Ragazor

Мне кажется что влажный пол = холодный пол. А грунт всегда влажный.

 

Есть вот такое утверждение:

arsena-hotel.com/gruntovedenie/fizicheskie_svoystva/dvizhenie_vody2/

 

Из этих особенностей можно сделать логический вывод, если сделать обратную засыпку и не уплотнять землю(будут большие воздушные пузыри в земле), капиллярность будет отсутствовать, и влага не сможет в достаточных количествах подниматься из земли чтобы "замочить" дерево пола до состояния "скоро начну гнить. Пол." А если ещё песочком хорошо подсыпать самый низ.

 

Добавлено через 5 минут

Ragazor, цена вопроса - копейки, а первый год-два, пока будет сохнуть грунт под домом, влага из него пойдет в более глубокие слои, а не в дом. ИМХО вреда от пленки не будет ) Из обсуждения выхожу.

 

Вышли ну и ладно. Но копейки это сгоряча сказано. 200 мкв пароизоляции это полторакосаря денег, а работа, а позаботиться о герметичности стыков, для чего все это делается, собственно, так и к 3 штукам подобрались. Потом ходи не порви, время на укладку потрачено. И так и непонятно за что.

Мне кажется что влажный пол = холодный пол. А грунт всегда влажный.

 

Вроде правлиьно кажется, но.

Идеально сухого нет ничего. даже сухое дерево и то влажное на ...15 % кажется, если правильно помню.

Видел землю под снятым полом постройки 70-х. Сухая на ощуп. Так и непонятно зачем там пленка в итоге. Где влаге взяться под полом если нет близко грунтовых вод.

Вы мягкое с теплым не путайте )))

Вопрос был о пироге пола, а Вы сюда же в кучу паропроницаемость стен и перекрытий добавляете ))) ИМХО низкая паропроницаемость стен и перекрытий просто требует чтобы вентиляция была относительно бОльшей, только и всего. Без вентиляции не обойтись в любом, даже деревянном доме.

 

Чтобы эффективно выводить влагу из "целофанового пакета" (читай дом в паробарьерах), его нужно держать открытым постоянно (постоянная вентиляция). Дом в зимний период будет быстро выхолаживаться. Поэтому, встает вопрос, дополненный к тому же Вашим тезисом про низкую паропроницаемость стен, о том, что пленка это плохо, так как излишек влаги полезнее выводить естественным путем вопреки принудительному. Пленку наверное следуею стелить только если грунты насыщены влагой из-за низкого уровня г.в.?

Паропроницаемость у ЭППС и ППС близкая и отнюдь не нулевая. Плюс цельный лист не положишь, таких больших не бывает. Т.е. даже при двухслойной укладке в перехлест герметичности не будет. А пленка стоит копейки и кашу маслом не испортишь.

 

Ну то есть, кладут чтобы максимально герметизировать проникновение влаги от земли в помещение.

В итоге, тем у кого в стенах пенопласт, на потолке пароизол. в полу пароизол не оченеь то комфортно себя чувствовать... в комнате в итоге влжность больше чем в земле или снаружи. Какой в этом смысл? Чтобы потом денег на вентиляцию отвалить или грибки со стен сошкребать?

Никакого..

 

А зачем тогда пирожки полов всегда имеют в наличии гидроизоляции, пароизоляции и другие "аналоги"? Запереть под домом "лужу"?

Для деревянного пола по лагам по грунту на 1-м этаже, не могу найти ответ на вопрос для чего ЭППС затягивать стяжкой поверху? А так же какой смысл пленок под эппс если он не тянет влагу.

Короче - верх кладки. :D У вас же стены несущие предполагаются? ;)

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

Выравнивали что? Кривизну цоколя? Так в пределах пары сантиметров, выравнивается первым рядом. Если больше - то можно и выравнивающую стяжку сделать. Какой перепад уровня по цоколю был? Но то что сначала десяток швов один, а потом десяток в 3 раза толще - то наверное сами накосячили, а потом сами и ровняли :D Но скорее всего, им было легче раствор месить, чем поштучно кирпич муровать

 

Да, есть несущие.

что-то там мне про кривизну в 3 см рассказывали, но то ж все слова. Кирпич очень поганой геометрии закупили.

Судя по 3й картинке, кладка в полкирпича и действительно начинал один, продолжал другой, если не преследовать цель -придраться лижбы придраться, то ничего военного нет.

 

Каменьщиков двое, как было не знаю, сказали "выравнивали".

 

Добавлено через 12 минут

А наружная отделка чем планируется? Венец стены надо будет все равно перевязать каким-либо образом.

 

Пока в поисках. Что такое "венец" я вообще не в курсе.

Кстати, если есть дельные советы чем оштукатурить перлитовые стены "по правильному", принимаю с охотой.

Вы кирпич брали у посредника или прямо на заводе?

У меня весь дом построен из неженского кирпича - я доволен.

 

Кирпич заказывал прораб у посредника в киеве на ул. Академика вернадского, там большая база и склад, точный адрес я не знаю, могу узнать. Не исключаю, что кирпич только заказывался как нежинский, а привезено из "нужных мест" чтобы подзарабоать. Документы на кирпич, прораб "забыл в офисе, привезу в след. раз", по ходу дела скорее всего их и не было.

А кто сказал что стена в кирпич?

Может она в пол-кирпича? Но скорее всего в 1,5 с колодцем. А связь по фото больше похожа на базальтовую арматуру.

Вероятнее, начинали одни люди, продолжали другие.

 

Да, она самая, базальтовая. стена в 1,5 с колодцем для перлита.

Кладка как кладка ...

 

а разве швы разной толщины это нормально?

Это стены какого строения???

 

дом в 1 этаж.

 

Добавлено через 4 минуты

 

Добавлено через 1 минуту

Если копеек по 50, то нормально

 

по 1.40 толкают с доставкой в 250 км.

 

 

 

 

Нужна информация, отзывы по Нежинскому кирпичу.

Мы когдато монтажили отопление в одном доме, все было хорошо. Но вот пришел на работу горный мастер по "все дядьку вмію" и заходит в комнату с хозяином, для ознакомления с объемами, и так в лоб хозяину: "-цієї батареї буде замало для цього приміщщення, дядьку". Хозяин на нас косо посмотрел и я увидел в его глазах нотки сомнения, хотя система вся просчитана. Спрашиваю у великого мастера, из чего такой вердикт, он говорит, ви шо не бачите яка вона мала, на око видно.

Потом его через неделю поперли за воровство и халтуру, но осадок остался.

Так я это вот к чему:

[ATTACH]332343[/ATTACH]

 

Посмотрел формулы, довольно интересно, но, думаю любой хозяин хочет что б его насос за 10 косарей прослужил как можно дольше, следовательно, включался как можно реже, и работал как можно меньше. Понятно, что последние устранить можно только путем не пользования водой вообще, а вот частоту включения я думаю можно корректировать путем увеличения резервной ёмкости(вероятно, что есть предел, но все же).

Так вот, вижу в первом варианте в формуле параметр а - маскимальное число включений в час. Принять его за 0 нельзя ну никак У Вас наверняка бывают такие нудотики хоятщие чтобы бак был побольше, как решаете, какие аргументы против огромных емкостй "потому что так хочу"?

Ладно, предположим что насос ваш качает нормально и обеспечивает 2,5 куб.м в час при среднем давлении 2,5 бар. Это 41 литр/мин.

Колонки обеспечивают 12 литров/мин.

В таком случае две колонки одновременно спокойно будут греть воду потребителям и холодной для бачка еще останется достаточно.

Но это все предположения, вот почему я спросил о насосе и сколько до воды метров. Дабы на графике насоса увидеть его возможности.

 

А давление в системе зависит от того на какое настроите реле вкл/выкл.

 

По паспорту скважины производительность 2.6 куба в час при давлении 3.0 бар. Марку насоса я уже писал ранее. глубина скважины 44 м.

Я не разобрался ещё в механизмах подведения воды в дом, но это что же получается, большинство делают так, что насос будет срабатывать на подкачку воды достаточно часто(судя по картинкам бачки ставят какие-то маленькие). Это разве нормально? надо чтобы литров сто50 был этот бачок на входе... Если я две колонки запущу, то насос практически через 5 минут начнет маслать на забор воды?

 

За реле давления я уже понял, спасибо.

Тогда вам без разницы - бойлер или колонка.

Начните с обустройства приямка для водоснабжения.

Для начала установите обратный клапан - придется вытаскивать насос. На выходе пятерник с реле управления насосом. Ну и расширительный бак.

Какие и где ставить фильтра решите со временем. Не знаю какая у вас вода по примесям и солям.

 

Не понимаю Вашего ответа. Почему без разницы? Как будт выглядеть вариант с бойлеров я себе предствлю.

Меня как раз интерисует вопрос, будут ли нужны нестандартные фишки в общепринятиые механизмы организиации водоснабжения в случае 2-х ПРОТОЧНЫХ водонагревателей на газу. Какое, например, давление будет после рсш. бачка? Зажгутся ли обе колонки вообще, если слить ещё и воду в унитазе и т.д. Вопрос не стоит в выборе колонки или бойлера. Ключевая фишка в вопросе - что изменится если колонки будет две, а не одна, как обычно делают.

Судя по проводам, это не высоковольтные линии, а значит перенести проще и дешевле. Точнее не перенести, а закопать провода . Нужно разработать в соответствующий организации ТУ, проект, и все это проспонсировать вместе с работами. Знакомый человечек просто переносил столбы, заняло более года уже и ещё не закончено. Уже потратил более 40 тыс грн.

Вода в скважину не уходит после остановки насоса?

судя по шуму после выключения - уходит.

Обратный клапан на насосе стоит? Реле давления?

Насос уже давно качает воду, что там было вместе с ним не знаю. Повторюсь, есть только скважина, приямок. В приямке манометр походу дела ну и блок запуска насоса. Больше ничего.

У насоса какая автоматика есть? Котроль сухого хода?

Почему не обустроить насосную часть сейчас?

 

Сомневаюсь что колонки газовые в таких условиях вас спасут. Им будет хуже чем бойлеру.

 

Подумайте над построением продуманной системы водоподачи и т.д.

 

Без нормальной обвязки автоматики насоса и подвода воды - и сами намучитесь, и насос приговорите вместе с колонками ...

 

Конечно, нужно обустроить, вопрос как раз в этом тоже, что нужно чтобы давления хватило, я в этом не особо разобрался пока. Наиболее распространённые схемы не дают ответа на мой вопрос. Я не веду речь о прямом подключении насоса сразу в колонки, это ж смерть ему очень скорая. Я как раз и пытаюь "подумать над построением продуманной системы водоподачи". Схемы переполнены терминологией "для своих", сложно сходу даже вопрос корректно задать.

"десь читав", как обычно, что в обычных накопительных баках давление воды скачет в зависимости от его опустошения... и что с этим делать, не страшно ли это и т.п.

 

Насос водолей бцпе 1.2 63У

Мне кажется у Вас газ наверное дороже чем в других городах, что Вы так печетесь о нем. Титан имеет теплоизолированную оболочку типа термос. Если не хотите подогревать-выключайте когда не нужен. Я просто посоветовал большое количество горячей воды с одного прибора, гемора меньше с ТУ газовщиков.

 

Я Вас услышал. Возможно в этом есть смысл, если была бы информация по расходу и срокам службы.

А такб информации по сути вопроса - ноль.

Гемор при строительстве не мой гемор, а строителей и я плачу за это деньги. А вот гемор легкости эксплуатации и ремонта через два десятка лет, когда собственное тело для устойчивости будет требовать "третью ногу" это уже мой гемор. Лучше заплатить сейчас больше денег за более простую и ремонтопригодную систему насколько это возможно чем потом на пенсионные деньги платить за "не геморный монтаж".

Есть идея подключить два газовых водонагревателя с электроподжигом.

допустим пусть это будет BOSCH Therm 4000 О WR 10-2 B.

 

 

Одна колонка Rinnai 24 BF на выходе 24 литра в мин с постоянной температурой на выходе не зависимо от количества открытых кранов и будет вам счастье

 

Расход газа там тоже на 24 литра... Наверное, два 10 литровых будут кушать меньше чем один 24 литровый

 

Добавлено через 7 минут

А еще лучше один газовый бойлер. Колонки есть куда подключить, значит и титан получится.

 

Мне кажется, что расход газа для поддержания температуры будет намного больше чем на проточное включение и разница будет тем более заметна, чем реже будет использоваться горячая вода (например, мы на работе, 10 часов в сутки + 6 часов сна, Итого 80 часов в неделю работы нагревателя впустую.)