skornyak

Спрошу и я здесь. Ситуация весьма банальная. Нужен бойлер электро, но такой вариант, чтобы вода стекала из него,если в водопроводе пусто,летом очень плохо вода идет и днем ее нет. Спросили в Комфи, консультант ответил, что такие редко бывают. Там какой-то определенный тип бойлера,где можно сверху выкрутить часть для создания давления внутри. Подскажите какой-то вариант.

На 3 человек для постоянного пользования,мойка,ванная. Спасибо заранее все ответившим.

В данном случае решение только одно ставьте накопительную емкость 300-400 литров с автоматическим управлением заполнения и насос для подачи воды в систему поскольку бойлер сконструирован таким образом чтобы тены не оставались сухими.

Выбор системы отопления, основное требование экономичность в эксплуатации

Экономичность в эксплуатации зависит от теплопотерь через ограждающие конструкции, стены и потолки, и экономичности котла.Это основное, плюс остекление и система отопления в целом.

Недавно посоветовали котел вот такой, приблизительно, конструкции. все вариться из листовой стали.

кто-то что-то подобное делал??

Вопрос: что хотите отапливать.Какую площадь.Какая нужна температура в помещении???

kolpak как разрешилась проблема???

Хочу сделать теплый пол,подскажите пожайлуста как правильно сделать заливку,какие трубы нужно использовать,нужен ли дополнительный насос,и все все все

Если сам то читай побольше в нете, глаза сами откроются .

На даче надо обновить разводку воды на веранде (от центрального водопровода). Чем лучше сделать, чтобы дешево, просто, легко и достаточно надежно?

 

Понравились фитинги на PE трубы, но PE ведь внутри не делают? Или для замены металлических труб идущих вдоль стен в самый раз будет?

 

Также нравится ПП. В инете есть в свободном доступе весь необходимый набор. Выбрал, заказал - спаял. Может на нем и остановиться?

 

По МП признаю только пресс-фитинги и смущает что обжимка дорогая. Хотя если брать обжимку в аренду - то тоже вариант.

 

Понравился PEX-a, но позиционирование а-ля для профффесиональных монтажников и неадекватные цены (а также отсутствие в свободном доступе) настораживают... Для дачи этот вариант будет уже перегиб?

Метеллопласт хорош но дорогие фитинги, для Вас проще пропилен, паяльник можно найти в прокат и совсем не дорого.Только правильно применяйте трубы .

На газу необходим современный настенный двухконтурный котел с КПД не ниже 92-93% , опишите конструкцию стен и чердачного перекрытия. На угле мощность 18кВт на 145 м2 в мороз ниже -15С будете кочегарить как паровоз.У меня стоял 18кВт на 64м2, надо иметь не менее 2-х крат запас по мощности а на дровах и того больше.

Помогите выбрать газ.котёл.

Дом два этажа 250кв., первый этаж студия+сан.узел(душ), второй 3 комнаты + сан.узел (ванна), есть подвал, в подвале топочная, сделан дымоход, загильзован нерж. трубой.

Планирую тёплый пол на первом этаже.

Уже запутался с выбором котла, бюджет выделяемый на котёл 1.500-1.900евро. Конденсатник не тяну по деньгам....предлагали висман-200.

 

Сейчас смотрю на BAXI-NUVOLA3-COMFORT-280-I

Что скажите уважаемые профи?

Заранее благодарю!

При площади в 250 м2 покупайте только конденсатник, и вообще забудте о дымоходных котлах если только небудете ставить напольный чугун или установите резервный на твердом топливе. Для Вас котел мощностью 26кВт мал , не запаса по мощности. По последним требованиям УГГ для котлов свыше 30 кВт требуют отдельное изолированное помещение, а Вам желательно применить 35Квт , какое газоснабжение , давление среднее или низкое?Чем вам не нравится висманн витопенд 100

Интересно было почитать различные суждения относительно индивидуального водоснабжения, а в итоге ,,говорила балакала сіла тай заплакала,, .Как человек имеющий некоторый опыт могу сказать только то что сквозь землю не видно пока не просверлиш,трещины и разломы не всегда находятся на одной глубине даже на расстоянии 15 метров в двух скважинах.Иногда требуется очень длительная промывка скважины.вода есть практически везде , но хорошей воды очень мало, часто скважины попадаются с очень малым дебитом и от диаметра это не зависит. А бурить надо так чтобы 4-х дюймовый насос можно было поставить.

на базе вот этого зверя можем собрать-будет дешевле,чем заводская сборка и не менее надёжно...

-получится вот такая машина :D-рабочее колесо-нержавейка

Если не ошибаюсь на фото Грунфосс Jp 6 , насос песня. Отработал 6 лет от гидроудара сорвало эжектор, качал по 15 м2 воды каждые сутки на сауну.Уважаю !!!

Неправда, перфоратор у меня БОШ, купленый еще в 2000году, дом на нем построеный, а контора у меня монтажная тоже помогает.

 

А по стабилизаторам, к примеру Вольтеры уже по 15лет отработали, бывает в ремонт привозят такие древние, что я даже и не встричал за свою практику, и ниче 200-400грн ремонт и все гуд.

Я на фирме тоже не лаптем щи хлебаю, перфоратры Метабо и Макита, УШМ Метабо,однако и профи рассыпается если двое рабочих долбят 8 часов на переменку без перекуров.

Строю термодом. Генератор китаец 2.5 кВт за три сезона стройки ниразу не отказал. Бетономешалка, болгарка, чайник, свет - проблем не было ниразу. Аварийно однажды пришлось подключить сварочный полуавтомат (автоматику выбивало, ее коротнули и добавляли вручную "газку" )- выжил.

А ,,газку,, добавлять очень вредно, поскольку частота тока будет выше 50Гц , ладно если устройство расчитано на частоты 50Гц-60Гц а ежели только на 50Гц может и дым пойти.Все современные импортные генераторы построены на принципе обратимости ,,двигатель-генератор,, ,используется обычный асинхронный двигатель со всеми ему присущими положительными и отрицательными сторонами.

"кто виноват?":

1. В результате внезапных морозов влага в бетоне начала замерзать и разрушила конструкцию.

2. Неправильно приготовленная бетонная смесь (свиснули цемент ).

3. Рано сняли опалубку.

4. Плохо заармировали.

5. Неправильный уход за бетоном после бетонирования (накрыть пленкой или поливать водой) - есть вероятность, что бетон "пересох"

 

"что делать?":

Если бетонная смесь приготовлена правильно - разбивать верхнюю часть до прочной части фундамента, очистить поверхность от мусора и пыли и заливать заново.

Последнее время основная масса производителей бетонных смесей применяет шлако-портланд цемент а у него пониженная морозостойкость, в сухих местах после выстойки будет стоять без проблем.ШПЦ содержит от 20% до 80% доменного шлака, на прочностные характеристики это не сказывается . ТО что в земле страдать не будет а то что выше земли как предложили выше разбивайте и по новой.

Блин, сколько раз уже говорили на эту тему,- так НЕТ ЖЕ: "сосед говорил..." , "может достигать...", "часто наблюдаются...". Может, конкретными фактами поделитесь?

Если пеноизол делается на основе правильной (типа КФМТ), а не формальдегидной смолы (заради сомнительной экономии), то в течении нескольких часов после закачки в стены (а не заливки ), ощущается небольшой запах ортофосфорной кислоты (она применяется в пеноизоле в качестве отвердителя в соотношении 0,01% от общей массы, т.е. при плотности пены 20кг/куб в кубическом метре пеноизола этой кислоты 20мГ!!!)

 

Удачи!

КФМТ-50 продукт поликондесации карбамида или раствор карбамида и формальдегида. а вред от кислоты не соизмерим от вреда фенолов.Когда от грибка полы пропадали то лаги креозотом обрабатывали и жили а куда деваться?Все имеет право на жизнь в том числе и пеноизол.Сосед мой принципиально произвёл заливку до того как закрыть с верху воздушный зазор чтобы удостовериться в качестве.Можете зарабатывать себе этим на жизнь то пожалуйста а ругаться почем зря не стоит.Я лично ЗА обеими руками за экологически чистые материалы, потому как химии уже везде полно.

Засыпанный грунт надо очень тщательно трамбовать, засыпать слоями не более 20 см . У меня фундамент год стоял засыпанный под естественной усадкой, потом пока стены строили, щикатурили, отопление проводили затоптали как асфальт.

Во первых отдушины это прошлый век, при теплых стенах с водяным отоплением это только лишний холод приток ненужного воздуха.Засыпайте песком или отсевом из гран карьера на уровень -(толщина доски + толщина лаги) от ноля ( уровень чистого пола).Лаги лучше применить дубовые , обработать противогрибковым средством, под лагу постелить ПВХ плёнку, между лагами постелить тоже плёнку и проложить утеплитель (минвату, стекловату) и накрыть утеплитель сверху тоже пленкой.Главное ровно выложить лаги от этого будет зависеть качество пола, ровность отсутствие скрипа, стука лаг. У себя в доме я положил таким способом ,прошло 8 лет как вчера положено, первоначально побаивался что пол будет рассыхаться под батареями в зимнее время, особенно после того как у соседа щели полезли, но нет прошло 8 лет как было так и есть.Многое зависит от влажности половой доски и качества производства самой доски, точности шпунта (паза и гребня ), кривизны боковой поверхности , волнистости лицевой стороны.Можно положить лаги и на столбики но чем меньше воздушный зазор тем меньше под дощатым настилом влаги, я хожу в доме босиком холода не ощущаю, желательно с внутренней стороны фундамента заложить в грунт пенопласт на глубину 0,5 м минимум , это предотвратит промерзание грунта у фундамента и переохлаждение пола у стены.

Меня интересует вопрос: есть ли такие же только киловатт на 7-9, чтоб квартирку запитать??

Есть на любую мощность.

 

А домику на энтом земельном участке?

 

По жизни в предыдущей квартире я понял, что 3 Квт - мало, особенно если они как-то по-дурацки раскиданы по комнатам (фазам?). В текущей - 5 Квт - хватает, но если включить на одной фазе 2 кондиционера (несмотря на то, что инверторные), варочную поверхность и микроволновку плюс какой-никакой свет - опять выбивает. А что у вас за нагрузка и как ее выдерживают ваши килловаты?

Если три фазы то по три на фазу хватает а если одна то пять самый минимум.Обычно РЭС ставит 16А что на одну что на три.А на одну на сегодня совсем мало.

С этим согласен.

Но кабель для этого должен быть 5-ти жильный, а это пока большая редкость.

С медью проблем нет (ПВС 5/Н мм2) а с алюминием не встречался падо в книгу посмотреть есть ли гост такой.А нащет УЗО то пожар часто начинается с пробоя изоляции на стену или перекрытие.

Я сам ,,задувал,, перлит в стену самодельным приспособлением сделанным на скорую руку .Если сделать пристойную установку то дольше кирпич аккуратно вытягивать чем заполнять пустоты.

Прошу помощи форумчан в следующем вопросе.

Возвели баньку кирпичну, толщиной в кирпич, небольшу 6на4, отдельностояшшу, хочу снаружи обшить пенопластом и поштукатурить, а внутри в комнате отдыха соснову вагонку, в парилке - ольхову, что нужно ляпить внутри между вагонкой и стенами и на потолке балки деревяныи, должна быть вагонка над головой а что выше? Надеюсь на серьезные ответы не смотря на мой стиль изложения, заранее благодарю.

В парилке за вагонкой обязательно алюминиевая фольга как температуроустойчивый пароизолятор, потом 5-6 см мин ваты, а в предбаннике за вагонку можно и пенопласт положить , только обязательно проложите пароизоляцию.иначе стены будут мокреть за вагонкой заведётся грибок. Весь фокус в том что баня самое сырое помещение,всю обърешотку надо проходить антисептиком дважды ,и совет выдерживайте противопожарный разрыв между деревом и отопительным прибором очень пожароопасно.

Мужики , страшно читать , цифры сумасшедшие.А настроение ,чуть не до кулаков. Позвольте привести пример стены построенной в 1985 году когда об экономии вообще никто не думал: внутри Крымский ракушняк 20 см/перлит 10-12 см/Обуховский силикат 1/2 кирпича, дом сухой и теплый, нигде в углах небыло и нет ни малейшей намётки на отсыревание или почернения от грибка.

Пеноизол порно самое самое, сосед два раза заливал а потом засыпал перлит причем собственноручно.У меня знакомый занимался пеноизолои , по рассказу прочность материала очень капризна к соотношению компонентов, или экономят получается слишком рыхлое или делают плотную массу но тогда цена выше.Кроме всего есть аспект экологичности, если дом ещё не жилой то допустимо, если жилой то не очень по причине высокой концентрации вредных испарений на начальном этапе полимеризации материала.Содержание формальдегида в воздухе может достигать 50-ти крат от пдк у людей часто наблюдаются аллергические реакции.

Купил дом в ноябре,двухэтажный 135 кв.м.с подвалом.Дом стоял 7 лет после окончания строительства.Въехали в декабре,провели отопление(двухконт.котёл).Топил нормально ,но начали темнеть углы и на 1 этаже стены."Пошёл" грибок расти.Стены--камень крымский,обложен кирпичём,между ними воздушная подушка.И ёще- при более сильном морозе--ХОЛОДНО,как ни топим.Что делать,подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!

Если у Вас пустота между внутренней и наружной стенами есть и в углах то заполните воздушную прослойку перлитом или вермикулитом а также утеплите хорошо потолок со стороны чердака,ежели углы сплошные то поможет только наружное утепление и проветривание помещения, поскольку причиной может служить и черезмерная влажность .

Протопить радиаторами при таком температурном графике очень даже возможно, только необходимо под это график соответсвенно подобрать типоразмер радиатора (производители радиаторов дают таблички подбора в том числе и с указанным вами температурным графиком, особенно стальных с учетом их малой теплоинерционности с конденсационными котлами они очень хорошо себя ведут).

По поводу экономического эффекта от установки датчика наружной температуры, скажу из опыта эксплуатации теплопунктов многоэтажных домов - в домах где в свое время были правильно установлены регуляторы температуры теплоносителя с датчиком наружной температуры (погодозависимые) наблюдается экономический эффект в 5-20% снижении потребления ГКал в октябре, марте апреле месяце (в межсезонье), конечно если разбросать это на отопителный период то ясное дело получиться в районе пару процентов в месяц, но если это умножить лет на 15, да с учетом постоянного удорожания, то нехилая экономия получается.

РС на форуме была где то темка об экономии в полпроцента.

Без проблем если увеличить площадь отопительных приборов в N-е количество раз, таблички с характеристиками дают не все .А по поводу теплопунктов . если ТЕЦ давала на входе хоть что то близкое к расчетному то можно, а если нет то сколько ни крути а толку не будет мерзнуть будеш полюбому.