lan1980

Нужен совет!!!! фундамент 50 см. стена 380см в 1,5 кирпича утепление пенопласт 10 см. Вопрос.?можно по пенопласту ложить фасадную плитку, как лучше всего разместить стену на фундаменте, - что-бы, был свес пенопласта над фундаментом, - заподлицо с фунд. или как????

думал я думал с чего строить, перебрал - 1. кирпич (стена в 250+10 пенопласт+ 65 облицовка) 2, кирпи ( стена в 380+5 пенопл+65 облиц) 3, газоблок 400мм + штукат 4 ракушняк 400+65 облицовка 5 термодом -пролетел без слов. незнаю, может и я не прав и тепло ли будет, я остановился на поротерме в 380мм или 440мм пока еще думаю. может кератерм? без никаких утеплений однородная стена... посчитал приблиз. утепление то поротерм далеко не убежал. а кератерм дешевле получился. но тепло ли в кератерме без утепл. Кто живет в доме из керамических блоков скажите как оно,)))) положа руку на серце)))) буклетам по теплопроводности материалов верю на 50%. хочу точку зрения людей которые уже построились и живут. Что скажете....

а не маловато пеностекла.

макс, я имел много минусов в цоколе, но звесив все пришол к выводу -лучше все хоз пом. внизу. а гараж все же отдельно мне нужен 5х8м под бус большой. тем более что место есть. а вообще , если чесно то у каждого человека своя жизнь и бит тоже, как на моих родителей то им цоколь точно не нужен.

конечно, чем больше нагрузка на фундамент тем лучше.

плиты лучше новые, делаеш армопояс, потом завозиш плиты и сразу накрываеш.) зачем кран два раза нанимать. и потом. у моего брата вигрузили новые плиты (поставили один на другого как все, через подставки) грунт просел и первая лопла. может случайность а может и нет! я уже тоже буду делать цоколь.(но не под всем домом 1/2 и все) но все же плиты буду вести и сразу монтировать. сначала все подготовлю си .....

тогда все ок. гаражные ворота подойдут 100% задумался)))) может и себе так сделаю. форум вещь хорошая. можно надумать и передумать. думаю о цоколе. тем более что фундамент над землей по плану 120мм. спасибо за критику.

Погреб в хозяйстве, пожалуй, самое необходимое подсобное сооружение, без которого невозможно сохранить урожай до будущего года, создать на зиму запас домашних солений и варений. Строительство погреба предпочтительнее вести одновременно со строительством дома с тем, чтобы доступ в погреб был из помещения, например из кухни. Это удобно, так как не надо выходить из дома, отпадает и проблема утепления перекрытия погреба — даже в сильные морозы в подполье достаточно тепло. Если построить погреб под домом не удалось, его делают под сараем, гаражом, летней кухней или даже отдельно стоящим сооружением. Главная проблема, которую приходится решать при сооружении погреба, это защита от от проникновения грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод выше уровня пола погреба, необходимо пол и стены усилить противонапорной гидроизоляцией. Для этого бетонные или кирпичные стены погреба железнят — оштукатуривают снаружи и внутри цементным раствором (1 часть цемента, 2 части воды), после чего оклеивают их 2 — 4 слоями рубероида на битумной мастике. Рубероид защищают прижимной стенкой, возводимой из красного кирпича. Поверх кирпича наносят 10—20-сантиметровый слой мятой жирной глины, образующей дополнительный защитный слой погреба, который продлевает срок службы рубероида и берет на себя непосредственный напор грунтовых вод. Гидроизоляция пола погреба делается таким же способом. В местах стыка пола и стен рубероид загибают на стены и приклеивают битумной мастикой. (ссылка на изображение устарела)Если погреб отрывают в глинистых грунтах, то засыпку пространства между стенками котлована и стенками погреба надо делать из тех же глинистых грунтов. В противном случае, если туда засыпать, скажем, песок, пропускающий воду, котлован превратится в водосборный колодец, а в погребе всегда будет сыро. Засыпку пазух надо вести грунтом средней влажности с тщательным послойным трамбованием (слишком влажный и слишком сухой грунты плохо уплотняются). При хорошо дренирующих песчаных грунтах, когда уровень стояния грунтовых вод находится ниже пола погреба, устройство гидроизоляции упрощается: оштукатуренные цементным раствором стены прокрашиваются в два слоя битумными холодными или горячими мастиками. Толщина битумного покрова должна быть не менее 2 мм. Пол для погребов всех типов, устраиваемых в плохо дренирующих грунтах или в местностях с высоким уровнем стояния вод, делают следующим образом. На дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 10 см, трамбуют и проливают для пропитки горячим битумом, предохраняющим погреб от проникновения снизу капиллярной сырости. Для худшего случая — высокого уровня вод — по щебню укладывают слой мятой жирной глины. На нее (или прямо на щебень при низком уровне вод) опирают бетонное основание погреба толщиной 10 см из монолитного бетона. На его края будут опираться стены погреба. Поверх основания настилают 2—4 слоя рубероида на горячий битум. Чтобы уменьшить число стыков, по всем сторонам основания концы рубероида выпускают на 2 м (на высоту стен). В дальнейшем углы стен скругляют штукатуркой, придавая им радиус около 10 см. Стены возводят прямо по рубероиду. Внутренний пол погреба может быть кирпичным, цементным или деревянным (по цементной стяжке). Делают его с осторожностью, не допуская повреждения гидроизоляции. Для песчаных грунтов достаточно устройства щебеночного основания с битумной поливкой и чистого пола любого типа поверх него. Имеются три основные разновидности погребов: заглубленные, полузаглубленные и наземные. Заглубленный погреб, как следует из названия, находится ниже уровня(ссылка на изображение устарела) поверхности земли. Преимущества этого типа следующие: погреб не занимает площади на участке; возводят его обычно под каким-либо строением, защищающим от атмосферных осадков и резких колебаний наружных температур; для небольших строений стены погреба могут служить фундаментом, что удешевляет строительство; в заглубленном погребе устанавливается ровная температура с минимальными колебаниями летом и зимой, определяемая температурой нижележащих слоев земли, даже в самые сильные холода погреб не промерзает. Есть у заглубленного погреба и недостатки: необходимость рытья котлована с большим объемом земляных работ; устройство на затопляемых участках надежной, выдерживающей напор грунтовых вод гидроизоляции; чрезвычайно трудоемкий ремонт ее в случае нарушения; расход на строительство большого количества материалов, а следовательно, и высокая стоимость сооружения погреба. Перекрытие погреба выполняют следующим образом. Несущим элементом перекрытия могут служить железобетонные плиты, металлические балки, бревна и толстый ошкуренный горбыль. По ним укладывают слой гидроизоляции (рубероид, толь, пергамин, пленка), а на него — утеплитель. В данном случае гидроизоляция предохраняет от увлажнения парами воды, содержащимися в воздушном объеме погреба, материал утеплителя. Намокнув, онтеряет свои теплозащитные свойства. В качестве утеплителя применяют керамзит, котельный шлак, перлитовый вспученный песок. Имеется опыт использования пенопласта как в виде плит, так и в виде крошки из отходов пенопластовой упаковки. Сверху утеплитель перекрывают каким-либо настилом и присыпают землей. Использование эффективных утеплителей позволяет делать нетолстое перекрытие погреба, а следовательно, отрывать менее глубокий котлован. В перекрытии делают лаз размером 70X70 см и лестницу, ведущую вниз. Для вентиляции погреба и предупреждения отпотевания стен, капели с потолка устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Вытяжная начинается под потолком, проходит перекрытие и выходит наружу, приточная начинается на высоте 0,5 м над полом в другом углу погреба. Иногда для вентиляции погреба достаточно в крышке лаза сделать окно с частой стальной решеткой, перекрыв его несколькими слоями войлока или старого шерстяного одеяла. Такое устройство будет пропускать пары воды, но препятствовать проникновению холода. Преимущество погреба полузаглубленного типа в том, что уменьшается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции. Такой погреб закладывают обычно на глубину 70—100 см, выводя пол по возможности выше уровня грунтовых вод. Гидроизоляция, стены и пол погреба выполняются по той же технологии, что и для заглубленного погреба. Выбор конструктивного решения зависит от уровня стояния грунтовых вод и дренирующих свойств грунта. Возвышающуюся над землей часть погребазасыпают грунтом. Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию — 50 см. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, затем кладут рубероид в два слоя и далее грунт. В перекрытии погреба устанавливается вентиляционная труба. Чтобы дожди не размывали насыпнойгрунт, погреб обкладывают дерном. При полузаглубленной конструкции погреба требуется устройство отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур из кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей, ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторую дверь надо утеплить. (ссылка на изображение устарела)Незаглубленный погреб строят в тех случаях, когда вода подходит к поверхности почвы. На влажных болотистых местах можно делать искусственнуюподсыпку. Сооружение наземного погреба не отличается от сооружения полузаглубленного. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены погреба возводят из любого подручного материала. Снаружи их обмазывают горячим битумом. Перекрытие — как у полузаглубленного погреба. Оборудуют вход. Сверху и с боков погреб засыпают землей. В последние годы получили распространение погреба, у которых стены выполнены из кровельных волнистых асбоцементных листов (размер 175Х115 см). Используют также и плоские листы. В котловане вначале собирают каркас из металла или деревянного бруса, а затем крепят к нему снаружи листы на болтах или шурупах. Для подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казенно-цементным клеем (2 части казеина, 1 часть цемента по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов оставляют зазор на осадку (его заполняют просмоленной паклей). Погреба из асбоцементных листов, впрочем, как и другие, не обязательно должны иметь прямоугольную форму, они могут быть круглые и многогранные. я согласен в цоколе будет погреб и хоз помещение.

Viks . я имел в виду когда в цоколе погреб, а не комнаты отдыха и гараж. наверное не очень легко тащить через дом, картошку, яблоки и тд. лучше сделать вход имено с улицы, (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОГРЕБА и для хоз помещений) и носить с огорода все, что прийдетсяа конечно для сауны , бильярдной, и это однозначно с дома. но есть один маленький нюанс. - все нормальние баньщики, которые ходят попариться предпочитают после парилки прыгнуть в басейн (когда мороз особенно в ополонку ) и как это мы будем бежать через дом.. нужен отдельный выход для удобств. когда сауна или банька отдельно от дома, -да это дополнительные затраты, и на басейн и на его обслуживание, не спорю в цоколе можно сделать все, что угодно. И еще многоуважаемый Viks ВЫ про свой цоколь. написали все, но забыли про самое главное погреб. где он у вас? ведь речь идет не о самом цоколе как помещений, а о погребе в нем.

это цытаты из форума. Цокольный этаж обходится в 1,5-2 раза дороже обычного, поэтому хорошенько подумайте,так ли нужен Вам бильярдный зал и забитая хламом огромная кладовка. Сауну лучше всего делать отдельно из дерева в глубине участка. Подвал. При прочих равных условиях не рекомендовал бы его делать никому. Специально проводил опрос среди тех, кто уже имеет дом с подвалом - никто не стал бы делать вновь. Это серьезное попадание на деньги. Плюс придется дополнительно делать вентиляцию, без которой в подвале будет просто сыро, гидроизолировать его, делать дренаж на участке, утеплять... Я бы серьезно поспорил с автором темы на предмет что сколько стоит, сколько стоит нормальный, а не избыточный фундамент и сколько стоит нормальный обитаемый подвал-цокольный этаж, а не заплесневевший зиндан. И кроме того, если уж собираемся логично мыслить, то давайте уж мыслить. Отказываемся от второго этажа "если площадь позволяет" и не отказываемся от ущербного темного и дорогого каменного мешка, не смотря на то, что площадь позволяет? Ну-ну. Единственное, когда цоколь имеет хоть какой-то смысл - рельеф участка. И то, только в случае низких грунтовых вод.

копать котлован буду весной -это вы правельно подметили, у скольких домах вы были где есть цоколь и какой , с отоплением или без.,? если с, то все они с саунами, комн отдыха, котельными и тд.. если без, то все они с хламом как большая кладовка и сырость в доме, и пол холодный,(без теплых полов). зимой промерзает, летом для подвала тепло. один мой знакомый построил дом с цоколем, погреб потом в цоколе копал отдельно. цоколь хорошо (теплый) для комнат отдыха и развлечений...

Каждый человек решает сам, нужен ему цоколь или нет. хватит средств или нет, достаточный у него участок или маловат. есть маса людей которые жалеют, что его не построили. но есть которые построили и жалеют.

не все. если цоколь нужен для сауны , котельной, бильярдной,....... то он теплый. а там .. разве, что отдельный вход , то тогда да можно. но вход в погреб -цоколь нужно и делать с улицы. и снова затраты.

viks но лучше сауна отдельно от дома и на дровишках и с басейном, а не газовая или елекртическая и чаша, гараж лучше отдельно от дома, ( В цоколе также есть котельня (газовый котёл с бойлером, гидроакамулятор на 150л, фильтра) там же и размещается стиральная и сушильная машины, садовая мебель (6 раскладных стульев и стол). Может морозильную камеру поставим на литров 300. Куда это всё девать если нет цоколя? )вот на это нада думать куда девать. согласен. (Перестаньте зря бить по клавишам и писать то - о чём у Вас нет малейшего представления.) а про это я не согласен, какое у вас образования, инженер строитель.?

нужен или не нужен цоколь, прочитайте в этой ветке, спасибо знахарю.!!!