яrослав

Если хотите могу на почту кинуть простую программку для расчета балок, на форуме ограничивают вложения 488кб а она зараза с компрессией 56% больше 500кб или погуглтите beamcalc

Раз пошла такая пьянка то и я влезу:D С фундаментом ,конечно, налажали,но не все потеряно-главное не ведитесь разбирать и усиливать -подливать!!! Мои рекомендации таковы: Раскопать до подушки-сделать дренаж. Спланировать вокруг дома на ширину не менее 1 метра,лучше1,2 Уложить экструдированный пенополистирол 50мм По полистиролу сделать отмостку толщиной не менее 100мм Сверху армапояс высотой 250мм арматура 12мм 4 шт. Перекрытие по деревянным балкам и все будет нормально-спросите у завкафедры С пеноблоком,(в отличии от газоблока его проблемно укладывать на клей из за проблем с геометрией изделия)такое частенько случается-на армапоясе нижнем и верхнем ни трещинки а стены в трещинах,скорее всего это происходит из за того что ложится без арматуры,но это не факт. Кстати с газоблоком на клею таких явлений не замечал. При отделке учтите,что микро трещины могут появляться в процессе эксплуатации еще год-два,так что штукатурить я бы не стал-лучше ГК на клей,тем более по затратам разница не большая

Еще в начале ветки я сказал Вам,что нормальный инженер все просчитает,исходя из Ваших пожеланий,так как случай типичный,ничего сверх естественного нет в тех набросках которые Вы выложили,то что не пожалели деньги на геологию (на снимках очень плохо видно,но думаю в живую все Ок) очень большой плюс-не будет закладывать лишнее,для перестраховки.И весь этот треп с форума Вам вряд ли пригодится,просто скажите ему как Вы представляете свою стройку:кто будет строить-Вы будете нанимать бригаду или привлекать серьезного подрядчика(тогда отпадают вопросы по материалам и оборудованию- я все о той же опалубке) но есть разница по цене-бывает в разы,но от бригады трудно получить гарантию,даже если будут рассказывать что пожизненная:D сам такой:D Просто пошел спор блоки против монолита в малоэтажном доме:DМонолит конечно прочнее блоков но задача инженера и состоит в том ,что бы при минимальных затратах материалов,труда и времени получить необходимый результат.

Расстрою Вас-из 9 три дома построены по моим пректам

Не вижу ответа на вопрос-Вы практик или теоретик?

По этому поводу до сих пор спорят-вертикальный, наклонный.От нас технадзор требовал разрушать верхний слой примыкания на20-30мм,продувать сжатым воздухом и обильно смачивать водой

+Заливайте лучше сразу заводским бетоном. логика где? Просто интересно,Вы со своей неограниченностью,хоть в одном реальном строительстве участвовали? или фундамент хоть один сделали? На моем счету 9 шт.Причем от 21м*85м до дома с шестью эркерами .Просто Вы как то неадекватно рассуждаете-на армапояс обычно используется обрезная доска 30мм

шоб я так жил Да смотрел я-монолит так не делают,его льют сразу на высоту этажа или цоколя ,поэтому опалубка должна соответствовать. За доски я то согласен,а как быть с фанерой?Она же как решето после стяжек.Да и мороки со всем этим... А блоки за день,максимум полтора смонтировал,из заранее приготовленных щитов(пока подготавливается под заливку плита или подушка) и клеток каркаса за два дня собрать опалубку и принять бетон,опалубку пронумеровать,разобрать-пригодится на следующие два пояса(бригада 4-5 человек)

Для сарайчика или каркасника пойдет,только не песчаная , а гравийно-песчаная,на доме я б не экономил

В этом случае,монолит залитый таким способом теряет всякий смысл, Я не противник монолита как такового,просто проработав когда то год на монолитном строительстве,имею небольшое представление;) ИМХО монолит в частном малоэтажном строительстве оправдан только при больших площадях застройки или постройке большого к-ва типовых домов,на участках с сложным рельефом,в сейсмически опасных районах. Просто процесс трудо и материалоемкий ,а стало быть и не дешев , Но если взять в аренду EPICовскую опалубку,то может и есть смысл Хотелось бы взглянуть на лица кровельщиков,которым предложат делать кровлю из разобраной опалубки:D

ЦЕНА

Креститься надо,когда кажется Другие аргументы есть?

Видал я как стреляют стены из самопальной опалубки И тысч 20 на 18 ОСВ с брусом,потом его куда? А куча стяжек...

Чего же не делать?Просто монолит в этом случае,мне кажется дороговато будет-аренда опалубки,доставка,арматура,работа,бетононасос или кран с грушей да и бетон не В7.5 и все из-за каких то 30+/-кубов? один бетон будет стоить тысяч 20

Муторное это дело-наблюдал разокОпалубку надо иметь ,купить или сделать самому.Думаю это для тех у кого много свободного времени и желание самостоятельно построить дом.А вот по фундаменту интересное решение

Вы представляете какие расходы повлечет монолит при таких объемах?оно конечно хорошо но шибко дорого однако.Смонтировать ФБС на бетоне с фр.щебня 5-20,а не на растворе,хорошо затереть швы,пройтись CR-ом,и гидроизоляция,наверное на 40% дешевле будет чем монолит. И в два раза быстрей!

По плите-конечно лучше сплошная плита,надежнее гидроизоляция,бетон можно специальный заказать,плавать будет;), Но можно и подушкой обойтись-песок не самое плохое основание,нужно сначала сделать подготовку 100мм,потом проложить что то типа "акваизола",должен выступать за границы подушки хотя бы на 200мм,опалубка,арматура, Если будете обращаться к инженеру,то думаю он все Вам сделает нормально,фундаменты не самолеты- уже все давно просчитано и описано

Я бы не делал гараж в подвале-только если дом стоит на косогоре. Зимой-весной столько гемора...Постройте гараж или навес для машины отдельно(если у Вас есть деньги на постройку дома,то скорее всего не на жигулях ездите,а в современных авто даже наклейки под капотом-руками не трогать:D и обслуживаются они на СТО),а освободившееся помещение используйте по другому-сауна,спортзал,бильярд...ИМХО Просто у соседа такой подвал-машину не ставит,и весной жабы плавают:D:D:D Если стены в ракушу=380мм,то при наличии армапояса можно перекрывать и пустоткой,

чего ж так категорично-года три назад мне один "трудяга" пропил перф типа енхель 850Вт(надписей нет),по назначению его использовать не получается так как удар слабоват,но как миксер работает хорошо,причем не сильно нагревается. Я думаю перфоратор быстрее сломается в режиме бурения чем сверления Если миксер нужен часто-лучше все таки его купить-стоит недорого а работать ним все таки удобней

При шаге стропил 625(по осям) можно бить 12 OSB без обрешетки,правда нужно смотреть какой уклон, P.S. по зазорам согласен

У ПК-42,если память не изменяет,нагрузка 800кг/м2,топку выдержит спокойно. А опирание плит у Вас достаточное можете спать спокойно,а если они еще и уложены как положено -связаны за петли(если не связаны-не переживайте не рухнет)

Причем обязательна Я за нейлер и винтовые гвозди с клеем

Вес,в этом случае,можно не брать в расчет,большее значение имеет такой фактор как прогиб Разница в мм существует только на материале несущих стен металл-60мм бетон-80мм кирпич-120мм все что нижеМ75-от 200мм

Класс! Какой способ использовали-механический или химический?

Ответил в лс