то есть хоть какая-то защита от грызунов.

evgkoupr,но ведь у меня термодом-он по сути и есть монолит,полностью армированный.Смысл лить ленту 30 см под термоблоки есть?Я видел примеры,когда фундамент утепляли пенопластом и внутри и снаружи.Здесь,на форуме встречал подобную технологию.К сожалению не помню где...

Может быть и можно так делать, но я бы не рисковал.

В вашем случае получается 2 в одном, а как же гидроизоляция? Как по поводу грызунов, которые получат прямой доступ внутрь дама? Считаю последний довод достаточно веским, чтобы отказаться от этой идеи. Эта экономия может очень дорого обойтись. Если сами будете колотить бетон, то это обойдётся не так уж и дорого. Я себе заливал в 2008г. 40 м3 бетона, обошлось в 15000 грн, правда у меня щебень дешевый, живу в 10 км от карьера. Для удешевления можно использовать бут.

Я имел в виду горизонтальную арматуру.......

Тогда другое дело. Только проливать нужно раствором, бетон в дырку 6 см не запихнёте, будет застрявать, знаю по опыту. Сверху армопояс, стену армировать сеткой- до окон 2 ряда сетки и после окон 1-2 ряда, перемычки желательно лить самому, тогда можно на этом уровне тоже сделать сплошную армировку или армопояс. Думаю будет нормально.

Подскажите,пожалуйста,можно ли вылить подошву фундамента шириной 70 и высотой 30см(3 квадрата арматуры 20х20)на глубине 110см и сразу от пятки гнать термоблоки,решив тем самым проблему утепления фундамента?Как поведет себя в этом случае пенопласт в земле?Нужна ли его дополнительная гидроизоляция и какая?Достаточно ли ширины подошвы и ее высоты для одноэтажного строения?Арматуру планирую 14мм.

Пенопласт в земле съедят мыши и он сгниёт от сырости.

Если хотите тёплый цоколь, то делайте его из красного кирпича, затем облицовка, но это не дёшево.

Лучше армировать верх фундамента и цоколь чем низ т.к. в основном проседают углы и арматура внизу в таком случае не работает (в идеале 2 каркаса- в фундаменте и в цоколе)

но укрепить стены можно, залив в воздушный колодец хорошего бетона (4куб. м) предварительно армировать по периметру на глубину 1м тоесть с отм1,500 до верха стены 2,500, сверху мон пояс и второй этаж.........!????

Сомневаюсь по поводу эффективности такого укрепления, вертикальна арматура абсолютно ничего не даст.

Советую просто армопояса и 2 этаж из лёгких материалов.

Повторюсь, что больше тревожет старая стенка... сможет ли выдержать...плюс перекрытия над первым и вторым и новую крышу???

Вы не написали какой кирпич, хотя это и не важно.

Если красный- марка 75-175, силикатный- 300-350.

Марка- эта давление кг/см2, вот и считайте.

Для своего дома из кирпича посчитал давление на грунт 1,01 кг/см2 (сложил вес всех материалов и разделил на площадь подошвы фундамента).

У вас 2 этажа- это около 2-5 кг/см2, а кирпич минимум 75, так что хватит с избытком.

Другое дело прочность стены, армировалась ли она сеткой, армировался ли фундамент, фундамент кстати у вас не глубокий, для нашей зоны нужен 1,2м, нет ли трещин по стенам.

Если всё это в порядке, то считаю сомнения излишними.

Всем доброго времени суток.

У меня строительство коробки 10х9,5 (Днепропетровск) обошлось в 81,5 тыс грн.

1 этаж

фундамент- бетон 15,7 тыс грн

стена- пол кирпича, пенопласт 100, кирпич (красный полуторка) 31,5 тыс

перекрытие- ж/б монолит 12 тыс

крыша- 2 ската металлочерепица 22,3 тыс грн

Всё делал сам

Новоалександровский кирпич теплее из-за наличия дырок.

Заказывать лучше всего у заводских водителей- они приезжают с уже заведенными стропами. Никаких проблем с разгрузкой. Я разгружал синельниковский кирпич и знаю что это такое, часа два возился со стропами.

Лучший кирпич с тремя рядами дырок.

С четырьмя рядами дырок не берите- он сильно слабый, около 10 % боя. В кирпиче с тремя рядами дырок на пачку 4-5 битых (треснувших)

По доставке тоже выгодней у НКЗ высокие пачки, в КамАЗ влазит 8 пачек. В пачке полуторного-528 шт, двойного- 335 шт.

Удачи.

Ув.Форумчане подскажите какой красный какой красный кирпич на сегодняшний день лучше (а также цена)(Решетиловский, Синельниковский, Лубны либо еще чей то) нужна машинная норма 6000-7000шт. А также у кого есть номер камаза с прицепом,что бы перевести,т.к. длиномер не заедит к участку.Заранее спасибо.

Лучший кирпич в наше регионе- Новоалександровский.

Тел-ны завода поищите в поисковике.

Недавняя цена двойной 2,38 полуторный 1,45.

Если бутовочная кладка двойной самый выгодный.

Этот человек доставит прямо на объект по звонку, тел 067-391-56-14 Гриша ( и по цене проконсультирует)