skornyak

Скорость пропуска воды и способность очищать воду две большие разницы, если нептуном назвался то совсем не значит стал царём морским.

Чем Вас смущает глина, глина -самый наилучший природный фильтр, вовсе не песок.Только в случае расточного варианта донный вариант несколько хуже.Более прогрессивный это ,,Поле фильтрации,,.Обустраивается под газоном или огородом .Есть примерные расчеты сколько какой грунт способен принять стоков в сутки при стабильном водоотведении, нельзя сливать из бассейнов и недопустимо попадание нефтепродуктов.

В случае если необходимо чтоб насос качал по длинному горизонтальному участку с применяйте насос CALPEDA NGX , водоструйный насос с горизонтальным эжэктором , работает у меня 3 года.Обратный клапан ставится прямо на насосе.Всасывающая способность превышает Грунфос .

Истинно глаголите, потом плиту из пенополистирола и будет кайф.Если ламинат или ТП то поверх стяжку, если дерево то стяжку можно не тянуть, Главное подумать заранее чтоб все высоты (потолки, подоконники,двери ,ГК на потолоке)получились как надо.

Як нема спокою, то наведу приклади з будівнитства та єксплуатації.1985 год, домик на рельефе ,цоколь 2/3 отапливаемый ,основание бут( местами до 3-х метров в глубину, на месте постройки оказались четыре земляных погреба),армопояс,стена из ФБС ,перекрытие - панели ПК ,вокруг 2-й армопояс,далее 1-й этаж и мансарда.Цоколь в земле от 1,8 -1,5 до 0,35 метра.Пенетронов не было - прошли битумом наклеили рубероид, подсыпали вокруг глину и трамбовали в ручную.Сделали отвод дождевых вод и сухо по сей день.Сосед первый, дом 1994 года гидроизоляции никакой подсыпка не уплотненная под отмосткой уже есть пустоты, через цветники каждую весну вода сочится в подвал и в гараж.Сосед второй, дом 1994 год, за счет вдоотведения протеканий нет но отсутствие гидроизоляции дает знать, сырость по стыкам ФБС , при том что отмостка около 1 метра,постоянно разрушается штукатурка.Третий сосед , есть гидроизоляция но отсутствует отмостка, цветники под самым домом ,цоколь внутри выложен красным кирпичом и покрыт лаком , по швам постоянно лезут высолы.Выводы делайте сами.Как по мне то лучше с гидроизоляцией понести расходы побольше чем переделывать или смотреть на ,,ЭТО,, каждый день и ругать себя за скупость.

Будет.Укладывая основу для фундамента Вы уплотняете грунт , и делаете дополнительный разрыв между основанием и почвой своего рода гидроизоляцию.

В Обухове выпускали террасную доску на основе полимера, был выбор по цветам.В эксплуатации лично не встречал но с виду довольно приличная.

Могу у соседа замерить, сделал я её в 2002 году , помещается 12-14 человек.помню что стол 1,4м по граням,стропила вяжутся элементарно..Берёте кусок бревна в центр с длиной окружности равной 8 сечениям стропил а дальше дело техники. только собирайте на само резы ,на каркасе гвозди не годятся.

Песок ,отсев, бой кирпича,пока стены поднимите все это у трамбуется ногами прольется дождичком буде лежать как камень.

Купил я стены в далеком 94 году с трещинами по всем оконным и дверным проёмам , но за хорошую цену .За 4 дня отец с тремя алконавтами разобрали, почистили и сложили в штабель весь кирпич.Когда разорвали фундамент то в нижней части оказался щебень фракции 20-40 толщиной в 20см.Осенью туда попала вода и выдавила фундамент, а весной отпустило но и юга раньше с севера позже, вода такая ,,штука,, незря говорят что камень точит, с морозом в купе рвут всё.На песках самый хреновый фундамент будет держать если заложен ниже линии проморозки.Лучше песка может быть только хороший песок с низким горизонтом грунтовых вод. Совсем иное дело строить на глине мягкой как сливочное масло в жаркий летний день.Тут спасает только широкое основание и арматура,

Если надо то миксера могу в очередь поставить, совсем не проблема было бы куда лить.В малообъемном строительстве опалубка всегда оказывается дорогой ,,игрушкой,, день попотел и бросил.Другое дело стройорганизация ведущая работы с монолитами в многоэтажном варианте. На одном объекте стоимость опалубки окупится с лихвой.Если надо глотнуть весь бетон одним махом то самый приемлимый вариант искать на фирмах опалубку на 16 точек, выставлять крепить , готовить кран , людей ,вибратор и тогда заказывать бетон. Только аренда опалубки дёшево не получится, если только не сыщется прораб с какой нибудь замороженной стройплощадки сидящий на мели. Совсем иной вариант литья колон в азбоцементные трубы, круглый каркас из арматуры изготавливается очень просто , подбирается труба по сечению и вперед , одним махом по 5 метров заливали с внутренним диаметром 300мм.

Кухня не баня, будет сухо - ничего со стенами не случится.А если будете свиньям варить каждый день то любая штукатурка будет размораживаться с годами.

И расход клея в разы меньше.

Есть вопрос колоны имеют быть только прямоугольного сечения или могут быть и круглого. Вибрировать необходимо , опалубка нужна очень жесткая иначе получите ,,гитары,, из бетона а не колоны, .Или изготовьте одну опалубку из металла с замками с достаточным количеством ребер жесткости и заливайте по одной колоне с выстойкой до двух недель не менее в теплое время года .Не забывайте о том что опалубку надо закрепить в вертикальной плоскости и к основанию (может подскочить от большого внутреннего давления) на все время отвердевания бетона .Армопояс и балку можете залить и туфлёй но если колоны опираются на пояс то одновременно сделать все это не выйдет.

Приемлимый выход из положения , плюс к тому засыпте после возведения фундамента все канавы слоями в 20см с механическим уплотнением каждого слоя.

Считаю ответ достойным на 100%.Армопояса лейте за один заход, а холодные швы - сложите стену из ФБС и вам будут холодные швы.А на вопрос YUKS насчет заливки бетона , чтобы получить качественно срощенные слои время между заливками не должно превышать 3-х часов для обычного бетона (без всяких ускорителей схватываемости, на обычном ПЦ или ШПЦ цементе), или льют непрерывно.Непрерывно льют только особо ответственные сооружения : плотины, мосты и тп.В Московской области под 9-ти этажки заливают сплошную плиту в котлованах непрерывно.Деньги в землю надо закапывать с умом, иначе могут закончиться раньше времени, нехватит стены поднять.

Если площадь отапливаемая до 120м2 вполне достаточно простого котла, если больше 150м2 покупка конденсатника уже оправдывает.Кроме того дымоходы любят плакать в морозную погоду.Котлы с принудительным дымоудалением в этом отношении лучше.А котел могут собрать где угодно, сто процентов гарантии никто не даст, ту как повезет и так со всей техникой.

Вероятнее всего виноваты дождевые воды , на фото невидно желобов на крыше , а при отсутствии отмостки вполне мог домик треснуть.Трещины могут быть и более давними а орех при этом стал козлом опущения.Заочно по фото сделать правильные выводы проблематично необходимо обследование.

А почему должна быть неровность , делают стяжку и на неё укладывают гидроизоляцию , и ничего не прорывается.Рубероид ложите в двое.

Если Вы считаете что вертикальная гидроизоляция стен ерунда, то глубоко ошибаетесь.В советское время в наличии были только битум и рубероид, и этого вполне было достаточно чтоб иметь сухой подвал. Сегодня выбор значительно шире, можно воспользоваться пвх пленкой 200 микрон приклеив на старый надежный битум с добавлением масла для мягкости и большей липкости.Откопать надо до 1 метра в глубину, шириной 70 см на поверхности грунта и40 см внизу траншеи.Стену вычистить от грунта, сделать гидроизоляцию,и засыпая слоями в 20-25 см глину затрамбовать трамбовкой . с верху залить отмостку шириной не менее 70 см.Спланировать грунт таким образом чтоб ливневые и талые воды отходили от отмостки еще минимум на метр .Проблема в том что осадки проникая в щель между грунтом и фундаментом нетолько просачиваются в подвал но и проникают в подошвенную часть фундамента излишне переувлажняя грунт что может повлечь просадку фундамента дающую о себе знать ввиде трещин.Это не дорого , при желании можно применить материалы и подороже.главное качество исполнения.Не допускайте образования луж под домом.

Согласен.Несколько раз пришлось столкнуться с этой проблемой. паркетная заготовка высушенная на 8% лежала в холодном складе чтоб добрать 4% до 12% иначе Германия просто не брала.Себе на пол сушил естественным способом 2 года на чердаке, до этого 5 лет дубовая доска лежала в штабеле на улице под крышей,зато теперь никаких проблем с рассыханием.Полам 8 лет.Если постелить пол дубовой доской 8% влажности просто подымется бугром и работа коту под хвост вместе с материалом.

Простые бытовые насосы опускаются на глубину не более 15м от зеркала воды,иначе двигателю хана.А прокачивать можно день а можно и два три месяца, раз на раз не приходится.От железа можете избавиться никогда, у меня сосед бросил скважину 63 м ,,,чай,, качали три года.

Поставьте на выход кран , насос опустите на 14м в воду от зеркала ,краном отрегулируйте расход чтоб дебит скважины его перекрывал.

Оцинковка хорошая труба только воду в пищу использовать не желательно- цинк ,насос ВОДОЛЕЙ неплохой но нельзя погружать в воду более чем на 15м по конструктивным особенностям.Для глубоких скважин существуют насосы с возможностью погружения до 300м например -саер, недостаток один -цена.

В данном случае решение только одно ставьте накопительную емкость 300-400 литров с автоматическим управлением заполнения и насос для подачи воды в систему поскольку бойлер сконструирован таким образом чтобы тены не оставались сухими.