Андрей1982

Якщо на ділянці є високий рівень поверхневих вод , а також деяка територія з стоячою водою , марка підземного кабеля має бути:XRUH(A)KXS ,або наш : ПвЄгаП (мідний) , АПвЄгаП ( алюміній). Це кабелі з шитого поліетилену .

Шановний vino в мене про Вас складається враження , що Вам треба в тему Камеді клаб , а не тут мусорити . Мені здається Ви гоните кількість , забуваючи про якість розмови. Вам треба повчитись в Саши Кримського , в розділі електрика . Там є такі персонажі , які по десять разів талдичать примітивізм , а цей чоловік монотонно дає технічні відповіді . Є з кого брати приклад , працюйте над собою і не забувайте , що в темі вже 300 сторінок , і не всі мають час читати Ваші колгоспні зауваження. Дякую за увагу , надіюсь Ви мене почули . Прохання нічого не писати , бо захисне спілкування я не веду.

Повітря - це газ і герметик не забезпечить герметичності стіни ;якщо, цей об'єм розділити як блок поротерм , інша справа , а в даному випадку повітря знаходиться в одному об'ємі і серйозних герметичних перешкод , що воно не рухалось, немає . Це моя думка .

Шановний vino , вибачте , що в мене немає стільки знань , як у Вас , але є прохання , дайте підказку , відповідь на моє питання. Дякую ; ще раз перепрошую ,якщо щось не так.

Ще раз хочу наголосити: монтажний паз в " дикому" брусі не є ідеальний , в тому числі і кутові з'єднання . Там є продухи ( вибраний об'єм деревини ) , які заповнені повітрям , в даному випадку воно буде рухоме , внаслідок чого будуть теплові втрати. Мова йде про корисну товщину стіну , тому той об'єм деревини треба заповнити льоном , коефіцієнт теплопровідності якого найближчий до дерева! Навіть якщо ви зробите герметик , всерівно це не буде вакуум , як в склопакеті , і у Вас будуть тепло втрати , тому я за обов'язкову конопатку , а герметик по можливості ! Добавлено через 9 минут Давайте зробимо порівняння стін : в першому випадку пиріг стіни : дошка - повітря ( не вакуум , не плутати) - дошка ; а другий варіант - суцільна дошка . Який з цих двох варіантів стіни буде найтеплішим ?

Треба зробити спочатку конопатку , а потім герметиком . Оскільки брус немає ідеального примикання один до одного і там знаходяться порожнини , через які будуть відбуватись теплові втрати , тому що повітря - це газ і в даному випадку він буде рухомий . Тобто на той об'єм деревини , який вибрали на монтажний паз , треба заповнити паклею , коефіцієнт теплопровідності, якої найбільш дорівнює деревині , а потім наносити герметик . Роботи по паклюванню старайтесь віддати людям сумлінним. Зверніть увагу , щоб паклю забивали , малим коротким волокном , щоб уникнути скручувань на початках , що унеможливить прохід паклі на весь обєм заповнення . Головне не спішити

клей Rat- Rap .Захищає на 3 тиждні

Стосовно дерев'яних дверей обшитих деревом. Якщо стосовно тепло ізоляції даних дверей можна провести розрахунок значення опору теплопередачі ,який наприклад для КИєва становить 0,6 , прийнявши до уваги весь пиріг дверей. Стосовно деревяноі фільонки теж є дуже багато ризиків для вхідних дверей оскільки невідомо де буде виникати точка роси .дуже велика ймовірність ,що це буде між деревяною фільонкою і металевою основою , рекомендую це питання вивчити.

Всім дякую за відповіді. Якщо я б жив у Києві то однозначно взяв би дсп Кaindl класу super E0 -0.3 мг вільного формальдегіду на 100г сухої деревині, у Бучині. Я живу у Івано-Франківську і даної дсп місцеві постачальники не мають, більше скажу мало з менеджерів навіть не знають які класи ДСП вони продають і не знаючи, що в Україні Дсп класу Е1 в дитячих садках і лікарнях використовувати заборонено.Моя думка економити на власному здоровї ,коли ціна питання в доплаті -2000грн. - це не правильно.Тому я прийняв рішення зробити корпус з деревяного масиву. Добавлено через 39 минут Шановні: Ігор and Іра і Respect (and Уважуха). Я не веду захисне спілкування тому попрошу проявити синергізм і почути мене в моїй системі коордат. Хочу Вас просвітити ,що ми живемо на Україні де закони не працюють. Якщо Ви хочете купити якісний товар ,то необхідно якісно його вибирати. Озброєний той хто проінформований. Краще зробити одну справу якісно ніж 10 - може бути. Бажаю успіхів і розвитку. Добавлено через 10 минут Ще хочу побажати Всім щоб у нас завдяки форуму росла культура будівництва.

Шановні форумчани поможіть з порадою. Чи є шкідливим на здоровя використання OSB плити в основі даху бітумної черепиці? Чи збільшується концентрація газу формальдегіду в мансардному приміщенні і на скільки? Як за часто треба провітрювати кімнати мансардного приміщення.Вхідні дані: зруб 1.5 поверхи + горище нежиле; OSB - Ейгер,кількість формальдегіду - 12-14% на 1 м.кв.Ще й лякає те що OSB не ламінована. (ламінованої напевно не випускають).P.S. ціль моєї будови- це еко будинок без фенольних мінеральних ват і формальдегідних OSB ,дсп і.т.д Хеелп1 На початку 90 - х в Німеччині, Швеції ,Фінляндії використання OSB з формальдегідним звязуючим в житловому будівництві заборонено.

Мінеральні вати мають звязуюче - фенол. Якраз ті фасади які утепляються мінватою є найбільш небезпечні для здоров'я, оскільки при монтажі вати робиться вентиляційний канал по якому відбувається рух фенолу який попадає в приміщення через вікно яке відкрите на провітрювання наприклад. Ці будинки в народі називають фенольними і жити в них я б не рекомендував. В самого стоїть питання утеплення мансарди і точно вирішив що мінвати там не буде. Зараз вивчаю питання натуральних утеплювачів з льону.

Всім привіт. Мене цікавить шафа - купе в спальню. З конструктивом і дизайном визначився, зараз вивчаю матеріали. Підскажіть будь- ласка наскільки безпечне використання вітчизняного дсп ( це в гіршому випадку ), в кращому - дсп ейгер, для виготовлення меблів. На скільки буде дороще заміна дсп на мдф, (в якій відсутній формальдегід) в %. Які норми провітрення ви рекомендуєте в кімнатах де стоять меблі з дсп. Дайте оцінку системи Командор. Як відрізнити оригінальний лакобель від псевдолакобелю? Вибачайте що питань багато, спішу , вже 2 місяць займаюсь питанням і все ніяк не врожу дякую

На цій неділі буду на будові з циркулем і фотоапаратом. Зроблю заміри і скину фотки

На фото тесло фірми Gransfors Bruks - дорога штука

Стосовно голубів, поки що мене цікавлять тільки нічні метелики ,які ходять в нас в Івано - Франківську по "стометрівці", мені тільки 32 це по перше. По друге як казав Лебовскі: Почуйте мене в моїй системі координат. Я задав чіткі логічно питання: Як в дикому зрубі вручну правильно сформувати" поднутренную? "Якими інструментами? Оскільки в своєму зрубі я бачу великі порушення тому що ціль "поднутренньои" - правильна усадка після чого повітря там стає мін.див. Фото Дяді Жені; а у мене продух , який після усадки нікуди не зникне і продухів цих скритих багато! Слава говорив повітря - це газ; і в даному випадку воно рухоме внаслідок чого зменшується теплоопір з середини приміщення тому що з заявлених на посадку 16 см є місця ,беручи до уваги повну деревину , 6-8 см( див. Моє фото торця ) .Це не термодинаміка, це ази будівництва які повинен знати кожен майстер , а не ремісник як у моєму випадку. Добавлено через 19 минут Який буде паз ? Саме з таких питань має починатись розмова з виконавцем, оскільки зробити його правильно вручну , це дуже трудоємкий процес ,але відповідно то що недоплатили, в майбутньому заплатите за хорошу конопатку, яку треба робити обов'язково і питання якості цієї роботи мають так само своє місце. Для "лебовського" ремарка: в Інтернеті є достатньо інформації по розрахунку тепловтрат для древяного будинку. Досить прості формули по них ви можете оцінити і встановити свою норму і наскільки вона знаходиться в допустимій межі.

На рахунок наявності повітряних камер в будівельних матеріалах погоджуюсь з вами, тоді скажіть чи є необхідність конопатки зрубу,при умові що буде акриловий герметик з двох сторін ? Добавлено через 1 час 2 минуты Це стосується і утеплення даху ,який зміст ? просто зробити між стропилами 15 cm повітря + паро - гідро мембрани і економія на мінваті Ви Слава самі даєте відповідь , що чи більше перегородок тим тепліше так як блоки поротерм,вони ж вирахували цю комбінацію не тільки з силових навантажень. Є всьому певні розрахунки і допуски

Слава ви хочете сказати ,якщо взяти на прикладі стіну яка складається з дошки товщиною-1см плюс 14 см повітря плюс знову 1см дошки;і варіант 2 - це 16 см дошки, то 1 варіант буде тепліший?

Я з емпатією уважно вас почув:D,тому одне з перших питань яке я задавав це як вірно зрубати повздовжній паз? Я не можу оцінити ваш будинок по теплозбереженню оскільки я не є фахівець і в мене немає обладнання ,але на елементарні речі треба звертати увагу.мова не йде про теплові насоси , і.т.д , а про дотримання правил будівництва. Добавлено через 14 минут На мою думку по енергозбереженню краще брати приклад не з цегляних і газобетонних будинків, а з каркасних де товщина стіни 32 см з них 20 см вата. Поспілкуйтесь з газдами таких хат і ви будете приємно здивовані

Рано чи пізно ми будемо в Європі і платити за енергоресурси будемо по європейським цінам це нормальний процес коли населення платить більше, а промисловість платить менше, а не навпаки. Тому я ставив за пріоритет зробити будинок максимально пасивним до енерговитрат.Товщина стіни буде ззовні 1см акрилового шва + 16 см деревяної стіни + 1см того шва всередині, що в сумі мені дасть 18 см. Я минулого року зробив коробку і накрив. Зараз зруб відстоюється і чекає конопатки. Ви ж коли ставите міжвінковий утеплювач ви ж його не ставите на весь вибраний обєм дерева,залишається повітряний прошарок .На мою думку повітря має бути відсутнє оскільки коеф. теплопровідності його більший за дерево і тимбільше за льон, а це є наслідком утворення містків холоду ,де 16 см стіни буде тільки віртуально, а насправді 6 - 10 см. Як на мене в моєму випадку є великі порушення при підготовці повздовжнього пазу. А Ви як думаєте?

Скажіть на скільки вірно виконане примикання брусу. Чи є порушення? 16 см - це ширина повздовжнього пазу. us.ua/1346267/ Добавлено через 18 минут В мене домовленість з робочими була така що мінімальна посадка брусу на промерзання має бути-16см. Вимога була виконана, але є такі місця ( див. фото) де брус не примикає щільно один до одного.В моєму розумінні 16 см - це 16 см дерева, а не 2см по краям + повітряний тонель для поїзда, що є наслідком тепловтрат. Дайте будь-ласка відповідь на всі попередні запитання.

Доброго дня! В мене "дикий" зруб смерека діаметром 26;27;28 см в " молодшому" кінці , мінімальна посадка на монтажний паз - 16 см. Як правильно по технології рубати монтажний паз? Якими інструментами? Якими мають бути допуски вибраної деревини? (див. фото №1). З цього слідує :яка різниця між коефіцієнтом теплопровідності смереки і льону для конопатки?Дякую!