Tarac_

якщо на фундамент - то краще його не використовувати (волога від землі+мороз+навантаження = через рік-два він геть розсиплється). а фундамент обовязково розширювати?

Опирати звичайні плити перекриття в середині прольоту однозначно не можна, причому між перегородками і стінами в середині прольоту повинен бути зазор який компенсує можливі прогини плити, щоб вона не ноперлась на них. Для житлового будинку краще взяти дві менші плити (менші навантаження на стіни, легше монтувати.......) Довжину плити слід підбирати в залежності від прольоту і матеріалу стін, враховуючи що стандартні розміри плит кратні 300мм. Опирання може бути і менше 120мм, визначається розрахунком.

Пінопласт і зверху стяжка = набагато тепліше. Пінопласт ще можна замінити на керамзит (правда він важчий та холодніший)

Вертаючись до питання автора теми по нуктах: 1. Якщо система крокв безрозпорна то майже вірний вузол. Тільки як на мене кладка з рядової цегли зайва( її роблять щоб не дати зїхати мауерлату), якщо кладку робити, то між нею та балками перекриття має бути зазор 50мм(для можливих деформацій балок). Крокву необхідно притянути до балки або до армопося скруткою з проволки ВрІ. Крокву бажано опирати повністю на мауерлат, для цього її або опустити нижче або підбити бруском). 2. Можна, якщо крокви опираються приблизна над балками. Мауерлат збити з балками і система крокв безрозпорна. 3. Ізолювати можна двома шарами рубероїду ( дешево та сердито). В усіх місцях примикання дерева до кладки. 4. В залежності від того як будуть підшиватись крокви. Обовязково зазор між кроквами і лицьовою цеглою(якщо вона обходить крокви) 5. Засипку треба закрити, можна цеглою, можна зробити просто невелику стяжку, можна пінопластом, плівкою..... От шось приблизно таке.

М-да. Почав читати тему, прочитав одну сторінку і плюнув, жодного правильного рішення, таке враження що люди не розуміють як працює кроквяна система, хоча будують будинки. Але потім всетаки дочитав до кінця, враження не змінилось. Тільки одне правильне рішення де кроква притянута скруткою до костиля в стіні, причому вона ж прижимає мауерлат, і то це рішення зафукали. Щоб знати як стикувати крокви в коньку, потрібно знати весь переріз по схемі. Але вони однозначно кладуться на прогон, якщо він є.

Ну, на рахунок роботи, тут вже звиняйте, крити сам буду Недоліки є у всіх матеріалів. По металочерепиці ходити треба обережно, може поржавіти,можуть погано стикуватись листи, відходи.... Бітумка вимагає додаткових витрат на обрешітку, може відклеїтись.... Якщо хтось обгрунтовано доведе, що якийсь варіант кращий по витратах на влаштування, експлуатацію та термін експлуатації, я ж не проти . Просто порівнявши всі варіанти, цей здається найкращий Якби не було фінансового обмеження, таке питання не поставало б.

ото ж я й говорю, що проблема в основному в тому, що в нашій країні, покищо нема виробників, які б цінили імя своєї фірми випускаючи якісну продукцію. А письмова гарантія все ж краще, ніж слова менеджера про 50 років . До того ж, якщо фірма працює декілька років, планує і надалі працювати, нарощує виробництво, то для них не проблема написати на листку з печаткою свої гарантійні зобовязання, а мені приємно :D Зате ціна раза в два менша ніж за метало-, бітумну черепицю. Монтаж простіший, догляд простіший.

Раніше над вибором покриття не сильно заморочувався, замовники самі вибирали чим крити, а я вже проектув всю систему під цей матеріал. Зараз хочу будувати собі будинок, тому почав прискіпливіше ставитись до матеріалів. От прдивляюсь до полімер-піщаної черепиці. Переваги : мала вага, стійкість до зовнішніх впливів, мала ціна, гарний вигляд, тривалий термін експлуатації, майже без відходів, легкість монтажу. Недоліки : у звязку з тим що даний матеріал тільки недавно почали виробляти на Україні, а виробництво не складне, можна попасти на погану якість. Якщо знайду нормального виробника з письмовою гарантією років 10-15, можливістю заміни браку, та хорошою репутацією в декілька років - зупинюсь на даному матеріалі.

Теплопрвідність піноплістиролу залежить і від густини і від товщини плити. Але коефіцієнт телопровідності пінополістиролу від густини змінюється не сильно ( здається від 0.037 до 0.042). Вирішаючу роль в значені теплопровідності відіграє товщина шару. Вибирати густину утеплювача потрібно в залежносі від призначення. Товщина шару розраховється в залежності від потрібної теплопровідності конструкції, враховуючи інші шари.

І як ці схеми збережуть зусилля в арматурі після того як Ви її розріжете?

Що Ви перекриваєте цими балками? Що буде над ними? Для індивідуальних будинків "точечная нагрузка" дуже рідко зустрічається, восновному там розпреділене навантаження. Перевірте чи правльно заданні тип та значення навантажень.

Я мав на увазі, якщо Ви покладете мінвату на перекриття, під неї обовязково треба влаштувати паробарєр. Хоча, якщо взяти гідрофобізований матеріал, збільшити його товщину та влаштувати нормальну вентиляцію на горищі, можна спробувати і без паробарєра. Волога пройшовши через шлакобетонне перекриття попадатиме в мінвату знижуючи її теплоізоляційні властивості (але ми збільшили товщину утеплювача), а хороша вентиляція забиратиме цю вологу з мінвати. Це як експерементальний варіант . Правда троха дорогий. А якщо покласти щільно пінопласт він сам частково буде виконувати роль паробарєра. Про утеплення стін в середині над перекриттям. Я мав на увазі, що якщо у Вас горище не отоплюється, а стіни виходять над перекриттям, то зимою вони можуть промерзати в середину приміщення. Щоб це трохи компенсувати пропоную їх утеплити не лише ззовні а і з середини, тобто на горищі. Вибачаюсь, якщо погано пояснюю На рахунок вентиляції. Можна зробити отвори в перекритті з кожної кімнати, по горищі прокласти вент. короби, обєднати їх в одному місці і вивести над покрівлею. Короби потрібно утепляти. Хоча, якщо житло тимчасове, треба виходити з того на скільки воно тимчасове і скільки Ви готові в нього вкласти гршей.

Є декілька нехороших моментів. 1. Консоль виконується з швелера, щоб його причепити до монолітного поясу, потрібно прорізати шар газоблоків, цим самим ми порушуємо теплоізоляцію будинку. На 1-му поверсі під стелею зявляться сирі ділянки, цвіль, можливо навіть іній в добрі морози. 2. Щоб перевірити несучу здатність стіни, фундаментів та основи потрібно мати виконавчі схеми на фундаменти, кладку стін та геологічний звіт. А всього цього може і не бути. Та ще й найти конструктора котрий це порахує. 3. Кутик по периметру дверного пройома нічого не дасть. Обрамлення простінків використовується для підвищення несучої здатності кладки стін на стиск, до того ж не зовсім так як Ви описали.

Якщо є арматура в стіні (кладка газоблоків згідно рекомендацій виробника) + будинок "сів" десь трошки більше десь трошки менше, в такому випадку кладка починає працювати не тільки на стиск а й на розтяг. Стиск це нормально і блоки його витримують, на розтяг вони майже не працюють, тому розтягуючі зусилля восновному сприймає арматура. Якщо Ви її переріжете, вона вже не зможе виконувати свої функції. Блоки не витримають розтягуючих зусиль і зявляться тріщини. Не страшно, але неприємно. Повторюсь ще раз, це один з можливих варіантів. Можливо нічого і не буде і будинок так і буде стояти гарненько та рівненько.. Тут вже вгадаєш-невгадаєш.

Не продавця мінвати, а виробника. Найчастіше це різні люди і фірми (одні роблять другі продають). Нормальний виробник пропонує варінти використання свого матеріалу у комплексній системі утеплення в досить таки доступній формі. А от продавець вже намагається втиснути в цю систему те що в нього є або те що йому легше і вигідіше дістати. Якщо людина не розбирається у властивостях матеріалі, краще довіряти виробникам ніж консультантам в магазині.

У Вас і так термос - малопаропроникна силікатна цегла, та паробарєр на перекритті. Утеплювати стіни треба ззовні і всередині над перекриттям. На перекриття можете спокійно брати пінопласт або під стяжку, або між лагами і не заморочуватись з паробарєрами. Правда можуть зявитись суіди дрібні та хвостаті. Залиште обовязково вентиляційні отвори з кімнат, щоб дійсно не вийшов термос.

Фольга буде працювати тільки якщо її не закрити іншим оздоблювальним шаром. Якщо вибрали уеплювач, паро і гідробарєри можна вибирати по рекомендаціях виробника утеплюючого матеріалу. Це має бути система утеплення, в якій все підібрано і працює разом.

Горище буде експлуатуватись чи ні? З чого зроблено перекриття? З чого вимурувані стіни?

І ще треба мати людину котра розбирається в будівництві, щоб потім наставляти проектну організацію на правильний шлях. А то часом таке доводиться бачити .

Нормативна теплопровідність для стін житлових будинків 2.8 для комфортного проживання можна і менше, проте зростають витрати на опалення. Рахував для стіни 300мм газобетону потрібно 30-40мм мінвати, не враховуючи внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Воно то і 100 мм не завадить, тільки треба добре кріплення продумати, мінераловата на стіни важить від 90кг/м3, а стіни з газобетону. Не є добре.

через стіни виділяється незначна к-ть вологи (порівняно з клькістю вологи при життєдіяльності людини в приміщені), вони в осноному служать для плавного регулюваня мікроклімту. А для того щоб волога в них не затримувалась, погіршуючи теплотехнічні характеристики її потрібно виводити або назовні, або в середину висушуючи та вентилюючи приміщення. Пінопласт дійсно потрібно замінити на мінвату 50-80мм. Зробити або вентильований фасад, або паропрникну штукатурку(паропроникність не менше ніж в мінвати), пофарбувати такою ж паропроникною фарбою. З середини мінвату краще забрати. Зробити, якщо нема, хоча б один вентиляційний канал. Та перевірити чи є приток повітря, через вікна, двері... В квартирі проводили експеремент : поставили платикові вікна, двері з ущільнювачем і все закрили наглухо. Піднесли сірник до вентрешітки, полумя навіть не колихалось. Тільки привідкрили вікно сірник відразу загасило. От вам і вентиляція.

септик самі робили, чи готовий купували? як часто потрібно міняти фільтруючі шари?

Можливо взагалі без балок зробити, якщо горище не утеплюється і не експлуатується? зробити підвісну стелю і утеплювач по ній. В горшному просторі обовязкове влаштування вентиляції. Крокви обовязково теба кріпити до балок, або до стіни на 300мм нижче балки, скруткою через одну крокву.

задача огороджуючих конструкцій (стіни, стеля, підлога) - не випустити тепло. задача вентиляції - забезпечити комфотний тепло-вологісний режим.

я думаю тут треба визначитись - септик чи водонепроникний вигріб? септик - досить таки складна конструкція з багатьма дренажними шарами вигріб - з/б ємність закопана в землю, з якої з певним періодом відкачують стоки.