skornyak

Оно конечно можно и так , но если до воды 9м то ни один поршневик не подымет, если 2-3м то только как самый дешовый авральный вариант.Такую схему делали заводы , используя гильзу дизеля в качестве цилиндра и стандартный поршень в качестве выталкивателя.Недостатков у этой конструкции больше чем достоинств.Хорошие насосы изготавливали из нерж. стали, с внутренним диаметром под стандартную манжету, флянцы из нерж. или бронзы , поршень с клапаном тоже из бронзы.Напорные трубы чаще использовали 30мм из сахарных выпарок по причине малого веса.Насос находился в водоносном горизонте будучи всегда залитым, не старели уплотнения обр. клапанов и манжета поршня.Опыт эксплуатации с 1973 года.Первый насос сделали из цилиндра стойки шасси Ту-16,(авиазавод под боком дал много хороших решений) материал сталь кадмированная с наружи и хромированная в нутри.Позже только нержавейка.

,,Вопрос конечно иинтерресныййй!!!,, Смущает глубина 70м , каким таким инструментом бурили в подвале , ну это такое 70 так 70.значит ГИДРОБАК- 100 литровый с возможностью расширения в будущем, Насос- 3 -тий этаж 10м - 1кгс/см2 + 2,5кгс/см2 (среднее рабочее давление на третьем етаже) + 0,3кгс/см3(высота подвала) = 3,8-4,0кгс/см2 -среднее рабочее давление в гидробаке в подвале. Однотрубный поверхностный насос максимум способен надавить 4,5-4,8 кгс/см2(лучшие модели) максимум при ,,0,, раходе,с высотой всасывания 8м.Запаса нет, верхняя квартира постоянно будет в дефеците, даже при использовании хороших марок насосов (Грунфосс Jp 6 или подобного ).Остается вариант - погружной насос.Но - обычные Водолеи и Спруты не пройдут в виду малой рабочей глубины погружения - не более 15м, необходимо применить типа САЕР или другой ,4'' дюймовый с напором в 100м и вариантом исполнения насоса допускающее погружение в воду более 100м(300) двигатель маслозаполненный.SAER FS-98 или NS-95 .В вашем варианте оправдано (даже желательно) применение 3-х фазного двигателя для гарантированного пуска при пониженом напряжении питания или установка стабилизатора напряжения соответствующей мощности (лишние расходы) при однофазном исполнении двигателя.Насосы дорогие, вариант как пристрелка.все должны быть с водой, а потому считате расход при разборе со всех кранов кроме стиральных машин и учитывайте дебит скважины , всем одномоментно может не хватить, давление в сети не должно выходить за рабочие рамки насоса.Проблема решаемая , требующая некоторого опыта технических решений и умения грамотного обоснования предложенных деиствий.

Система із зворотніми клапанами діє добре у разі верхнего варіанта монтажа насоса, якій з усіх аспектів є найгіршим та надає виграш тільки в економії на матеріалі штанги.Самий найкращий варіант -качалка окремо (із зануренням насоса у воду) поверхневий насос окремо.В даному випадку можливі кілька варіантів виконання.Треба врахувати глибину залягання грунтових вод, діаметр обсадноЇ труби (якщо така вже є), варіант поверхневого насоса (є цікаві моделі з осбливими можливостями всмоктування).Як маєте бажання можемо поспілкуватись в особистому листуванні.Пишіть у лічку.

На 220м2 -24 квт в притык при условии хорошо утепленных стен дома.Многие незнают, многие забыли- при снижении наружной температуры идет повышение потребления газа что приводит с снижению давления в сетях, соответственно к снижению максимальной мощности котлов (некоторые котлы не всегда адаптированы даже к давлению в 130мм в с являющегося стандартным для Украины).Газовые сети остались со времён СССР , при союзе с понижением морозов ниже -15С Управление газового хозяйства для предприятий имеющих резервное топливо (мазут) всегда вводило лимит потребления газа.За 20 лет многие предприятия потребители накрылись медным тазом, для центральных ГРС стало легче но сети в районах частной застройки остались старыми а дома перестраивают на 2-3 раза большие.Отсюда и рекомендуют многие габаритную мощность котла увеличивать от 25% до 50% от требуемой.На сегодня самым лучшим вариантом будет сеть среднего давления с установкой РДГС возле дома. В таком случае достаточно 15% запаса по мощности.

А насчет вкладываться то что новый топить что старый , все равно деньги тратить .Потом можно оформить как реконструкцию или перенос котла, и перенести имеющийся котел на новое место.

Если отапливать 180м2 ставьте настенный конденсатник ,,, выхлоп,, через стену со вторым контуром ГВС , ещё лучше со встроенным бойлером, преимущество - отсутствие провалов в температуре воды ГВС.Котлы с закрытой камерой дают выигрыш в пожарно-дымоходных вопросах, нет трубы нет проблем, ни со службой ни с конденсатом.

Для молодого поколения РУЧНОЙ НАСОС - насос поршневого типа помещается внутрь обсадной трубы и приводится в действие руками посредством рычага через штангу внутри напорной трубы.Сделаный качественно работает до 16 лет без ремонтов.Если кому надо могу покопать , был в наличии , с нержавейки, на 20 метровую скважину пишите в личку

Только заборную трубу опускайте в нижнюю часть скважины , а если надумаеете применить погружной насос то простяки погружаются до 15м в воду , глубже только дорогие фирменные- например SAER . Вопрос упирается в конструкцию электродвигателя.

Просмотрел я страничку , все это похоже на разговор глухого с немым. В приведённых выше аргументах не достает еще кое чего.Вода - природная жидкость с уникальными жимическими и физическими свойствами ,ОЖ- в основе своей содержат этиленгликоль, свойства которого в области восприятия, переноса и отдачи тепла совсем иные.Соответственно такой показатель как КПД будет отличным от ,,водяного,, а это для производителя котлов немаловажно.Есть ещё один аспект устойчивость соединений , вода испаряясь в жилое помещение Вашему здоровью вреда не принесёт , в отношении ОЖ думается что хорошего мало, тем более что в составе очень много химии , высокотоксичной химии. Те кому сегодня за 45 должны помнить как в систему заливали трансформаторное масло и солярку, для этого в место батарей ставили регистры из труб а систему варили сваркой без резьбовых соединений, поскольку последние всегда текли.Согласен - если нужен головняк то заливайте ОЖ .Прошлой осенью была работа , текла система у товарища.Отопление в ремонтных боксах, в системе тосол, котел одноконтурый УКРИНТЕРМовский .При вскрытии предохранительного клапана и автоматического воздухоотводчика на поверхностях контактирующих с жидкостью обнаружились отложения черного цвета довольно трудно удаляемые механическим способом причем как на пластике так и на метале и на резине толщиной до 0,5 мм.В системах охлаждения ДВС чисто медных деталей не применяют, есть сталь, чугун, алюминий и латунь. Как поведет себя медный теплообменник и присадками в ОЖ может сказать только тот кто знает полный хим состав ОЖ, тем более что с повышением температур скорость реакции в растворах увеличивается.Если медь и не будет кородировать но на внутренней поверхности будут отлагаться соли других металлов то это приведёт к снижению КПД, перегреву поверхности теплосьема и разрушению теплообменника в итоге.

Определить место где находится вредитель , если издает звук то проще стетоскопом.Сверлом диаметром 1мм просверлить отверстия с двух сторон но не насквозь доски и шприцом залить ски***, керосин или жидкую фракцию Дихлофоса и накрыть пленкой чтоб не испарялось а пропитало доску вдоль волокон.Водными растворами можно пропитывать только не лакированые канструкции.

Опрыскайте химией и делу конец. битум стойкий к химии.У меня на крыше банальный шифер , когда строил то иного материала не было, так вот ниже фартука дымовой трубы выполненного из оцинковки шифер чистенький как вчера из завода, а в иных местах проявляется потемнение , не нравится окись цинка мхам и лишайникам.

Сосну обязательно надо проганять через сушку, не для снижения влажности а для удаления ски***а и канифоли (живицы ) , в крайнем случае перехода из мягкого состояния в кристаллизированное , менее текучее, не способное выходить из внутренних слоев на поверхность подрывая лакокрасочный слой , нарушая эстетический вид.После дать отлежатся в сухом помещении , потому как любая древесина после ускоренной сушки имеет большие внутренние напряжения , приводящие к искривлению заготовок и готовых изделий при изменении влажности окружающей среды.

В исходных данных есть неточность : согласно справочника коэффициент теплопроводности зависит от среднего объемного веса- 2000 кг/м3-1,00ккал/м*ч*град , 1700 кг/м3-0,8ккал/м*ч*град ,1400кг/м3-0,55ккал/м*ч*град.От этого надо плясать, Есть расчет -

Если есть что сбить тогда сбивать.Если Вы проложите трубу в бетоне перекрытия не положивши теплоизоляцию то будете нести потери на прогрев всей массы бетона , лишний расход средств на отопление.Стяжка к панелям прикреплена довольно слабо, может вообще просто лежать поскольку бетон до бетона старого не прикрепляется и сбиваться должен довольно легко.Главное аккуратно начать и найти границу между слоями бетона. Щели в панелях можно монтажкой задуть только нужна потверже .Хорошо если задуть пеной торцы сот в панелях возле наружной стены , иногда случаются сквозняки внутри панелей.На щет прослойки в стенах - вынте аккуратно половинку кирпича из наружной стены, вычистив швы, а далее дело техники.

Вопрос к старожилу- зачем в 20-ти этажке гравитационка.Как я мыслю (может ошибаюсь) в данном случае обогреет только принудиловка с сумасшедшим напором и малоинерционными конвекторами,

Маршал , матовый . Дает эффект натурального дерева, удобный в работе.

Живу в своем доме с 2002 года , грунт глина до глубины 9м.Расточной тогда не сделал, обхожусь и без неё,яма 2х2х2,2 , через стенки из цементных блоков и дно вода уходит преспокойно.Постоянный уровень порядка 1м.До этого некоторое время жил у отца, тоже глина примерно такая же яма - более 1,2м стоков в яме никогда не было при расходе, ВОДЫ ОТ300 до 600л в сутки .У родственника грунт песок, водонос на 20м дно ямы заилилось через 4 года.Проложили трубу 6 м засыпали щебнем с 1976г по 1998 год ни разу неимели проблем с фильтрацией стоков.

Calpeda NGX , и очень уважаю грундфос Jp6

Оно конечно все это круто. Если шалаш в 350-450м, с бассейном и прочими прибамбасами то попотеть есть над чем, и накосить можно.С сегодняшними котлами ,автоматикой, медью и прочими материалами, с программой расчета на компе ставь ответственного работника и считай бабло.А сталью при естественной циркуляции , электросваркой да чтобы разница в температуре меж подачей и обраткой не долее 15 градусов в обычной хате, а ???.Знакомые 2-3 года тому наставили автономок в квартирах , с фирмами договора заключали, а теперь приходят и кланяются - прийди ато мёрзнем.На вопрос чего на фирму не идут ответ один -они мать пере мать ... , на монтаже капусту срубили а обслуживать ни желания (зароботки мизер) ни тямы нету.Есть конечно и приличные люди и фирмы ответственные, но очень много людей случайных, а не зря есть пословица- паршивая овца всё стадо портит.

Я так понял что это душевая.С экономить можно только на произвольных утечках .

Утепляй перекрытие на чердаке, и клей пенопласт на потолок подвала будут полы намного теплее.Если есть возможность заполняй перлитом воздушную прослойку в стенах помогает обалденно.Испытано в 1985г, в 2001г и в 2009г.Если делать ТП то надо 100мм поднимать пол минимум.

Вопрос что Вы нашли в этом котле , тем более для 110 м2.Эти аппараты были бы очень актуальны в 90-х годах прошлого столетия, для замены ,,фастовских,, и им подобных.Сложите стоимость котла + стоимость хорошего насоса и сравните со стоимостью настенного двух контурного котла.Энергонезависимая автоматика SIT имеет минусов больше чем плюсов .Для бабушки в Богом забытое село, для домика в 45-50 м2 ещё куда бы ни шло, хоть и производится сегодня но разработка ,, древность ископаемая,,.КПД 90% - на бумаге может и будет , а по факту в лучшем случае 85%.При постоянном росте цены на газ надо хорошенько пощитать .У меня стоит БЕРЕТТА , агрегат не самый лучший, на 140 м2 в год уходит 2850 м3 газа, у соседа стоит житомир -87 м2 - 2500 м3 газа.Для горячего водоснабжения у соседа газовая колонка, поскольку нагрев воды через котел его не устроил .

Табличка с характеристиками есть?

Утеплитель - минвата или базальтовая вата, проводку- в металлорукав и только проводом с температуростойкой изоляцией (фторопластовой или из кремнийорганической резины) , питание лампы 12В через понижающий трансформатор.Вагонку в домашней сауне если и надо менять то лет через 15 ато и 20, а вот в общественных саунах при круглосуточной температуре 100-130 градусов более двух лет не выдерживает, темнеет до шоколадного цвета насквозь,усыхает так что гребни выходят из пазов.Лежаки за 9 месяцев приходят в полную негодность, оцинкованные 5мм само резы от влажности и температуры на стыках брусков перегнивают (словно перегорают).Опыт эксплуатации с осени 2004 года , по часовая сдача в найм.Обогрев дровяной.Арендуют от 2-х до 4-х часов, до 10-12 человек. Одним словом КОНВЕЕР.

Хорошо лежит.