skornyak

В БЦ очереди ни разу не видел , перлит тоже в тоненьких мешках , в складе есть всегда , в этом году был в цеху три раза.

Интересное наблюдение.

Осень выгнал коробку и накрыл. Стены трехслойные с засыпкой перлитом 13 см. В верхней части стены замуровал гильзы для досыпки перлита после усадки. Перлит за зиму не уселся, ну или совсем немного. На время пока небыло крыши заклеил гильзы скотчем, чтобы вода не попадала в перлит. Со временем на некоторых гильзах скотч порвался. Сегодня решил снять скотч со всех гильз. И был удивлен что в гильзах была влага, немного пару капель. Если подряд было 3 гильзы со скотчем , то в средней влаги побольше, в крайних буквально капля. И еще заметил, что там также верхний ряд кипича, который закрывал кладку сверху, имел высолы.

Дом без окон и дверей, влажных работ не было.

Мое предположени, что влага изначально была в перлите, и постепенно поднималась вверх и испарялась.

Так что роль гильз в качестве продухов оказалась в большей стпени, чем для досыпки.

Получается, что такие продухи нужны по идее для любого утеплителя в середине стены. В том числе для минваты, пенопласта и проч.

Если Ваш перлит до засыпки хранился в сухом месте то воды в нем не может быть ни как , поскольку технология производства не допускает.Влага присутствовала в в самой кладке, стены попросту не успели до зимы окончательно высохнуть. Не заморачивайтесь . Прийдет лето высохнет.

А подскаджиете пожалуйста какая отделка стен внутри и снаружи?

С наружи силикат под росшивку , а в нутри ощикатурено сложным раствором 1цемент/2известь/10песок, поклеены обои в 1987году, естественно видок страшненький , на советских бумага пожелтела, на ГДРовских практически нет изъянов .Все углы сухие

Единственно что желательно толщину засыпки подганять под современные требования к коефициенту теплопотерь, то есть если теплофизические свойства перлита в условиях эксплуатации имеют показатель ( коэфициент теплопроводности) 100/0,05- 200/0,07 то пенопласт от 0,037 до 0,053 в зависимости от марки и исходного сырья.Если придерживаться самого простого расчета засыпте минимум на 50% больше, 10см пенопласта - 15 перлита .Сегодня уже рекомендуют 14см пенопласта значит надо засыпать 25см перлита.Многие пишут о накоплении влаги, во первых перлит ,,дышит,, как берет так и отдает. Во вторых никто в стены воду не льет и кирпичные стены со шланга каждый день не моет.

Этим сообщением вы меня очень порадовали. Спасибо вам.

Решил на свой страх и риск применить перлит, засыпал в полость стены 12-13 см. Так что есть надежда, что все будет хорошо. Только об этом я узнаю года через 2, когда дострою и перееду

Я уже где то писал о том что мой отец построил себе дом ещё в далеком 1985 году, стена имеет следующую конструкцию , 1/2 ракушняк (Крымский твердый) + 12см перлит + 1/2 силикат (Обуховский , одинарный и двойной вперемешку), последние 5 лет в доме никто не живет постоянно, зимой на комнатном термостате 12-14 С больше не ставим просто нет смысла. При всем этом ни в одном углу нет ни малейшего намека на сырость.

Утепление жилища это также как правильно выполненый фундамент, качественная кровля и т.д. Нет ни в чем второстепенных проблем , при плохом утеплении получим дополнительные затраты на отопление, сырость в углах за ней грибок который практически не выводится в итоге разрушение самой конструкции стены, некомфортное жильёи постоянные расходы на поддержание косметического вида.Есть страничка в нете - muratordom.com.ua . там очень наглядно расписано и расчеты приложены ко всем типам стен домов . В отношении использования тонкослойных утеплителей мое мнение таково ,,Лечиться даром- даром лечиться,, Потратите средства, время, силы а в итоге получите получить дырку от бублика.

 

Добавлено через 20 минут

А кто нибудь видел/делал стену 0.5 ракушки + 10 см перлит + 0.5 ракушки + штукатурка?

 

в ветке есть тема, но там глухо уже больше чем год...

Есть с такой стеной домик по соседству, правда перлита 6-7 см.Хозяин сразу сделал большую ошибку внутри не ощикатурил стены а поклеил на перлфикс гипсокартон, в прошлом году по стенам в нижней части влага собиралась перлита еще небыло. После Нового Года сразу задули перлит, стены подсохли. В виду того что ракушка очень часто имеет сквозные отверстия ветром в двух местах потянуло перлит в комнату возле плинтуса, потом процесс прекратился. Летом 2012 года дом снаружи ощикатурили . Раствор готовили на основе перлита, извести и цемента - 6/2/1 -слой 4-5 см. + грунтовка Церезитом.Результат- при той же температуре внутри помещения расход газа почти в два раза меньше, 470м3 в 2011, году 270м3 -2012 году за декабрь м-ц.Мало утеплителя, да мало - засыпать больше просто некуда , сосед решил пока поживу как есть потом возможно утеплю минватой хотя он очень рад и таким результатам.

как организовать этот канал передачи снижения температуры в доме ниже 5С на Орионе?

Берем самый дешевый термостат для котлов газового отопления и дело в шляпе.Можно ртутный термометр регулируемый поставить, цена будет в три раза выше но это самые простые решения.К стати термометр на стабильность и долговечность самый надежный.

Не забывайте, что ВПЭ - это еще и хороший пароизолятор

Перлит натянет влагу в первую очередь. Поэтому штукатурку мне надо заканчивать не позже августа месяца, чтобы и перлит успел отдать влагу наружной среде. Иначе зимою все равно возможны проблемы А гидрофобом уже покрывать в следующем сезоне. Либо штукатурку начинать и заканчивать до лета, чтобы за лето перлит просох и перед осенью закрыть гидрофобом

 

Я тут прикинул.... применение ВПЭ снаружи утеплителя, приводит к увеличению интенсивности влагонакопления в утеплителе в 6-7 раз!

Есть только один положительный момент - точка росы и конденсация влаги, полностью выводятся из облицовки в утеплитель. Но этот момент приятен только облицовке

Дла вашего варианта, вместо ВПЭ надо крепить СДМ. Но мы тогда вернемся к тому же велосипеду, от которого бежали

А вообще БратСэм уже давно засыпался и проживает. Спросите у него про реальную эксплуатацию

Наверняка он поведает вам всю правду из перых рук

Если не секрет а дом какие стены имеет в котором Вы проживаете, а то такая неприязнь к перлиту , ну просто жуть. У меня есть живой пример построенный еще в 1985 году, стенка пол ракушки ,,крымской,, , твердой, 10 см перлита, пол кирпича силиката облицовка. Никаких проблем, от наружных стен дискомфорта нет и при -25С.

Начинает плавиться мозг...

 

Итак, есть система водоснабжения, скважина - вход в дом - тройник на дом и на бочку ГВС, на бочке все как положено - есть обратник и расширительный бак...

 

Симптомы: при приянтии душа резко на несколько секунд проседает температура воды на 10-15 грд, после чего все возвращается на круги своя.

Проседание темп не связано с включением сторонних потребителей и по описанию нециклично и весьма спонтанно.

 

На душе смесителей с преднастройкой нет.

Давление системы настроено 2.2 ... 3.7атм.

Разводка : на смеситель душа идет отдельно 20я труба по гвс и хвс от 32го стояка.

Рециркуляция отключена и перекрыта.

 

Друззя, чего бежать крутить? Уже дошел до точки сборки.

Весь казус в гидродинамике,по холодной линии прямая нить, а по горячей обратный клапан и емкость. Клапан - он подпружиненый т.е. способствует потери давления на величину силы пружины, далее емкость - она работает как демпфер правильнее даже как основной элемент запаздывания . Емкость удлиняет путь для воды, а чем длиннее путь тем больше потеря давления на выходе.И чем ближе емкостник до крана тем больше эффект.Короче - тут работает чистая теория . Гидравлика работает везде одинаково, так вот чтоб избежать такого эффекта в дизельной аппаратуре все трубки высокого давления от ТНВД до форсунок имеют одинаковую строго длину . Кроме того после нагрева в бойлере давление несколько выше нежели в основной сети срабатывает принцип теплового расширения тел, в горячей воды начинает проявляться проявляться эффект сжимаемости - об этом хорошо знают те кто работал на паровых котельных. Этим пользуются при сдаче гидравлических испытаний котлонадзору. Всего по чуть чуть и имеем мелочь но неприятную.

Можно сделать пробное бурение машиной метров до 5, по идее не должно быть сильно дорого.

А какой смысл в бурении, глина прекрасный фильтр природного происхождения, а делая проколы Вы дерьмо искуственно приближаете к водоносу.1 м2 глинистого грунта фильтрует около 50 литров воды в сутки. если площадь дна и стен ямы не достаточна то устраивают поле фильтрации.Самый простой вариант прорыть траншею уложить перфорированную трубу, засыпать щебнем . сантиметров 40-50, и остальное грунтом.Для семьи из трех человек достаточно ямы в 9 м3, при стабильных сбросах в яме держится 1,0-1,2м стоков, т. е. примерно 14м2 принимают на себя жидкость, Этого достаточно для утилизации 600-700 литров стоков. В отличие от глины , песок при своей способности пропускать воду фильтрует воду плохо, пещаные грунты достаточно быстро заиливаются, и процесс водоудаления замедляется

У меня завтра операция - очередное наведение порядка в гараже... Перекладывание, очистка инструмента... давненько два дня подряд не был дома... выходные..

 

А вообще, гаражик дострою, клЮб на втором этаже устрою... и кабинетик

Как говорят БОГ в помощь.

Из собственного опыта был случай когда в декабре пришлось заливать ступеньки и площадки крыльца , ночью заморозки до -8С.Очень надо было, осознано шли на риск что по весне надо будет переливать.Заливали с утра , к вечеру накрыли пленкой и засыпали песком слоем в 2-3 см, на удивление поверхность не ,,слетела,, , и служит 6 лет.

Прочтеш и диву даешся, чего только народ не выдумывает только чтоб прокол нормального диаметра не делать.Сначала долбят что ни попадя , а потом начинают решать проблему как воду поднять. Диаметр скважины должен позволять устанавливать насос погружного типа 3-4 дюймовый или выносной эжектор для двухступенчатой поверхностной станции, приямок если выполнять из колец то 1м внутренний диаметр, для среднего человека с весом в 85кг и ростом 185см вполне достаточно места, а иначе все это смахивает на мазохизм.

Ну, а говорят, что сантехник виноват.

Экономия на сантехнике способно убить любого миллионера.

Или пожлобствовали или просто утку пустили, если верить той информации которая появляется то за бугром обязательна всякая всячина в виде УЗО, газовых сигнализаторов и пр., без которых дом не сдаш в эксплуатацию ,не застрахуеш а страховка у богатых и середнячков обязательное явление.

Я так понял, что все пишут о конденсационных котлах...

А в "обычных" дымоходных газовых котлах конденсат появляется?

И сколько его там?

И можно ли (нужно ли) его отводить в септик?

В обычном газовом котле конденсата нет, теплообменник покрыт специальным составом защищающим от водной коррозии.Теплообменник должен всегда оставаться сухим. В котлах старых выпусков с битермическим ,совмещенным, теплообменником и в газколонках часто наблюдается разрушение , окисление, пластин и трубок именно по причине конденсации влаги из дымовых газов,В дымовых трубах конденсат будет всегда, в нижней части должен присутствовать кондесатоотводчик. У турбированных котлов дымоход ставят с маленьким уклоном 3-4 градуса на улицу чтобы конденсат скапывал наружу.

Бывает и крошка и плиты. А вы интересуетесь или предложить хотите?

Крошку тоже можно в качестве утеплителя применить , материал достаточно устойчив к влаге, а если обработать антисептиком то никакой черт пробку не возмёт.Конечно теплофизические свойства будут ниже чем у минваты или пенопласта, но если цена приемлимая и есть место то почему бы и не применить.

 

При 64С, Ваш котел работает как обыкновенный и КПД у него 94%. Вот и ответ.

Знаем ,плавали. Сегодня -10С, вернулся обратно на 50С.Покапал свежий самогончик.

Гм, расшифруйте. ЕМНИМС, у вменяемых стабов при плавных блужданиях входного около порога переключения щёлканья ступенями нет.

 

ЕМНИМС - аббревиатура от "Если Мне Не Изменяет Мой Склероз"

Очень интересно мнение о таком продукте( утеплителе из пробки)

А в каком виде?Крошка или коврик.

К вопросу о количестве конденсата, Виссманн Витодент 100 26кВт, по тех характеристике примерное количество конденсата 2,5л/час, но на практике конденсата значительно меньше.Кроме того количество сильно зависит от температуры теплоносителя, пока на дворе было до -12С достаточно было 50-55С градусов , а как перевалило за -15С пришлось добавить до 64С.Дело в том что эффект конденсации с ростом температуры выше 50С градусов снижается, но и при самых благоприятных условиях часть воды уходит в виде насыщенного пара.Кислотность конденсата относительно не высокая. нейтрализаторы рекомендуют применять с котлами мощностью более 30кВт.

На 100 оптимистов всегда найдется 1 пессимист, который может быть и не угробит хорошую идею, но..червяка сомнения запустит. И будет этот червяк грызть и грызть, пока не сожрет все хорошее...Останется..г-но

На то и нужен один пессимист чтоб 99 оптимистов лишний раз просчитали свои идеи , отыскали скрытые ошибки если таковые найдутся, и доказали самим себе и окружающим что их идеи достойны воплощения в жизнь.Иногда даже самые передовые решения по прошествию некоторого времени могут быть улучшены в силу открывшихся новых возможностей.А черви грызут только мертвую ткань помогая очистить окружающий мир.

Спасибо за отчет. Скажите пожалуйста что за дверь, где брали? Как в эксплуатации?

Стеклянная дверь из закаленного стекла, продается в ,, Світ саун ,,или в ,, Новой линии,,. Дверь прикольная но имел два случая когда стекло рассыпалось в руках по непонятным причинам, думается нарушено процесс термообработки.

Если не трудно поясните различия между Ш образным П образным и тороидальным трансформаторами?

Как написал ENGENEER разница в конструкции. Ш-образные и П- образные изготавливались из листов электротехнической стали штамповкой , имели вид тонких пластин в виде букв ,,Ш,, и ,,П,, из которых и набирали необходимое сечение, позже их стали изготовлять из склеенных пакетов пластин выгибая одновременно часть сердечника необходимого размера, в виде ,,П,,- образных сегментов. Из двух получали ,,П,,-образный сердечник , из четырех- ,,Ш,,-образный. КПД гнутых сердечников несколько выше нежели штампованных. Тороидальные или ,, О ,, -образные свиты из стальной ленты , по сравнению с другими конструкциями имеют ряд преимуществ. Короткую линию магнитного пути, меньшее рассеивание магнитного поля, более высокое значение магнитной индукции, меньшие габариты , недостаток- трудоемкость намотке.

Вопрос к т.стартёру или другим пользователям (не теоретикам!!! ) саун с подобной вент системой -( выводящее отверстие выходит в душевую а, не напрямую на улицу )- Вы довольны ?Оправдано ли такое решение , конденсата в душевой на плитке и мет. поверхностях не много ?

Из парилки вытяжку выводить надо на улицу самостоятельно, из душевой отдельно. Если каменка электрическая то с температурой бороться проще поставил терморегулятор и забыл, то при дровяных топках случаются переборы и приходится проветривать. Если горячий воздух сбрасывать в помещение то утрачивается элемент удовольствия от разности температур.

Я не спец , но мне кажется если пол и стены имеют гидроизоляцию, то есть сухие, то можно засыпать. Сверху лаг застелите паробарьером с проклейкой швов и кладите половую доску. Оставлять зазоры не надо, он сам потом усядется и будет зазор между досками и перлитом.

Если ложить под пол то лучше в ПЭ мешках , можно немножко притрамбовать. Насыпом очень летучий материал, неудобен в применении, или сделать перлитовую стяжку на цементной связке.

Построил беседку, вот что получилось. Сделал летом, небыло времени выложить фото.

 

Похвально, руки растут откуда надо Творите и дальше.