magnust

Мастерок писал, что применяет Унифлот. Спросите у него...

Дай ссылочку, чтобы почитать, сдаётся мне, что это инфо из 2-х уровневого потолка, где физически не прикрутить гипс к основному профилю...

Сам П-образный подвес уже допускает деформацию, т.е. способен и к перемещению (в пределах люфта на монажных отверстиях, тех через которые притянут к плите). Да и выполнен он с металла, а значит также выполняет роль элемента воспринимающего нагрузку без остаточной деформации. Поэтому в пределах самого каркаса жёсткость линей не будет. Главное чтобы каркас и потолок (гипс) были как одно целое, при этом отделены от стен... Ну де-то так...%)

У себя я делал шаг между основными профилями 40см. Этого достаточно чтобы был доступ для шуруповёрта при соединении П-образного подвеса и профиля. Шаг между подвесами делал окло 50см. Возможно это слишком близко, но учитывая толщину профилей, которая занижена, то думаю что лишний запас прочности не помешает. Тем более цена возрастает не критично. Кстати, внимательно прочитайте инструкцию. Конструкция потолка без несущих профилей также допускается. П.С.в Вашем случае, думаю если соединить лист с основным профилем прогиб должен сократиться, т.к. лист с прикрученым профилем имеет большую жёсткость по определению.

Согласно инструкции, всё правильно! Только почему не сделать потолок только из основных профилей с шагом в 40см? Я не профессионал, поэтому не сталкивался с "крабами", всегда делал только основные, а в конце листа добавлял несущий (вместо крабов прикручивал кусочки УД), чтобы состыковать листы. В соседней ветке Мастерок вроде бы тоже так советует делать. П.С. и ещё момент, расстояния по инструкции расчитаны на профиль сделаный из металла 0,55....0,8. У себя в Донецке в продаже есть 0,37;0,42, а 0,55 под заказ ибо дорого. Поэтому рекомендую сокращать расстояния между профилями, но только до тех пор, чтобы можно было удобно монтировать конструкцию. Проще говоря везде можно было "подлезть" шуруповёртом.

Я так понимаю вы читали инструкцию по монтажу кнауф, тогда скажите какой тип потолка вы собираетесь делать, а то не совсем понятно, будут у вас только основные профили или будут ещё несущие. Будут ли они все в одном уровне или в нескольких? Величина зазора зависит от площади, т.е. от линейного расширения материала + подвижность самой конструкции. Размеры комнаты?

Всё исходит из того принципа, что потолок должен быть независимым от стен, а также способным нести нагрузку от своего собственного веса и тех элементов которые к нему будут закреплены (люстра и т.д.) Почему нельзя, затрудняюсь ответить, т.к. конструкция вся довольно подвижная и эти профиля особой жёсткости не добавят...

К чему крепить собрались? В смысле потолок из чего? Шаг между несущими я бы уменьшил до 60см, а то и меньше. 10см от стены это хорошо, только как профиль будет прикручиваться к подвесу, если он П-образный. В смысле для шуруповёрта места мало..

Ориентировочно 28 дней

Неужели никто ничего сказать не может? Сначала вроде ж была конкретика, мол уточни модель, а в результате тишина....

Да мне на их сторону плевать. От них требуется лишь завести кабель в квартиру. И всё. Подключение второй вызывной панели и собственно самого домофона собираюсь сделать сам. Вот только вопрос, какой блок нужен и где его можно приобрести?

Вот подошло время, когда уже необходимо закладывать кабеля для домофона. Поэтому прошу ещё раз помочь. Домофон на входе в подъезд CCD-2094. Больше ничего не написано. Какие буквы должны быть после цифр (в вышеприведенной ссылке у всех моделей есть буквенное обозначение после цифр) в названии не знаю. Не написаны. Панель горизонтальная. Задача всё та же. Подобрать под имеющуюся подъездную взызывную панель внутренний домофон и вызывную панель с камерой на вход в квартиру. Плюс блок для коммутации. Звонил в цифрал, сказали невозможно сделать. Хотя, думаю если бы удалось пообщаться с кем-то из монтёров/инженеров возможно вопрос был бы решён, а так....

Почему-то никто не вспомнил ещё тот момент, что уголок подразумевает компенсацию взаимного перемещения стен. То есть вместо эластичного заполнителя шва по углам, как советуют производители затирок, можно применить уголок и тем самым перестраховаться от появления трещин.

Так как работы предполагаются внутри помещения, то возможно и 83 подойдёт, т.к. 85 в основном работаю на улице и при этом он непосредственно контактирует с окрытой средой. А тут контакт будет исключен.

Извиняюсь за то что пишу в чужой теме, но вопрос аналогичен. В ванной комнате хочу изнутри одну стену утеплить ЭППС, приклеив его на СТ-83. Дальше планирую клеить плитку. Вопрос клей лдя плитки наносить непосредственно на ЭППС, или предварительно необходимо оштукатурить/прошпаклевать поверхность. Если необходимо, то какой толщины слой будет оптимальным? Заранее благодарю за советы!!!

И сразу же появится тема "Трещины на новой стяжке":D

Тёплым считается пол, который имеет принудительный подогрев, жидкостный, электрический или любой другой. А ваш пол будет лишь так сказать теплее, чем без утеплителя. Но тепла от него вы не почувствуете.

Ссылки искать лень. Зайдите на сайт Кнауф и там по тех.картам найдёте подробное описание конструкции из первоисточника. А строители в большинстве своём, хотя есть и приятные исключения, ........на то и строители чтобы советовать так как делают они, но ведь далеко не всегда они делают правильно.

Вместо брусков собрались монтировать профиля, а к ним не пристрелишь

Вагонка из дерева.

И что, не одной мысли.....(((

Добрый день! Планирую утеплить балкон в квартире изнутри. Приклеить на СТ-83 пенополистирол к самой плите (передняя часть под окном). Но изначально к самой плите прикрепить П-оразный подвес для дальнейшего монтажа профилей для обшивки. Вопрос заключается в следующем, целесообразно ли поверх утеплителя использовать пароизоляцию и как поступить в том месте, где сквозь пароизоляцию будут проходить подвесы? Разрезать плёнку и всё? Не теряется ли при этом смысл пароизоляции, раз будет 2 десятка мест, где она будет, пусть и аккуратно, но всё же разрезана?

Василий, я вот не понял. это щас типа сарказма было или как? А как же тепловое расширение. Придёт зима и опять пойдут трещинки вместе с горячей водой?

Реклама натяжных потолков повсеместно висит от 150грн. Хотя реально меньше 250грн/м не выходит.

Ну если сам, то ГКЛ вам в помощь! А лепухи или профиль вы уж сами определяйтесь. Я бы выбрал профиль, так как с ним результат получите прогнозируемый, а с лепухами не факт что получится ровно, да и опять же трещины от стыков плит нечем компенсировать