GOSHA81

Brovarec,Я решил оставить где-то 15 см между фронтоном и первой стропильной балкой. Может быть, надо будет туда заглянуть или еще что-то. Но однозначно то, что стропило не должно крепиться к фронтону. По поводу выноса свеса кровли за фронтон (если вы об этом), то с шалевкой наверно много не получится. В этом случае чем длиннее свес, тем толще надо брать шалевку или уменьшать шаг ее укладки, чтобы все это стало более жестким.Лучше для шифера применить брус 60*60 или в крайнем случае 50* 50. Доски, конечно, дешевле, но вырвать гвоздь из доски толщиной 30 мм вроде легче, чем из бруса толщиной 60 мм. К тому же брус создаст больший воздушный зазор между шифером и рубероидом, что тоже нужно, имеет меньшую площадь, чем доска и наверно быстрее высыхает. Кстати, а почему планируете ложить шифер без рубероида? Я конечно сам не большой поклонник рубероида, но это лучше, чем ничего. Недавно побывал на аналогичном нежилом чердаке с шифером и дешевым рубероидом, так ничего - с 97 года стоит себе и сухо, полет нормальный. А без него могут доставать мелкие протечки в местах отверстий в шифере, они не критичны правда, но в кровле чем суше, тем лучше. Кроме того, посмотрел Вашу стройку - Ваше стремление дает хорошие результаты! А по поводу фундамента с пузом - я бы не стал ковырять готовое изделие, да уже и нагруженное стенами из такого материала, как газобетон. Все равно при работе по снятию лишнего слоя вы можете нарушить структуру фундамента, создав микротрещины от механического воздействия. Как они поведут себя дальше - никто не знает. Я бы посмотрел в сторону монтажа в районе фундамента навесной системы (хотя бы тот же цокольный сайдинг) или облицовки бутом с выравниванием внешней плоскости засчет подбора размера камней (рядом с пузом - камни покрупнее, а на самом пузе - помельче). Сейчас масса тенологий отделки позволяет скрыть подобные вещи. Удачи Вам и ждем дальнейших новостей!

Однозначно металлопрофиль! Вы почитайте, что такое ондулин в поисковике. Думаю, что использовать его перехочется.Особо критичен для него нагрев, возможны деформации.Да и при надобности залезть на крышу в случае ондулина вы это вряд ли сделаете, а по оцинковке это еще возможно (при правильных действиях).

Тогда вопрос - некоторые писали , что можно обработать железным купоросом. При этом коррозия будет такой же?

Действительно, вопрос к химикам - кто что знает, как можно всю эту хрень хоть чуть-чуть нейтрализовать после применения раствора? Ведь все равно в ванне останется некий объем раствора.Получается, его и выливать вблизи земельного участка нельзя?

Подскажите, какая необходима пропорция медного или железного купороса на 10 л воды? Что более активнее и безопаснее - медный или железный купорос? Какое из этих веществ вызывает меньшую коррозию металлических элементов кровли?

ТС вроде писал о 5 волновом листе. Интересен размер именно такого варианта.

Еще забыл спросить - какими саморезами лучше собирать стропильную систему? Есть ли для этих целей что-то специальное? Какая длина и диаметр наиболее приемлемы?

Подскажите, где находится этот магазин? Какаие размеры листа? Интересует, так как очевидно, что с ним удобнее работать , чем с 8 волновым. НО одновременно растет и величина так называемой "бесполезной" площади листа засчет учета необходимого нахлеста, а также количество монтажных отверстий.ОГднако, возможно, что меньший вес и размеры листа являются более весомым преимуществом. Удачной стройки и ждем фотоотчет!

Собственно говоря, интересует следующее: 1. Каково рекомендуемое расстояние между первым стропилом (считая от фронтона) и самим фронтоном? Чем оно определяется? 2. Каков рекомендуемый вынос обрешетки за плоскость фронтона (т.е. как далеко следует выдвинуть кровлю за фронтон)?Интересует данное расстояние для случая металлочерепицы и шифера. 3. Можно ли временно крепить первую от фронтона группу стропил к самому фронтону, чтобы зафиксировать ее положение в пространстве для облегчения измерений? 4. Должны ли лежать в одной плоскости торец фронтона и торцы стропил или должен быть некий зазор (торцы стропил выступают над плоскостью торца фронтона)?

Песок и щебень намочены дождем.Что делать с отношением В/Ц в растворе? Если изменять соотношение, то каким образом?

То есть ни разу не надо увлажнять бетон под этим покрытием в течение трех недель?? А может все-таки надо? Ведь по жаре оно не помешает. И еще вопрос - на какой день после укладки бетона надо начинать его увлажнение и как долго его продолжать? И еще: почитал ссылку в посте № 16, но так и не понял до конца, что делать. Одни говорят - поливать, вторые говорят - не поливать. У меня - армопояс 200*250 мм , ПЦ - 400. Что все-таки делать7

С учетом выше сказанного я так понимаю, что есть смысл мыть и щебень?

Подскажите, если кто знает, где в Харькове можно купить пластификатор, о котором идет речь? А то как-то в стольній град ехать неохота, да и некогда уже.

Вопрос такого характера: есть ли эффективные и простые немеханизированные методы виброуплотнения бетона без использования известных технических устройств? Предстоит самостоятельная заливка армопояса 200*250 мм, 30 м.п. Кто что может посоветовать?

Если я правильно понял это замечание, то имеется в виду необходимость пространственного арматурного каркаса, причем нижний ряд арматуры действительно не должен лежать на стене.Возникает вопрос: нужно ли каркас армопояса как-то прикреплять к стене(какими-либо вертикальными элементами) или будет достаточно связующих сил раствора на границе " армопояс - стена " ?

Да я и не воспринимаю. Просто, имея несколько мнений по интересующим вопросам, можно найти правильное решение. Ну и конечно же в итоге отвечать за свой выбор!

Однозначно сказать Вам о том, что я хочу красить шифер, я пока не могу только лишь потому, что сейчас пытаюсь с помощью информации, предоставляемой Вами и другими специалистами, убедить себя в том,что, применив окраску, я в дальнейшем не пожалею об этом. Зачем хочу красить (если буду)? Чтобы ибавиться от стереотипного серого цвета - считаю,что его в окружающей человека цветовой гамме должен быть минимум. Вот поэтому задаю вопросы и в принципе, получаю хорошие ответы. В другом месте на них никто не ответил бы - нет ни опыта, ни знаний, ни интереса. В первую очередь, конечно же интересует состояние окрасочного слоя при влиянии ультрафиолета, перепадов температуры. Вы приводите данные по конкретному составу. Информация, безусловно, обнадеживающая. А что известно об остальных подобных материалах в том числе и отечественного производства? Есть ли среди них достаточно качественные и более доступные по цене?

Вопрос такого содержания:рассуждаю сейчас не с точки зрения красоты и эстетичнго внешнего вида фасада из ГБ, а с точки зрения достаточности защитного слоя для наружной поверхности блока. Речь идет о двух - трех слоях качествееной силикатной фасадной краски. Будет ли работать данный вариант? Спрашиваю потому, что не хочу связываться со штукатуркой, а вид открытой кладки меня не пугает- если подобрать интересный оттенок , то должно получиться неплохо.

Прочитав все выше сказанное , решил поиграться с калькулятором. Вот исходные данные (взяті произвольно для удобства расчетов): площадь кровли 75 м2 Вариант первый - серый шифер 8 волновой, лист 1175*1130 мм. Сучетом перекрытия и удобства расчетов принимаем полезную площадь одного листа около 1,5 м2. Итак, количество листов шифера - 50 шт. Стоимость шифера с учетом цен на сайте Новой Линии (44 гр./ лист) - 50*44 = 2200 грн. Теперь начинаем его красить указанными выше составами: 1 л состава идет на 4 м2 площади кровли. С учетом запаса 10% получаем, что на 75 м2 уйдет в районе 20,6 л. {(75 +7.5)/ 4 = 20.6} Берем цену за1 л. состава на уровне 115 грн.(это с учетом скидки и колерования). В общем получаем цену 2370 грн. Итого наш крашеный своими руками шифер в целом стоит 2370 + 2200 = 4570 грн. , т.е. себестоимость такого листа в районе 91 грн. Что уже выходит за рамки категории бютжетной кровли. Далее второй вариант - покупка крашеного шифера у завода-изготовителя Цена в Новой Линии - 69 грн./ лист. В общем имеем 50*69=3450 грн. А теперь вот еще что: СТОИТ ли ползанье по крыше "в 2-3 слоя" 1120 денег? Совпадают ли с заводскими условия полимеризации окрасочных слоев? Расход состав может быть и более,чем 0,25 л./ м2 (валик, кисть или распылитель) и наверно лучше красить не 2 слоя, а в 3? Сходна ли толщина нанесенного вручную покрытия с заводской? И , наконец, НУЖНО ЛИ творить все эти дела тогда, когда делаешь крышу с нуля?? Понятно, что этот вариант годится для того случая, когда крыша уже существует и перестилать покрытие - проблема. Также очевидно, что хорошие составы хорошо и стоят, а более доступные или не выпускаются (та же КО) или ни к черту не годные.Я пока не знаком с технологией окраски листов на заводах, так что в чем-то могу ошибаться. Но думаю, что специалисты меня поправят, а может, и погнут мою точку зрения. Хочется серьезных комментариев, ведь крыша - это не рулон туалетной бумаги (на неделю):D!!!

Ну да, только реклама этого добра идет по местному радио!:D Летом ради интереса решил позвонить - так цены оказались некислые, а так больше нигде о нем ничего не слышал.

Ниче, нормально - по поводу схваток все понял! Еще интересует такая вещь - достаточно ли одного ряда ГБ над оконными проемами для нормального функционирования армопояса, который будет укладываться на этот ряд блоков (см. рис. 3)? Нужно ли утапливать арматурные элементы из массива арсмопояса в блоки?

Интересует 1) степень хрупкости 2)толщина и стойкость окрасочного слоя к ультрафиолетовому излучению, перепадам температуры, возможным линейным деформациям 3)способ окраски - поверхностный или в объеме 4)процентное содержание асбеста Конечно ясно, что все эти показатели регламентируются ГОСТ, однако, как обычно есть неоспоримые аргументы - опыт эксплуатации, отзывы о данном материале. По поводу Краматорска прочитал рекомендуемую Вами информацию - не радует что-то. При всем этом торгующие этим шифером в Харькове в один голос уверяют, что он качественнее, чем Харьковский. В реальности цена ХШ несколько выше, чем КШ, даже с учетом того, что его надо сюда привезти, пусть даже по ЖД. И сайта по ХШ я не нашел, да и толку с него, наверное, столько же, сколько и с сайта по КШ. Вообще изначально колебаюсь между МЧ и цветным шифером в основном из-за того, что с осторожностью отношусь к очень большому количеству сквозных отверстий для саморезов при монтаже МЧ. Рано или поздно полимерные шайбы разрушатся и кровля даст течь.Возможно, я не прав, поэтому и обращаюсь к специалистам.

Интересует сравнение основных характеристик цветного шифера производства Харьковского и Краматорского шиферных комбинатов. Кто-то сталкивался или что-то слышал?

Как и изчего выполнить эти самые схватки?

Вопросы возникают по прочности не фундамента, а первого этажа, отведенного под гараж. Он построен в эпоху совка по технологии, сходной с современным монолитным бетонированием - только с самодельной опалубкой и бетонным раствором собственного разлива хз какого качества. Хотя этот монумент простоял уже 15 лет, все равно я не уверен , что ему придется по душе еще 2-3 тонны нагрузки в виде стен того же чердака даже из ГБ. Я думал над предложенным вами вариантом, но кажется, что это лишний риск. Четырехскатная форма крыши, присутствующая на рисунках, мне тоже не совсем нравится, но только она позволит сделать лоджию на чердаке - именно с этогоуровня очень хороший вид на озеро.